Aeshnidae Publicado el 13 Marzo, 2018 (editado) La importancia de la bujía adecuada se aprende andando en moto (ciclomotor también valdría) monocíndrica. Aprovecho para dejar un dato que descubrió mi vecino el pasado verano. Las bujías de mi Renault 5 no valen para su motocultor (monocilíndrico) Honda... en un momento de necesidad se pasó por la balda y las descubrió... bueno, pues, las dimensiones son iguales; pero los petardeos son de aúpa... y aún me decía que como había arrancado era cuestión de que cogiera temperatura... Editado el 13 Marzo, 2018 por Aeshnidae Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
el_clasico Publicado el 13 Marzo, 2018 Hace # [1:hora][?:horas]}, Aeshnidae dijo: La importancia de la bujía adecuada se aprende andando en moto (ciclomotor también valdría) monocíndrica. Aprovecho para dejar un dato que descubrió mi vecino el pasado verano. Las bujías de mi Renault 5 no valen para su motocultor (monocilíndrico) Honda... en un momento de necesidad se pasó por la balda y las descubrió... bueno, pues, las dimensiones son iguales; pero los petardeos son de aúpa... y aún me decía que como había arrancado era cuestión de que cogiera temperatura... Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
bertor78 Publicado el 13 Marzo, 2018 Estupenda anécdota! Demuestra lo importante que es elegir una bujía u otra. La bujía no es sólo la rosca. Están el grado térmico, la separación entre electrodos e incluso otros parámetros que define el fabricante. Es un mundo. Como los aceites, anticongelantes, filtros.... Cuanto más busco,más aprendo y más me agobio ? Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
bertor78 Publicado el 13 Marzo, 2018 COLUMNA DE DIRECCIÓN Y CREMALLERA En el soporte de la columna, quise sacar el eje para sustituir los casquillos de goma. Tras intentar sacar el casquillo inferior a fuerza de golpes contra el eje del volante (haciendo que la pieza del bloqueo empujase al casquillo), no conseguí moverlo absolutamente nada. Y es que las piezas de goma, como me ocurrió en la suspensión, no pueden sacarse mediante golpeo, ya que la goma hace efecto muelle y amortigua los golpes, anulando el efecto de empuje. Decidí romper el casquillo taladrándolo, para así debilitarlo y poder extraerlo. Pero seguía sin moverse. Entonces se nos ocurrió hacer algo diferente: en vez de golpear el eje desde arriba, tirar del eje por debajo a modo de martillo de inercia. Y funcionó. Comprobamos que, como sospechábamos, el casquillo va partido para poder montarlo y desmontarlo del eje: Fue curioso descubrir que en el centro del eje existe una pieza soldada con una ranura. Esta pieza es la responsable del bloqueo de la dirección cuando se saca la llave de contacto. El vástago metálico que posee el contactor de arranque queda bloqueado, y es cuando coincide con esta ranura cuando el eje queda bloqueado. Ya sólo quedaba sacar el casquillo superior. Intenté quitar el aro de seguridad, girándolo para que salvase una de las pestañas. Haciendo palanca con cuidado con un destornillador, termina de salir. Con el golpeo sobre el eje de la dirección, la rosca del extremo se había dañado un poco, así que la repasé con una terraja M14: Con todas las piezas fuera, ya tenía lista la carcasa de la columna para pintarla y sustituir los casquillos. Limpié el eje de la columna para retirar el óxido antes de montarlo. Primero coloqué el casquillo inferior. Coloqué el casquillo que estaba montado en la parte superior originalmente, ya que al desmontarlo salió en muy buen estado. Para montarlo, he seguido las instrucciones del manual, donde se dice que se utilice un casquillo viejo, rebajando su diámetro exterior para que entre con facilidad. Lo que hice fue cortarle varios trozos con la segueta. Introduje el casquillo todo lo que pude con la mano. Después, apoyado en el casquillo viejo, golpeé la columna para ir introduciendo el casquillo en su sitio. En la parte superior sí que montaría uno de los rodamientos que compré (no son casquillos). Lo presioné con ayuda del casquillo viejo. Limpié el clip de sujeción antes de montarlo. Para montarlo, fui golpeándolo con un destornillador de manera que fuese entrando hasta su sitio. Era complicado, ya que al golpear en un punto, se levantaba de otro. Tras un rato peleándome con él, comprobé que, golpeando el clip, había ido empujando el rodamiento hacia abajo, por lo que quedó fuera de su sitio. Realmente, creo que esto no va a afectar en nada, ya que sigue cumpliendo su función y la columna no sufre esfuerzos axiales como para desplazarlo más una vez se monte en el coche. Estuve retirando, con ayuda de un destornillador, la pintura y restos de sellante que había en la zona de unión de la columna con el chasis. También limpié todo el óxido que pude con estropajo. Maticé toda la columna con estropajo para mejorar el agarre de la pintura. Enmascaré el eje y los orificios por los que le podía entrar pintura. Le di una sola capa de pintura negra brillante 2en1 (imprimación y pintura), pero insitiendo bastante para que cubriese bien. Con la pintura seca: Hay zonas a las que la pintura no ha llegado, pero, en general, ha quedado bastante bien y mucho mejor de lo que estaba. Más adelante le llegó el turno a la columna de dirección: Lo primero fue desmontar las rótulas. Al intentar aflojar las tuercas de fijación, me fue imposible. Estaban durísimas. Les eché aflojalotodo, pero ni así. Sujetaba el eje de la rótula con una llave de 15mm en un cuadradillo que posee, mientras que la tuerca requería una llave de 22mm para girarla. Sujeté la cremallera en el tornillo de banco y utilicé una barra para hacer más palanca con la llave. Y así logré aflojar la tuerca. Una vez suelta la tuerca, tenía que desenroscar la rótula, que estaba igual de dura. De nuevo, la sujeté en el tornillo de banco y la aflojé con la llave de 15mm en el cuadradillo, haciendo palanca con la barra. Conté las vueltas antes de sacarla y fueron 16 vueltas y media. La otra rótula la desmonté del mismo modo. En este caso furon 15 vueltas y media. Limpié con el cepillo metálico las piezas de sujeción de la cremallera al chasis. También limpié una de las puntas y un poco del cuerpo, aunque esto último era mejor hacerlo con el taladro. Le di con el cepillo metálico a la otra punta que, por cierto, me costó bastante dejarla limpia (al igual que la primera), ya que además de retirar el óxido, creo que también tenía una capa de pintura. Por otro lado, ya había intentado quitar la goma pasamuros del eje inferior de la columna de dirección una vez, y quise volver a intentarlo. Me di cuenta de que había un casquillo en la parte más estrecha y, quizás, si lo quitaba, podría sacar la goma. El casquillo iba partido en dos mitades. Para sacarlo, fui presionando una de ellas y levantando el labio de la goma hasta que salió. La otra salió sin problemas. Intenté sacar la goma por el extremo con forma cuadrada, ya que era más fácil hacer palanca con el destornillador y ese lado de la goma era más ancho. Logré sacarla un poco, pero a mitad de recorrido se quedó atascada y no salía más... Volví a meterla y decidí que por el otro extremo debería salir mejor. Lo malo era lograr hacer palanca para estirar la goma y que saliese. Finalmente lo logré con un par de destornilladores y sujetando el eje en un tornillo de banco. Una vez desmontada la goma pasamuros, limpié el eje con cepillo metálico, aunque únicamente para eliminar óxido de algunas zonas, sin quitar la pintura. Después, maticé todo el eje con estropajo verde, lo lavé con agua y lo sequé con aire a presión. Antes de pintarlo, lo repasé con un trapo y disolvente. Le di una capa generosa de pintura negro brillo 2en1. Me llevé la goma pasamuros y los semicasquillos a casa para limpiarlos. Les di con agua caliente, lavavajillas y cepillo de dientes. Los semicasquillos no estaban sucios, pero la goma tenía bastante suciedad e incluso restos de pintura (de cuando se pintó el vano motor). Estuve dándole varias veces y enjuagando para ver cómo iba quedando. Podría haberla dejado mejor, pero ya estaba cansado y no había quedado mal: En las fotos apenas se aprecia, pero la goma estaba llena de suciedad y sacarla costaba bastante trabajo. De hecho, quedó con la superficie prácticamente limpia y se notaba al tacto. Para desmontar el flector que va en la cremallera, tenía que cortar los remaches con los que va sujeto a la cremallera. Utilicé la radial: Tuve que cortar parte de la goma para lograr dejar los remaches sin borde. De este modo, el flector salió: El resto del remache no salía fácilmente. Corté algo más y entonces descubrí que llevaban un casquillo: En realidad, los remaches iban formados por dos partes. Una era la de la cabeza, cuyo cuerpo era hueco. Y la otra era el otro extremo, que tenía el cuerpo macizo y entraba dentro de la parte hueca de la cabeza. Para sacar el otro trozo, había que golpear fuertemente, por lo que utilicé un botador grueso y un martillo. Coloqué la cremallera en un tornillo de banco, de manera que la T quedase apoyada y no se doblase al golpear. Había que golpear con fuerza y seguridad para terminar de sacarlo. Después, retiré uno de los fuelles. Para ello, corté el cintillo de sujeción y abrí la boca pequeña para que saliese tirando de él hacia el extremo del brazo. Limpié los restos de grasa y tapé con papel el hueco de ese lado de la carcasa para retirar con un destornillador la suciedad superficial: Hice lo mismo con el fuelle del otro lado: En este caso, me dio la sensación de que el brazo estaba más oxidado y la grasa en peor estado. Tras la limpieza, la cremallera estaba casi lista para pintar y montar: Tras intentar colocar la goma pasamuros con las manos sin éxito, sujeté el eje en el tornillo de banco y entonces logré introducirla por el mismo extremo por el que la desmonté. Lo hice simplemente haciendo fuerza con las manos, sin hacer palanca con ningún elemento para no arañar el eje. Lo malo es que el eje quedó algo marcado en la zona donde lo sujeté en el tornillo de banco (a pesar de protegerlo con un cartón), ya que se giró con el esfuerzo: Repasé con la "dremel" la cremallera de dirección, para limpiar algunas zonas inaccesibles con el taladro. También limpié una goma guardapolvo que hay bajo la unión con el eje de la columna. Dentro del guardapolvo había restos de grasa, pero no sé si debo volver a engrasarlo o era grasa que se había escapado del interior del mecanismo (lo cual sería mala señal). Una vez que di por terminada la limpieza, limpié la superficie con un trapo y disolvente. También protegí las puntas de las rótulas axiales (que estaban en buen estado), la pieza de unión con la columna y el guardapolvo. Decidí probar a pintar la cremallera con la pintura de acero inoxidable que sólo utilicé una vez para pintar las grapas y tornillos de sujeción del depósito del lavaparabrisas. El acabado resultaba muy bonito. Le di un par de manos por ambos lados: Pinté de negro 2en1 las puntas y la pieza de sujeción de la columna en la cremallera: Tras retirar los plásticos de la cremallera de dirección, se puede ver el acabado final tras pintarla: La verdad es que quedó con un aspecto impecable. Para montar los fuelles, primero hay que engrasar la punta correspondiente. De lo contrario, cuesta muchísimo trabajo introducir la boca pequeña hasta su lugar. En el caso del lado con dientes, hay que engrasar abundantemente la zona: Para sujetar los fuelles, utilicé unos cintillos que incluyen para la boca grande. Sin embargo, para la boca pequeña incluían unas abrazaderas imposibles de montar, ya que eran de menor diámetro que la punta. Pensé en utilizar otro tipo de abrazadera, pero habían quedado tan apretadas, que decidí dejarlas sin nada. Por otro lado, monté los dos semicasquillos en el interior de la goma pasamuros del eje inferior de la columna de dirección. No fue tan difícil como esperaba: Limpié las tuercas de fijación de las rótulas de dirección y las pinté, junto con los tornillos y tuercas del dado de la columna. Monté las rótulas, contando las vueltas que se le dieron al desmontar y fijándolas con las tuercas. He presentado el flector nuevo, aunque tengo que comprar tornillos y tuercas para poder fijarlo. Pero se puede decir que la cremallera está terminada: Comparativa antes y después: Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
gatillo Publicado el 14 Marzo, 2018 Es increíble. Que trabajazo. Al detalle, tornillo por tornillo, tuerca por tuerca, muelle por muelle..... Enhorabuena. Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Tortxu Publicado el 14 Marzo, 2018 ¡Terrible! El día que termines ¡Te vas a aburrir! Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Benbow Publicado el 15 Marzo, 2018 menuda lección sobre bujías ¡¡¡ el que no aprende es porque no quiere Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Aeshnidae Publicado el 15 Marzo, 2018 En 14/3/2018 at 0:17 , bertor78 dijo: Hola bertor78, Imagino que un profesional ordendo/eficiente/cuidadoso, etc. como tú lo tendrá controlado. Pero me parece recordar que en las tuercas de los espárragos del servofreno que encajan en esos agujeros de la base de la columna llevaban un paso de rosca especial. Se que aún no te toca pero me acabo de acordar ahora y lo comento para que no se olvide. Hace # [1:hora][?:horas]}, tortxu dijo: ¡Terrible! El día que termines ¡Te vas a aburrir! +1 Ya encontraremos algún cacharrete para dejárselo y que nos lo cuide... Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
el_clasico Publicado el 15 Marzo, 2018 Sensacional. Bertor, no soltaste la dirección y la reconstruiste? Creo recordar que hay kits de reparacion de todo el mecanismo interno, pero no te puedo decir mas... Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
bertor78 Publicado el 15 Marzo, 2018 Gracias a todos por los comentarios! Aeshnidae: a ver si miro lo que comentas, porque el próximo trabajo que voy a comentar es la restauración del servofreno, y no sé si esto que me cuentas es así. Cuando lo mire, lo comento. el_clasico: una de las pocas cosas que no he abierto ha sido la cremallera de dirección. Estuve tentado de hacerlo, pero tras estudiar el manual y ver que es bastante complejo cerrarla y dejarla bien calibrada, no me atreví por si la dejaba peor de lo que estaba. En principio funciona correctamente y sin holguras, así que sólo he hecho una restauración exterior y sustitución de elementos exteriores también, pero nada del interior. Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Tortxu Publicado el 16 Marzo, 2018 Pues engrasa bien su interior metiéndola por ejemplo por el hueco del tensor, de ese modo se preserva y protege ante el desgaste y queda con un accionamiento muy suave. Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
bertor78 Publicado el 17 Marzo, 2018 ¿Cuál es el hueco del tensor? Yo he engrasado la barra de la cremallera, la zona de los dientes. Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Tortxu Publicado el 17 Marzo, 2018 Esa tapa sujeta con dos tornillos, bajo ella está el muelle tensor junto con un empujador y arandelas calibradas. Y si, esa es la zona a engrasar principalmente. Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
bertor78 Publicado el 17 Marzo, 2018 Gracias, Tortxu. Pero precisamente no quise abrir la cremallera (cosa que quería hacer) porque he leído en el manual un procedimiento bastante delicado para volver a cerrarla. ¿Es así o estoy equivocado y no es para tanto? Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Tortxu Publicado el 17 Marzo, 2018 Yo he desmontado esa tapa para introducir grasa por ella en muchas ocasiones sin novedad. Es más sencillo e inocuo que hacerlo desmontando un guardapolvos. No tiene ninguna dificultad con tal de no perder nada y montarlo como estaba. Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
bertor78 Publicado el 18 Marzo, 2018 Lo he estado mirando en el manual y lo que yo pensaba que era tan delicado es el proceso para ajustar el empujador. Si se abre para engrasar, solo hay que tener en cuenta que los tornillos de la tapa van apretados a 1kg.m. Lo tendré en cuenta, Tortxu. Seguramente lo engrasaré ?. Gracias. Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
bertor78 Publicado el 18 Marzo, 2018 Aeshnidae: he mirado lo de los espárragos de sujeción del servofreno y son M7 con paso 1. Lo único que puede parecer raro es que sean M7, pero no es difícil encontrar tuercas autofrenantes M7. Eso sí, imposible encontrarlas M9, que son las que llevan los tornillos del dado de dirección... Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Aeshnidae Publicado el 19 Marzo, 2018 Hace # [1:hora][?:horas]}, bertor78 dijo: Aeshnidae: he mirado lo de los espárragos de sujeción del servofreno y son M7 con paso 1. Lo único que puede parecer raro es que sean M7, pero no es difícil encontrar tuercas autofrenantes M7. Eso sí, imposible encontrarlas M9, que son las que llevan los tornillos del dado de dirección... ¡Andá! será que la memoria es tan frágil como parece... Perdón por la pista falsa y gracias por el aporte. Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Tortxu Publicado el 19 Marzo, 2018 Hace # [1:hora][?:horas]}, bertor78 dijo: Lo he estado mirando en el manual y lo que yo pensaba que era tan delicado es el proceso para ajustar el empujador. Si se abre para engrasar, solo hay que tener en cuenta que los tornillos de la tapa van apretados a 1kg.m. Lo tendré en cuenta, Tortxu. Seguramente lo engrasaré ?. Gracias. De nada. De todos modos apretar a pelo es más que suficiente. Te vamos a llamar "Er niño de la dinamométrica" Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Aeshnidae Publicado el 21 Marzo, 2018 ¡1Kg.m. es muy poco! las llaves para los tornillos de las gafas de leer de los de algunos de por aquí ya empiezan a dar par más arriba... (Que importane es la dinamométrica en el taller y que poco caso le hacemos -algunos-) El otro día vi en una tienda de centro comercial una dinamométrica tarada para apretar tornillos de rueda de coche... y me llamó la atención que estuviera dsiponible en ese formato para el gran público. Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
bertor78 Publicado el 21 Marzo, 2018 Esto de las dinamométricas es otro mundo que da para echar un rato. El caso es que se tiene la idea de que si son pocos kilos (1kg·m, 1,2kg·m, 1,5kg·m...), pues con apretar "un pelín", ya está. Y no se trata de cuánto apretamos, sino de cómo. Este tipo de valores se dan en tapas o piezas de cierre, que no soportan esfuerzo y por eso no van muy apretadas. El caso es que suelen tener varios tornillos repartidos a lo largo de su periferia, y éstos deben estar apretados con la misma fuerza. Si apretamos a mano "un pelín", casi seguro que no van a quedar todos apretados por igual. Esto puede derivar en una pequeña deformación de la tapa o pieza en cuestión, que no asentará correctamente, con la consiguiente fuga de líquido o grasa, a pesar de que exista una junta. Esto es muy típico en el cárter, pieza de chapa con multitud de tornillos que se deforma con cierta facilidad si se aprieta "a ojo" (y más si se aprieta "porque pierde"). Deformamos una zona, no asienta bien y aparece la fuga de aceite. En mi caso, habréis leído que hago varias pasadas en el apriete y siempre alternando tornillos, pasándome de precavido. Esto lo hago porque no es bueno apretar al par correspondiente un tornillo mientras el resto no está apretado, por eso primero los asiento, los aprieto "a mano" y luego empiezo a incrementar el par poco a poco, aunque con un paso intermedio antes del final es suficiente. Y lo de hacerlo alternados es para evitar que la pieza pueda deformarse debido a que se aprieta una zona antes que otra. Si vas saltando tornillos de lado a lado, el apriete es más homogéneo. Pero insisto en que quizás es ridículo hacerlo en determinadas piezas. Yo lo hago porque no tengo otra cosa que hacer y me aburro El único caso en el que todo el mundo está de acuerdo que la dinamométrica manda es en la culata. Par que determine el fabricante y en el orden establecido para evitar deformaciones. Aun así, mejor en varias etapas. Respecto a las ruedas, es muy importante no apretarlas "a muerte" o con pistola neumática sin tarar, ya que después será muy difícil aflojarlos e incluso puede dañarse la rosca. Por eso llevan par de apriete, para no pasarse ni quedarse cortos. Conclusión: si el fabricante te dice que una pieza se apriete a unos kilos y tienes una dinamométrica a mano, ¿qué te cuesta hacerle caso? Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
el_clasico Publicado el 22 Marzo, 2018 Hace # [1:hora][?:horas]}, bertor78 dijo: si el fabricante te dice que una pieza se apriete a unos kilos y tienes una dinamométrica a mano, ¿qué te cuesta hacerle caso? Amen, toda la razon. Y si no, aplicamos el corolario Nº5: ...si no sabes...para que te metes?... Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Tortxu Publicado el 22 Marzo, 2018 Tiene más razón que un santo pero el mundo no es un escenario en blanco y negro. En efecto, todo el mundo coincide en la importancia del empleo de la dinamométrica en la culata PERO llegado el caso yo mismo he sustituído una junta a un 4L sin dinamométrica. Lo que no es correcto pero ¿A donde quiero llegar? Pues a eso que enseñan en los primeros cursos de automoción, a desarrollar el tacto para saber hasta donde puede apretarse un tornillo. Hasta cuando el tornillo coge tensión y cuando dejA de hacerlo porque se ha superado su límite de elasticidad o porque estamos arrastrando el filete de la rosca. Porque no siempre se dispone del manual de taller, porque este no siempre trae el dato que buscamos, porque consultar cada pequeño paso cuesta un tiempo del que tal vez no dispongamos. Como sabéis yo estoy sometiendo al Turolense a una profunda revisión y solo he utilizado la dinamométrica en la culata. El resto los he apretado conforme a mi experiencia y más bien FUERTE aunque sin el más mínimo riesgo de pasarme. Para estar seguros hay que desarrollar este TACTO (lo que no está exento de riesgo) pero y sobre todo, es muy conveniente ENGRASAR LAS ROSCAS. Utilizar la grasa POR DOQUIER. Porque y como dicen los hombres de mar: LA GRASA NO ES DIOS PERO HACE MILAGROS. Y curiosamente los manuales de taller unicamente consideran el engrasado de los espárragos de la culata... Y una rosca engrasada aprieta más. se afloja más dificilmente, no se gripa y se desmonta con facilidad. Tampoco guarda relación el apriete con dinamométrica de un tornillo engrasado respecto a uno que aprieta en seco; la bestial diferencia de rozamientos determina el apriete de una manera inapelable. Pero mayormente no se menciona. Y cuando lo que tienes entre manos es un vehículo que va por su cuarta década de vida, y muchas de cuyas roscas están oxidadas...la dinamométrica queda en un segundo o tercer plano. Luego, lo de la dinamométrica está muy bien y luce mucho en la línea de montaje de los Rolls Royce donde utilizan una minúscula dinamométrica en el montaje de los retrovisores exteriores pero es más importante el TACTO y el ENGRASE. ENGRASE. Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Benbow Publicado el 22 Marzo, 2018 Vamos aprendiendo mucho por aquí, buenas opiniones y todos con argumentos Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Aeshnidae Publicado el 22 Marzo, 2018 Hace 7 minutos , Benbow dijo: Vamos aprendiendo mucho por aquí, buenas opiniones y todos con argumentos +1 Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs