bertor78

Limpié una serie de piezas que compré en Francia en casa, aprovechando que en la bañera puedo limpiarlas con comodidad y en un ambiente más limpio que el taller. Las piezas quedaron bastante bien. No estaban muy sucias: Sin embargo, al secarlas, vi que la rejilla de la consola tenía suciedad: Como en las otras consolas, desmonté las piezas de la rejilla y las limpié a fondo. También detallé la rueda de apertura/cierre: Quise probar una de las nuevas bombillas T5 LED en el mechero. Para ello, hay que retirar la tapa negra de la bombilla y sacar la bombilla T5 normal que llevaba instalada: Al intentar montar la bombilla LED, no entraba bien. El problema estaba en la anchura. En el alojamiento había unas ranuras de guía que impedían que la bombilla pudiese entrar a fondo. Con algo de esfuerzo y lijando un poco los laterales de la bombilla, logré que hiciese contacto para probar su funcionamiento. Sin embargo, al conectarla en el coche y activar las luces de posición, no se encendía. Tras un rato buscando el problema, descubrí que se había fundido el fusible de alimentación de la iluminación del salpicadero. Y es que la bombilla LED tiene conector positivo y negativo a ambos lados. Y el conector de la bombilla en el mechero tiene positivo y negativo en ambos lados, no en cada lateral, como sucede en el cuadro. El resultado es que se produce un cortocircuito cada vez que se intenta conectar (salta el fusible 8 empezando por la derecha). Habría que eliminar una conexión de la bombilla a cada lado para evitarlo. Probé a lijar las conexiones del LED que sobraban, pero no era tan sencillo. Al conectar el LED de nuevo, sufrió cortocircuito y quedó inservible. Decidí montar una bombilla T5 clásica en el mechero, ya que la iluminación en este caso es suficiente. Mi sorpresa ha sido al intentar montar el mechero en la consola de los mandos de ventilación. Resulta que hay que desmontar todas las partes del mechero para montarlo en la consola. Primero se introduce la carcasa de color verde y luego se monta el resto de piezas. Pero la carcasa no cabía en el orificio de la consola... Estuve forzándola, pero me daba miedo partirla. Al final, probé a montarla en la consola original (la que yo iba a montar era de segunda mano) y ahí entraba perfectamente. Resulta que los orificios eran de diferente tamaño (a la izquierda de la foto está la original): Con la "dremel" y el accesorio de lija, fui abriendo el orificio poco a poco, probando que entrase lo más ajustado posible: Monté la carcasa y el resto de piezas: La carcasa del mechero quedó demasiado ajustada. Tanto, que al montar el resto de piezas casi no podía moverse y me costó colocarla en su posición (la lámpara debe quedar en un sitio determinado para poder montar su tapa). Coloqué las gomas en las patillas de enganche de las trampillas y monté la consola. Conecté la lámpara de iluminación de los mandos, conecté el mechero, encajé los ejes de las trampillas en su lugar, enganché los cables bowden y fijé las fundas en las grapas correspondientes. Finalmente, encajé la consola en el salpicadero: Pero no todo iba a ser tan fácil. La ruleta de la trampilla de aire exterior funcionaba bien, pero la ruleta del grifo de calefacción se quedaba muy dura. Revisé el grifo y se podía accionar bien. No es que fuese muy suave, pero no estaba duro. Sin embargo, el cable parecía no moverse con suavidad. Tendría que revisar si estaba muy curvado en algún punto, pero para eso tendría que desmontar la guantera del piloto... También monté la consola superior con la rejilla de ventilación. El conjunto tenía buen aspecto una vez montado: El hueco de la derecha de la consola tiene montado un soporte para los mandos de los elevalunas eléctricos, por si algún día los encuentro y me atrevo a montarlos. Mientras tanto, tengo pensado montar un reloj que iba en ese lugar originalmente. Encontré la pieza de metal que sirve de sujeción del cenicero y pude montarlo también: En la iluminación de los mandos he montado una bombilla T5 LED del primer modelo que compré, resultando la iluminación mucho mejor. Más adelante, desmonté la guantera del piloto (con lo que todo ello conlleva) para acceder al cable de aacionamiento del grifo de calefacción y desmontarlo. Tras revisarlo, he comprobado que en línea recta iba muy suave, pero al curvarlo, se notaba cierto roce interno. Lo engrasé con grasa de cadenas para ver si así mejoraba. Tras montarlo y probarlo, iba bastante mejor, aunque creo que el problema está en el grifo de calefacción, que no se mueve con suavidad. Al menos ahora ya se puede accionar con normalidad. Estos LEDs los compré para el cuadro de instrumentos: Quería montarlos en el cuadro y dejarlo instalado definitivamente. Al desmontarlo para colocar los LEDs, aproveché para intentar encontrar el fallo que hacía que no funcionase el testigo de las luces de emergencias. Estuve haciendo diferentes comprobaciones hasta que descubrí que la pista que alimenta el positivo de la lámpara estaba cortada. Como tenía un cuadro de recambio, decidí sustituir la lámina de pistas: Aquí puede verse en detalle la zona rota de la pista: Antes de montar los LEDs, marqué el lado negativo, para poder montarlos correctamente. Si se montan con la polaridad contraria, no funcionan: Al terminar todo el proceso de sustitución de la lámina, monté el cuadro en su lugar y comprobé su funcionamiento. Y no funcionaba bien... Había varios testigos que no se encendían. Lo saqué del alojamiento y revisé cada testigo que fallaba, girándolos hasta lograr que hiciesen buen contacto, ya que éste era el problema. Cuando ya tenía todos los testigos funcionando correctamente, revisé el resto para asegurarme de que no fallarían con alguna vibración. Y entonces sucedió el desastre... Comenzó a salir humo de la parte trasera del cuadro. Un cortocircuito. Como estaba trabajando con el cuadro conectado, lo estaba apoyando sobre la columna de dirección, cerca de la llave de contacto. Creo que la llave hizo que se produjese el cortocircuito al tocar una pista positiva y otra negativa, las del testigo de carga de la batería. La pista quedó destruída: Después de tanto trabajo para tener un cuadro de este tipo renovado y funcionando correctamente, me lo he cargado por un despiste. En fin. Tendría que buscar una lámina o, más sencillo aún, un cuadro de segunda mano con la lámina en buen estado. Mientras tanto, recuperé el cuadro original que tenía restaurado desde hace tiempo y lo monté: Funcionaba perfectamente. Además, no recordaba lo bien que lo dejé. Estaba como nuevo. Compré una tapa de radio de segunda mano en Francia. Estaba en muy buen estado. Sin embargo, al montarla en el coche, el tono no es negro, sino que está algo desgastada y se aprecia la diferencia. Como no me gustaba el tono de la tapa de la radio, decidí darle una capa de pintura negro satinado. En primer lugar, enmascaré el símbolo: Le di un par de capas de negro satinado: Al presentarla en su lugar, se veía bastante mejor que antes, aunque en las fotos no se aprecia bien debido al flash de la cámara: Estuve comparando las dos consolas de la palanca de cambios que tengo para montar. Resulta que la original (a la izquierda en las fotos) tenía peor aspecto exterior, con mayor desgaste y roces. Sin embargo, la que compré de segunda mano, tenía roto el orificio de sujeción al mecanismo de la palanca. Además, tenía un agujero en la parte superior para un tornillo que sujetaba la tapa. Respecto a las tapas, la original tenía restos de pegamento (por alguna reparación), mientras que la de segunda mano (a la izquierda de la foto) iba sujeta mediante el tornillo al no tener dos patillas de sujeción: Decidí montar las piezas de la consola de segunda mano, aunque no me convencía ninguna de las dos. Apliqué reparador de plásticos en la que iba a montar: Pegué la placa indicadora de las marchas en la tapa superior (ambas consolas la tenían despegada): Para montar la consola, tuve que desmontar el mango de la palanca de cambios. Además, al colocar la consola, no se debe olvidar montar la lámpara de iluminación de marcha seleccionada. Antes de colocar la tapa, hay que montar la lámina indicadora de marcha seleccionada (recordar que la original quedó destrozada al intentar repararla): Monté la tapa y la sujeté con ayuda del tornillo rosca-chapa que traía. Aun así, no quedaba bien sujeta: Tendría que buscar alguna solución. Otro problema que detecté fue que el indicador de marcha seleccionada no coincidía con la marcha correspondiente: Descubrí que podía desplazar la consola hacia atrás (los orificios de sujeción eran alargados) y el indicador quedó bien ajustado: Más adelante compré en Francia otra consola de palanca de cambios de segunda mano. También incluye la palanca de cambios y el pedal de freno. No necesitaba esas dos piezas, pero al tener un precio muy bajo todo el lote, lo compré. La consola tenía roto el punto donde rosca el tornillo de sujeción superior: Lo que más me interesaba era la tapa superior: Tenía todas las pestañas de sujeción, así que la limpié y le apliqué renovador de plástico. Después, pegué la placa con las posiciones de la palanca: Pero al ir a montarla, tampoco encajaba bien... Así que el problema no eran las patillas. De hecho, las otras tapas no quedaban mal en las consolas que tenía desmontadas. El caso era que una vez montada y ajustada en el coche, la consola quedaba retorcida, y la tapa no asienta bien. ¿Cómo podría montar la tapa entonces? Decidí probar a pegar una de las tapas en una consola fuera del coche, para ver cómo quedaba. La mantuve unida con cinta y una vez seco, quedó sujeta con bastante firmeza, así que era una buena solución. Sin embargo, al ir a montarla en el coche, al tener que retorcerla para ajustarla y colocarla, se volvió a despegar... No había manera de dejar esta pieza bien montada. Respecto a los cinturones de seguridad, no tenía muy claro qué hacer. Pensaba que los cinturones originales estaban estropeados o en mal estado, así que había comprado unos de segunda mano. Pero tampoco me convencían. Lo mejor sería comprar unos nuevos. Sin embargo, quise revisar los cinturones delanteros originales. Comencé a abrir uno de ellos (el del piloto) para revisar el mecanismo, pero no quise continuar por si me cargaba algo: Tras limpiarlo y comprobar que funcionaba perfectamente (hay que colocarlo en su posición de montaje para que el bloqueo actúe correctamente), decidí que no estaba tan mal y lo monté. Sin embargo, me encontré con un problema. Y es que el tapizado del lateral y el mazo de cables impedían que pudiese entrar la lengüeta de sujeción del mecanismo. Tuve que realizar un corte para adaptarlo. Monté el carrete en su lugar, después la corredera en la parte superior y, por último, la sujeción de la parte inferior. Una vez montado, quedó bastante bien. Respecto a los tapones que cubren la cabeza de los tornillos, he reunido los que tenía. Había algunos con textura y otros lisos. Me gustaban más los que tenían textura, pero sólo tenía dos: También existen unos tapones para ocultar la rosca que no se utiliza para la sujeción de la corredera. Los originales son color gris (quizás eran beige y se han descolorido con el tiempo), pero me gustaron más los de color negro del R5 GTL: Los sustituí, además de colocar la corredera en la rosca superior: Por último, monté los enganches en la parte trasera, que ya limpié en su momento: También volví a montar el asiento que reparé en el lado del piloto, ya que quería hacer pruebas del coche en movimiento. Primero monté los raíles. Sustituí la arandela oxidada por dos más finas nuevas: Y coloqué el asiento en su lugar:

Hola a todos. Voy a ir comentando cosas que he hecho durante este último año. No he puesto nada por aquí porque han sido cosas menores o que se han hecho muy poco a poco, y reunir toda la información para ponerla aquí era tedioso. Ahora me propongo ir agrupando los diferentes trabajos para compartir con todos vosotros, como siempre, los avances en el coche. Tenía pendiente reparar la pintura del pulsador de la cerradura de las dos puertas del lado derecho. Aproveché que aún no había montado el panel en la puerta trasera para reparar ese pulsador, ya que tenía que desmontar la maneta para tener mejor acceso. Tenía que proteger muy bien la zona, ya que iba a pintarlo sin desmontar. Lijé el pulsador para prepararlo antes de pintar: Le di varias capas finas hasta dejarlo terminado: Una vez seca la pintura y con la maneta montada, pude comprobar que quedó muy bien: Cuando recuperé el panel de la puerta trasera derecha, descubrí que estaba manchado: Parecía una mancha de neumático. ¿Cómo había podido suceder? La verdad es que después de haberlos llevado de un lado para otro, era probable que les sucediese algo. Además, este paño estaba dañado en la zona inferior: Afortunadamente, me traje de Francia varios paños de puerta, y uno de ellos era de la puerta trasera derecha: Estaba un poco sucio y tenía alguna marca, pero pude limpiarlo y dejarlo con buen aspecto: Coloqué todo el contorno de cinta de doble cara para montar el plástico interior: Monté el plástico interior. Antes de montar el embellecedor de la zona superior, lo repasé con pulimento: Monté el embellecedor. Me costó mucho trabajo. Tuve que utilizar el martillo de nylon para poder encajarlo. Esto no me sucedió con los embellecedores de las puertas delanteras. Después monté el panel en su lugar: Tras mucho tiempo desesperado con el cierre de las puertas, estuve aflojando las bisagras de la puerta trasera derecha para intentar levantarla un poco (algo imposible), desplazarla hacia atrás, hacia delante, inclinarla... También corté un trozo de goma del sobrante que tengo guardado y probé a calentarlo con un secador para intentar deformar la parte redonda, que es la que creo que empuja a la puerta. Esto no dió resultado. La goma no se deforma con facilidad. Al final, decidí quitar la goma y ajustar el cierre sin ella, para ver cómo quedaba la puerta. El resultado fue que la puerta cerraba perfectamente. Pero claro, no la iba a dejar así. Entonces se me ocurrió algo que nunca había pensado. La goma de puerta que he montado no es una goma original de Renault 5, sino una goma universal con unas medidas similares a la original. Esto me ha hecho pensar que quizás existiese una goma más adecuada. Buscando, he encontrado una goma con unas medidas similares, pero algo más pequeña: Compré 4 metros para probar en una puerta. Se puede apreciar la diferencia entre ambas. La monté en la puerta para ver el resultado: Y, oh sorpresa, la puerta cerraba perfectamente... Por fin. La única pega es que había un par de puntos donde la goma no cubría todo el hueco entre la puerta y la carrocería: No sé si esto sucedía con la otra goma también. Recoloqué la goma para tapar ese hueco, desplazándola un poco hacia el interior de la puerta: Está claro que esta goma es mucho más adecuada, así que tendré que comprar el resto de metros para las otras puertas. Más adelante estuve sujetando el varillaje de la cerradura y coloqué la cinta de doble cara en el contorno de la puerta trasera izquierda: Más tarde, coloqué el plástico: Coloqué el panel interior tras darle una limpieza: Monté la maneta interior y la palanca del alzacristales. Por último, estuve limpiando los brazos de ambas puertas traseras, que estaban bastante sucios: Monté ambos brazos, cada uno en su puerta correspondiente:

Muchas gracias! Yo sólo quiero compartir mi trabajo con todos vosotros y si puede servir de algo, mucho mejor. El otro día me escribió un chico de Venezuela que tiene un R5 y lo quiere restaurar. Dice que en mi blog está aprendiendo un montón de cosas. Esto es lo que más me gusta: que la gente vea útil todo lo que voy contando.

Compré un par de botes de pintura de modelismo (negro satinado y plata) y un juego de pinceles finos para poder restaurar el logotipo "Renault 5 automatic" que el coche lleva en la parte trasera. El logotipo trasero me habría gustado sustituirlo por uno nuevo, pero no lo venden. En Francia tampoco encontré ninguno, así que no me quedaba más remedio que restaurar el original. Era una tarea muy complicada. Tendría que pintar la pieza en dos colores, ya que las letras van en color plata y el fondo, en color negro. Esto sería muy complicado, pues van en relieve y tienen zonas muy pequeñas para poder enmascarar. Primero lo limpié: Después probé a pintar con pincel muy fino las letras en color plata, para después pintar el fondo en negro. No me gustaba el resultado, así que eliminé la pintura con disolvente, con lo que desapareció también casi toda la pintura plateada original. Se me ocurrió que podría pintar a spray toda la pieza en color plata para luego detallar las zonas negras. Y así lo hice. Tenía un spray color cromo y quedó bastante bien: Después, ya en casa, me dediqué a ir pintando las zonas negras. Primero las letras inferiores, con una primera capa que no cubría mucho: Después le di otra capa con el pincel más cargado, dejando que la pintura fluyese. Además, pinté con una primera capa el fondo de la parte superior. No quedó perfecto, pero al menos estaba bastante bien. Arreglé algunos desperfectos con rotulador color plata y rotulador permanente negro de punta fina. Después pinté con el pincel muy cargado el fondo de las letras superiores. Y aquí me di cuenta de que era un error pintar así. En las letras inferiores no se notaba tanto, pero en el fondo de las de arriba, quedaban grumos y el aspecto no era homogéneo. En un principio lo dejaría así, pero no descartaba volver a intentar pintarlo de nuevo más adelante. Como no me convencía el resultado de la pintura en el logotipo, más adelante decidí probar otra técnica para pintarlo. Se trata de aplicar la pintura de la zona superior primero (color plata) y, después, pintar toda la pieza de nuevo con la pintura del fondo (negro). A continuación, se retira rápidamente la pintura de las zonas superiores con un paño antes de que se seque. Así, volverá a verse el color plata en las zonas superiores y el negro quedará en el fondo. Quise probar primero en otra pieza y aproveché el logotipo original del capó. Primero lo pinté con color plata: Después pinté en color negro y retiré la pintura de las zonas que sobresalen: Creo que la técnica es buena, pero no dejé mucho tiempo secar la pintura color plata y creo que eso hizo que no quedase bien. Decidí retirar la pintura del logotipo. Para ello, utilicé decapante, como en otras ocasiones: Al comenzar a retirar el decapante, se iba manchando toda la pieza y el color negro fue extendiéndose por todas partes, ensuciando toda la pieza. Apliqué más decapante y la cosa no mejoró: Era como si el decapante extendiese la pintura al descomponerla. Continué utilizando decapante: Con un destornillador iba retirando pintura, pero la capa era muy gruesa y me costaba mucho. Logré recuperar algo de relieve de las letras, pero la pieza estaba muy mal. Me la había cargado. El decapante no es adecuado para piezas de plástico (aunque yo lo utilicé en el parachoques trasero... se ve que no era plástico, sino fibra). Tendría que buscar un logotipo nuevo y eso no era nada fácil. Ya lo había intentado antes. Tendría que ser en Francia y no abundan... Después de este desastre, no veía tan mal cómo quedó la pieza antes... Aunque es cierto que la parte de color negro quedó muy regular: Tras buscar por internet, encontré dos logotipos de segunda mano en Francia, aunque no eran el mismo modelo que el original de mi coche (es algo más estrecho y los bordes tienen la forma de las propias letras). En la foto puede apreciarse que el superior está en peor estado que el inferior, pero como no sabía cuál comprar (el vendedor disponía de esos dos), compré ambos. Por la parte trasera, ninguno tiene los tetones de montaje, algo que suele ser habitual, ya que se parten si no se desmontan con cuidado (el mío original pude desmontarlo sin dañarlo). Estuve limpiando algunas manchas del logotipo inferior: Tiene un desperfecto en la esquina inferior derecha que podría disimular con pintura color plata. Además, el fondo de plástico negro estaba desgastado por el sol y de color grisáceo. Así que probé a darle con renovador de plástico (ya no pensaba en pintar ni de broma). Quedó bastante mejor. Tomé medidas de los orificios en el maletero para ver si coincidían con el sitio donde estaban los tetones del logotipo. Hay que recordar que este logotipo no es igual que el original, aunque sí muy similar. Como no coincidían, marqué los puntos donde debería pegar los tetones. Serían los del logotipo original, que recuperé y separé de los plásticos donde van encajados. Sin embargo, como continué buscando logotipos, encontré otro idéntico al original y en estado casi perfecto: Así que será éste el que monte. Una pieza que pensaba imposible de conseguir, la he conseguido. A ver si encuentro otras que también necesito y son difíciles de encontrar. Por cierto, al tener un logotipo prácticamente nuevo, he decidido cambiar mi avatar, en el que antes aparecía el logotipo oroginal, muy deteriorado. Este cambio simboliza todo el avance realizado desde que empecé a restaurarlo, hace más de siete años.

Había desmontado el asiento que tenía montado en el lado del piloto porque me estorbaba para colocar la moqueta en la zona trasera. Pero, además, quería revisarlo, ya que estaban saliendo restos del interior del asiento y no quería volver a montarlo así, ya que ensuciaría el interior. Realmente, este asiento era el del copiloto, ya que la rueda de regulación del respaldo estaba en el lado derecho. Lo primero fue retirar la funda que tenía puesta: Después fui soltando la sujeción inferior de la tela del respaldo: Primero se retira la sujeción de la parte trasera de la tela. Esta tela se tensa con unos enganches que van a unas gomas, sujetas a la estructura de muelles inferior. Al levantar la tela, apareció un tesoro que tiene ya sus añitos (una moneda de 25 pesetas): Ya se podían ver restos de ese polvo que iba soltando el asiento. La parte delantera de la tela lleva unas varillas metálicas insertadas. En ellas se colocan unos enganches que van sujetos a la estructura inferior: Entonces queda a la vista la sujeción de la tela del asiento propiamente dicho: Va sujeta de forma similar, pero me quise centrar en desmontar sólo la tela del respaldo. La parte trasera de la tela estaba libre, pero descubrí unas varillas verticales a ambos lados por el interior: Estas varillas iban sujetas a la estructura vertical del asiento mediante enganches e impedían que se pueda sacar la parte delantera de la tela: Además, en la base de esa parte de la tela estaba la varilla que sirve de sujeción, y que une la parte central con dos solapas de tela a ambos lados. La retiré también: A medida que fui levantando la parte trasera de la tela, iba descubriendo enganches de las varillas verticales. Los fui soltando para sacar la tela al completo: La tela va sujeta en la parte delantera del respaldo mediante una tira de velcro horizontal: Una vez que pude levantar la tela, quedaba sujeta en la parte superior en los orificios de encaje de los reposacabezas mediante dos piezas: Para retirar las piezas, descubrí que sólo tenía que tirar con cuidado. Primero del aro exterior y luego de la pieza en sí: Y al fin pude sacar la pieza de tela completa: Descubrí que la "tierra" salía de la parte interior de la zona delantera de la tela. Para poder retirarla, no tuve más remedio que cortar el forro un poco para que saliese: Después de que saliese todo, me tocó barrer... Continué desmontando el asiento. Despegué la espuma del respaldo, que iba pegada a la estructura en la parte superior: En la parte trasera de la rejilla había un trozo de relleno sujeto mediante grapas: La rejilla trasera va sujeta mediante unos ganchos en los laterales. Los fui retirando con ayuda de unos alicates, tensando los ganchos y desenganchando: Los ganchos pasan a través de la estructura, y en los agujeros hay unas pequeñas piezas de plástico: Los ganchos superiores e inferiores son más difíciles de desmontar, ya que las varillas verticales de la rejilla van dobladas y hay que abrir la doblez para liberarlos: De este modo, terminé de desmontar los enganches y retiré la rejilla: Para sacar la tela del asiento en sí, había que desmontar los raíles de la estructura. Éstos van sujetos mediante dos tornillos, y para retirarlos, hay que desplazar los raíles: Entre los raíles y la tela había una arandela en los tornillos delanteros: Al aflojar los raíles, queda suelta la barra central de liberación de los raíles para su desplazamiento: Ahora puede soltarse la tela, que va sujeta mediante una serie de grapas metálicas. Las retiré con un quitagrapas haciendo palanca: La tela lleva una varilla en el interior, que va enganchada en unos salientes de la estructura: La tela va sujeta también mediante unas cintas elásticas: Las varillas de la tela va curvada y enganchada a la propia estructura. Hay que soltarla haciendo fuerza para desengancharla: Así puede liberarse el lateral de la tela: En la parte trasera, existe una pieza de relleno sobre la barra transversal de la estructura: El lateral derecho de la tela no puede sacarse sin retirar la rueda de accionamiento del mecanismo de movimiento del respaldo. Para desmontarla, hay que retirar la tapa, que sale haciendo un poco de palanca. Así se puede acceder a un tornillo. Al retirarlo, se puede quitar una chapa que sujeta la rueda: Después hay otra chapa y ya se puede retirar la tela: Por la parte delantera, la tela va sujeta mediante una serie de grapas metálicas: Por último, hay que separar un velcro que lleva la tela por la parte superior. Lo hice con mucho cuidado, ya que la pieza de velcro de la espuma puede rajarla si se tira con fuerza: Y con esto ya tenía fuera la tela del asiento: Para desmontar el asiento, hay que retirar una serie de grapas metálicas que lleva por todo el contorno (seis en total), que lo sujetan a la estructura: Al sacar el asiento, tenemos la estructura metálica desnuda: Retiré las varillas de alambre de la tela del asiento: Quedaba por sacar de la estructura los pivotes de plástico que sirven de montaje del reposacabezas. Se sacan presionando dos pestañas en la parte inferior. Hay que hacer mucha fuerza y es mejor ayudarse de alguna herramienta: Aparté todas las piezas del asiento para cuando se vuelva a montar: Me llevé a casa la tela que había desmontado del asiento del copiloto y la lavé en la lavadora, para probar y ver si quedaba bien. No tenía muchas esperanzas. Sin embargo, el resultado me sorprendió: Compré una serie de materiales para reparar los asientos: Se trata de unas grapas para sujetar espumas y telas, así como unos alicates especiales para su montaje. También he comprado diferentes tipos de espumas para colocar suplementos en las espumas originales. También compré unas tijeras (las que utilizo en el taller no son adecuadas muchas veces) y tela para realizar refuerzos en los asientos. Más adelante, limpié la estructura. También cepillé las zonas oxidadas y les apliqué convertidor de óxido: No quise pintar la estructura, ya que no va a quedar a la vista. Respecto al asiento, comencé colocando un trozo de tela en la base como refuerzo. La pegué con pegamento de contacto en spray: Eliminé algunas arrugas que se formaron recortando los salientes: Tras la tela, recorté y pegué un cuadrado de espuma densa de 2cm de espesor y uno algo mayor de espuma blanda de 1cm de espesor: Con esto ya tenía reforzada la parte inferior del asiento. En la parte superior, retiré unas tiras de velcro que sirven para sujetar mejor la tela del tapizado: Después, pegué un trozo de espuma blanda de 1cm de espesor y recorté los bordes: Coloqué el asiento en la estructura y los sujeté con grapas: Con los alicates que compré, colocar las grapas no fue complicado. Y el asiento quedó más o menos terminado: Para cerrar las grietas que tenían las riñoneras, pegué unos trozos de tela que servirían de refuerzo en esa zona: Pegué un trozo de tela en cada riñonera, en la zona afectada: El resultado no me convenció, ya que se quedaba marcada la grieta. Así que he probado a retirar la tela y colocar un trozo de espuma para rellenar esa zona: Introduje la espuma en algunas zonas de la grieta, pero en otras tendría que recortarla. Respecto al respaldo, también reforcé la parte trasera con tela. La pegué en dos pasos: Recorté los orificios de la zona del reposacabezas: Por la parte delantera, retiré la única tira de velcro que tenía (de las dos originales): Después pegué un trozo de espuma blanda de 1cm de espesor y recorté los bordes. También recorté la línea de corte que existe en la espuma original: Con ambas piezas reparadas, monté las riñoneras (aún sin restaurar) y probé a colocar la funda del asiento, que previamente había lavado: La sujeté por debajo con las cintas elásticas que tiene, aunque no estaban en muy buen estado. Además, estuve revisando los muelles inferiores de la estructura, que rozaban y rechinaban en los extremos: Era debido a que se habían oxidado y perdido un plástico de protección. Intenté solucionarlo colocando cinta aislante y funda termorretráctil, aunque no quedó bien del todo. Y así dejé el asiento terminado temporalmente: Por cierto, también limpié y apliqué convertidor de óxido en los raíles del asiento: Esto me ha servido como prueba para ver si es posible dejar los asientos más o menos bien sin llevarlos a un tapicero. Y es que no encuentro ninguno fiable 100% que, aunque me cueste el dinero, deje los asientos como yo quiero. Lo que está claro es que la tela hay que ponerla nueva y tendrá que cortarla y coserla un profesional.

Tras haber buscado parasoles de segunda mano (incluso compré un par de ellos), llegué a la conclusión de que no perdía nada si intentaba reparar los originales, ya que no iba a encontrarlos iguales. Básicamente, lo que había que hacer era sustituir la parte interior, que se notaba deformada. Para ello, tendría que abrirlos, lo cual podría acabar con los parasoles destrozados, pero tenía que correr ese riesgo. Decidí abrir en primer lugar el del piloto. Pensé que la mejor manera sería ir cortando la zona de unión de la "piel" exterior. Esta "piel" es, en realidad, un material plástico que podría volver a pegar con cuidado de manera que quedase disimulado. Habría que ver si era posible. En el interior, podía verse la espuma de relleno antigua. Además, descubrí que el espejo va montado por dentro, y no es desmontable desde el exterior. Continué recortando el lateral: Tuve que recortar también la parte bajo la pieza de enganche. Una vez recortados estos dos tramos, pude sacar las piezas del interior: Compré un tablero de madera de 2,5mm de espesor para crear un soporte rígido en el interior del parasol, a pesar de que el original sólo llevaba espuma. Tracé el contorno con ayuda del marco original del parasol: También compré espuma de 15mm de espesor para sustituir la original: Presenté un trozo de espuma en el parasol (debería llevar dos) y quedaba excesivamente gruesa: No quise comprarla muy fina para que tuviese más cuerpo a la hora de rellenar, pero creo que me pasé. Recorté la pieza de madera y la presenté en el interior del parasol: En este caso, no quedaba mal por espesor, aunque sería complicado ajustar la forma y fijarla al marco. Meses más tarde, en el taller, estuve ajustando mejor la forma de la madera que pondría de refuerzo interior: Me llevé el parasol a casa para continuar el trabajo. Allí me di cuenta de que debía recortar aún más la zona de sujeción del parasol: Pegué la primera pieza de espuma (que ya tenía cortada desde hacía tiempo) a la madera: Recorté el contorno para ajustarlo: Además, realicé unos cortes en el contorno para eliminar la esquina y que se adaptase mejor a la forma de la funda: Tracé el contorno de la segunda pieza de espuma utilizando la madera como plantilla: Antes de pegarla, tendría que colocar el contorno de metal, ya que la espuma taparía la zona de la bisagra. Quise reforzar la unión entre el metal y la madera, así que apliqué varios puntos de pegamento: El espejo debía tener un hueco para quedar en el mismo plano de la funda, así que recorté la espuma en esa zona para crear un hueco adecuado: No pude hacerlo mejor, ya que fui recortando como pude la espuma para retirar parte de la misma y así eliminar grosor en esa zona. Aunque parecía no estar muy sucia, quise darle un repaso a la funda de polipiel para limpiarla con agua y amoniaco. En la parte trasera se notó algo la limpieza: Sin embargo, fue en la parte delantera donde más se notó: Recorté y pegué la segunda pieza de espuma, cortando también las esquinas para que se adaptase mejor: Al introducir el conjunto en la funda, no quedaba bien: Era demasiado grueso. Recorté aún más las esquinas de la espuma para que encajase mejor: Ahora la funda cerraba mejor. Pero el problema era pegar la funda de polipiel al metal del contorno. Se me ocurrió que podría solucionarlo pegando tela en el metal. Así que corté varios trozos de fieltro y los pegué en el metal para mejorar la adherencia: Fui pegando la funda y descubrí que era mejor pegar primero una parte y después la otra, en vez de ambas a la vez: Utilice pegamento de contacto. Este pegamento es mejor aplicarlo y dejarlo secar antes de unir las pieza. De este modo, se quedan pegadas desde el primer momento y con bastante firmeza. La unión de la funda quedó bastante bien. Sólo quedó mal una zona en la que no hubo manera de unir ambas caras de la funda, debido al grosor de la espuma. Pero esa parte no queda a la vista. Sin embargo, el parasol quedó muy grueso. Lo comparé con el otro parasol original y la diferencia era de 1cm: Entonces me di cuenta de que el espejo queda hundido hacia dentro en el parasol original. Mi intención fue dejar lisa la funda a base de relleno, pero la idea es hacer un hueco para encajar el espejo, además de utilizar espuma de menor grosor. La espuma que utilicé era de 1,5cm de grosor. Tendría que utilizar espuma de 1cm de grosor. Para restaurar el parasol del copiloto, hice el soporte de madera copiando el contorno del que hice para el otro parasol: Ya en casa, abrí el parasol. Esta vez corté la funda de polipiel sólo por la parte superior, para evitar el corte en el lateral: Retiré la espuma del interior, que estaba en mejor estado que la del otro parasol: La espuma está formada por dos piezas que van pegadas en diferentes puntos: Realicé una plantilla en cartón del contorno de la espuma y el hueco existente en una de ellas para alojar el espejo: Con la plantilla, tracé y recorté las dos piezas nuevas de espuma, esta vez de 1cm de espesor: Descubrí que la estructura metálica de este parasol era diferente de la del otro, por lo que tuve que recortar el soporte de madera para adaptarlo: Recorté también la zona del enganche del parasol. Pegué las dos piezas de espuma a la madera con la estructura metálica entre ambas: Limpié la funda de polipiel antes de montarla: Recorté las partes que había dejado en la zona del espejo (como en el original), ya que podrían hacer que el espejo no quedase bien posicionado. Además, pegué ambas piezas entre sí por el contorno allí donde quedaban unidas: Coloqué la funda y la ajusté lo mejor posible antes de cerrarla: Coloqué piezas de fieltro para que sirviesen de soporte, al igual que hice con el otro parasol, y fui pegando la funda poco a poco. Me costó bastante trabajo cerrarla en la zona donde no había metal, ya que no podía hacer presión para mantenerla unida a la espuma. El resultado final no estuvo mal: El aspecto del parasol era mucho mejor que el anterior que reparé, con un grosor más adecuado. Respecto a la zona de cierre de la funda, no quedó bien cerrada del todo, aunque es una zona que no se ve apenas, como ya comenté con el otro parasol:

He recortado los trozos de aislante para el suelo de la parte trasera (40x50cm). Por otro lado, me puse con la tapicería. Lo primero fue recortar un trozo de tapizado grande que cubriese toda la superficie, incluyendo las dobleces. Fui realizando recortes para ir ajustando la pieza. Comencé por el lado derecho. Recorté un rectángulo para el soporte del asiento delantero. Las esquinas las recorté con forma curva para evitar que pudiese rajarse: Después recorté la esquina: Al presentar la pieza, tuve que reajustar el recorte anterior para agrandarlo un poco más: En la parte trasera, también recorté la esquina para adaptarla a la forma del suelo. En la parte central, tenía que adaptar la zona del soporte de los asientos y el freno de mano: Para trabajar mejor, desmonté el asiento del piloto: Fui haciendo recortes hasta lograr ajustar esa zona: Hice recortes similares en el lado izquierdo: Más adelante, decidí ajustar mejor la tapicería de la zona trasera. Para ello, recorté los laterales y quise dejar sólo la base, como en la tapicería original. Primero recorté la zona derecha: Aproveché para marcar el punto donde va el tornillo de sujeción del anclaje del cinturón: Como quedó bien, hice lo mismo en el lado izquierdo: Por último, recorté los orificios para los tornillos de los anclajes en los puntos marcados: Hice un croquis con las medidas del tapizado del suelo trasero, por si puede ser útil a alguien: Saqué la moqueta del suelo del piloto para recortar el lateral: Había visto que las tapicerías originales tienen los laterales como piezas independientes, así que quise hacer algo similar. Realicé una nueva pieza para el lateral tomando medidas en el coche. Hice un par de cortes para encajar las grapas de sujeción del mazo de cables: Tras realizar erróneamente una serie de orificios para el tornillo de sujeción de la guantera, me di cuenta de que no era necesario y recorté esa zona de la pieza: Una vez puesta en su lugar, quedaba perfecta. Y ya no había problema para montar el tornillo inferior en la guantera: Realicé un croquis por si alguien necesita las medidas: Después de colocar la pieza lateral del tapizado en el suelo del piloto, tenía que ajustar la pieza del suelo para que encajase bien: Hice varios cortes hasta dejar el lado izquierdo bien ajustado: Al igual que en la parte delantera, la tapicería original también llevaba dos piezas en los laterales. Comencé por el lateral derecho. Recorté una pieza con toda la longitud del lateral, pero me di cuenta de que el lateral queda partido por el soporte trasero de los asientos, así que la pieza tendría que ser más corta. Después realicé los orificios para los tornillos de sujeción de los cinturones de seguridad. La pieza del lado izquierdo era similar, pero con recortes para las grapas de sujeción del cableado: Realicé un croquis por si alguien necesita las medidas: Había una serie de piezas pequeñas de tapicería en ciertas zonas del interior que tenía que sustituir por unas nuevas. Comencé con la pieza en la zona del freno de mano: Recorté una pieza con las dimensiones similares, incluyendo el corte central con la forma más parecida posible. Para hacer el orificio central, utilicé un sacabocados del mismo diámetro (16mm). Las otras piezas que hice fueron las de los laterales de la bandeja trasera. Utilicé las originales para tomar referencia de las medidas. Comencé con la pieza del lado derecho: La ranura interior la recorté con ayuda de un cúter de cuchilla frontal, con el que los cortes quedaban muy limpios: La pieza del lado izquierdo la hice de forma similar: Y con esto ya tenía las tres piezas terminadas: Antes de pegar la pieza de tapizado en la zona del freno de mano, la presenté y realicé un par de orificios para los tornillos de sujeción de la consola de la palanca de cambios: Pegué la pieza con pegamento de contacto: A continuación monté la pieza metálica que va detrás del freno de mano. Para ajustarla bien, tuve que abrir los orificios de los tornillos de sujeción: De este modo, coincidían también los orificios de los tornillos de sujeción de los anclajes de los cinturones: Es extraño lo mal que encaja esta pieza desde que la desmonté. Rozaba con el freno de mano y la enderecé para evitarlo. Ahora los orificios no coinciden y he tenido que agrandarlos... en fin.

Tienes foto? Yo es que no veo dónde montar altavoces sin hacer agujeros...

Con el salpicadero en su lugar, llegó el momento de montar el soporte de la radio. Coloqué el cableado de la radio y de la lámpara de la palanca de cambios por detrás. El soporte lleva una pestaña por su parte superior que encaja en un hueco de la parte inferior del salpicadero y lo deja sujeto. Además, hay que colocar un tornillo rosca-chapa que recuperé y que va en un orificio para dejar el soporte fijado al tapizado central. No he montado el cable de la radio ni he hecho la preinstalación para montar altavoces. He decidido que en principio, este coche no lo utilizaré escuchando la radio. Además, esto supone modificaciones que no quiero realizar para montar altavoces. Tras mucho buscar y alguna que otra compra infructuosa, al fin encontré un sitio donde comprar los interruptores que van al lado del cuadro de instrumentos. Mi objetivo era comprarlos todos nuevos y con buen aspecto. Me aseguraron que éstos eran de antiguo stock y compré los cuatro. El interruptor ciego estaba algo rozado, pero sólo se aprecia muy de cerca. El interruptor de emergencias no era de antiguo stock. Es marca FAE, al igual que el otro que compré, sólo que éste tiene el triángulo en mejor estado (pero no perfecto). El interruptor de lavaluneta estaba bien, aunque es FAE. El interruptor de luneta térmica estaba bien, aunque es FAE. En resumen, los voy a montar porque tienen muy buen aspecto, pero no son de antiguo stock como me aseguraron. Decidí montarlos, junto con el marco donde van alojados. Tuve que comprobar el orden en que van colocados y qué conector pertenece a cada interruptor. Y descubrí que el nuevo interruptor del limpialuneta no es igual que el original: No sólo las conexiones son diferentes, sino que el propio botón es distinto. El mecanismo interior funciona al contrario. A la hora de conectarlo, en reposo se activa el limpialuneta. Cuando se pulsa, deja de funcionar. Si se presiona el pulsador de la tercera posición, actúa el lavaluneta. Esto último es similar al original. Pensé cambiar un boton por el otro y darle la vuelta al interruptor para que las conexiones fuesen iguales, pero el botón no es compatible. Una última opción, si no encuentro uno igual, sería cambiar los cables en el conector para realizar la combinación correcta, aunque signifique modificar la instalación original. Sería una modificación menor. Para montar los interruptores, hace falta colocar el marco, sacar los conectores a través de los huecos de cada interruptor y conectarlos, sin mucho espacio para trabajar (los cables son cortos). Después se encajan los interruptores y se encaja el marco en su lugar. Aproveché para intentar montar la tapa inferior, que va montada bajo la columna de dirección. Mirando fotos del R5 GTL, comprobé que el relé de intermitencia va montado en esa misma tapa, sujeta con un tornillo que no sé dónde estaría. Encontré uno que me servía (creo que del R5 GTL) y lo puse, aunque habría que pintarlo en negro. También recuperé el mando original del limpiaparabrisas, junto con su chapa de soporte, que va atornillada a la tapa: Los monté e intenté colocar la tapa en su lugar: Pero no fui capaz. Era complicado encajar todas las pestañas en su lugar. Me daba la sensación de que el cableado impedía que quedase bien colocada y no quise forzarla. Más adelante quise probar unas bombillas T5 de LED que compré para el cuadro, y comprobar si mejoraba la iluminación del mismo. Tuve que desmontar el marco para poder sacar el cuadro, desconectarlo y poder sustituir las bombillas. Sustituí la bombilla de alumbrado central. Para ello, hay que sacar la antigua del casquillo de plástico e introducir la nueva: Se notaba una iluminación mayor en esa zona, con un tono azulado, supongo que porque la luz es blanca y toma ese color al reflejar en el cuadro: Decidí cambiar las otras dos: La iluminación es mucho mayor y el color no me desagrada. Sin embargo, allí donde están las bombillas nuevas, se ve más luz, ya que el LED proyecta la luz hacia delante. Podría probar a montar otras lámparas T5 con LED a los lados, y no en la parte frontal. De este modo, la luz se distribuiría mejor. Tras montar las nuevas bombillas LED en el cuadro y volver a montar el marco del cuadro de instrumentos, intenté montar de nuevo la tapa bajo la columna de dirección. Esta vez logré encajar todas las pestañas y que no quedase muy forzada, aunque la parte del fondo a la derecha, que va sujeta mediante un enganche de plástico, tuve que presionarla bastante para lograr encajar dicho enganche. En la parte inferior, vi una lengüeta que era mejor introducir por detrás de la guantera: También coloqué la tapa de la caja de fusibles. En esta zona, la tapa quedaba algo suelta. Me di cuenta, revisando fotos, de que la tapa del R5 GTL tenía una ranura en esa zona: Seguramente esa ranura es para sujetar la tapa en ese punto con ayuda del tornillo que sujeta la guantera a la columna de dirección. Tendría que repararla. Coloqué la pieza con el guardapolvo del mando de luces: Y esta zona quedó prácticamente terminada: Más adelante, encontré un interruptor para el limpialuneta similar al original y de antiguo stock. Lo compré y cuando llegó, comprobé que era lo que esperaba: Lo monté en su lugar (tuve que desmontar la tapa inferior de la columna de dirección) y al fin podían verse todos los interruptores nuevos:

Para poder montar la guantera del piloto, necesitaba preparar varias cosas previamente. En primer lugar, instalé el conector que faltaba para el cable de masa del testigo de estárter accionado: No encontré un conector negro como el original y puse uno de color azul de los que tengo guardados. Después, estuve colocando los cables "bowden" de los mandos de calefacción: Sujeté el mazo de cables que va hacia la parte trasera con sus grapas correspondientes por encima de la columna de dirección y a lo largo del lateral izquierdo del suelo del piloto. Conecté el cable de alimentación del plafón de luz interior del lado izquierdo. También coloqué la caja de fusibles en su lugar (el mazo de cables queda completamente comprimido por detrás) para ver cómo quedaba: Había una pieza que no había montado y que recuperé: Se trata de una placa metálica (en el R5 GTL es de plástico) que va montada en el lateral derecho de la columna de dirección. Su misión es evitar el roce del dado de la columna de dirección con los cables que hay justo al lado, que ocupan mucho espacio y quedan muy apretados. Lo malo era montar esa chapa con la columna ya en su lugar. Y es que habría sido mejor montarla con la columna fuera. Pero yo esa chapa la desmonté muy al principio y, además de no recordarla (me di cuenta de su existencia al desmontar el interior del R5 GTL), pensé que se montaba con facilidad. Nada más lejos de la realidad... El problema era que, una vez que descubrí la postura de montaje de la placa y colocaba el tornillo con su arandela desde el lado de los cables, tenía que colocar la tuerca por el lado contrario, que es el lateral del soporte de la columna de dirección, con la propia columna pasando por el interior y sin apenas hueco para meter los dedos... No fui capaz en un primer intento. Tras varios intentos y dejarme las manos allí, giré un poco la dirección para tener algo más de espacio. De este modo, presenté la placa con el tornillo puesto, coloqué la tuerca por dentro y la sujeté con un dedo. Al acercarla al orificio del tornillo, tenía que retirar el tornillo, continuar empujando la tuerca a su sitio, volver a introducir el tornillo, y darle un par de vueltas para que roscase y no se escapara. Tras un buen rato, lo logré. Para poder apretar el tornillo, al no tener espacio, utilicé una herramienta genial: la llave fija con carraca: Y el tornillo quedó apretado. Para quitar más cables de enmedio, instalé el mando de luces en su lugar, y sus cables dejaron de estorbar: Uno de los tornillos de sujeción no era el original, así que recuperé uno del R5 GTL: Para colocar la caja de fusibles, tenía que sujetar el mazo de cables al soporte de la caja con una presilla: Coloqué la caja en su lugar y la sujeté con la tuerca correspondiente: Antes de montar la guantera, tenía que instalar los dos cables de accionamiento que van sujetos a ella: el de apertura del capó y el de accionamiento del estárter. Los desinstalé y retiré del vano motor hacia el interior. El de apertura del capó me costó más trabajo y necesité ayuda para lograr que pasara el enganche final a través de la goma del pasamuros. Después me di cuenta de que no era necesario sacarlo del todo para colocarlo en la guantera. Y es que, mientras el cable del estárter debe instalarse primero en la guantera y después pasarlo al vano motor, el cable de apertura del capó se puede colocar en la guantera sin sacarlo del vano motor. Coloqué el cable del capó con su tornillo (no encontré el original y puse el del R5 GTL): Después monté el cable del estárter, que hay que introducir por el alojamiento correspondiente y encaja a presión: Conecté el cable del estárter y ya podía montar la guantera: Pero antes tendría que cambiar la moqueta del suelo. Quería hacer una pieza nueva que se ajuste mejor. Utilicé como plantilla la primera pieza que realicé, dándole algo más de anchura por el lado de la palanca de cambios. La coloqué en su lugar y realicé los cortes para ajustar la curvatura en el lateral de la puerta. Con la guantera sobrepuesta, quedaba muy bien y no se notaban ni las dobleces ni los cortes. En el lado de la palanca de cambios, esta vez quedaba como la pieza del lado del copiloto: Antes de montar la guantera, coloqué la pieza del lateral que desmonté antes de limpiar y pintar la guantera: Coloqué la guantera en su lugar, cuidando que encajase correctamente. También fui colocando los cables de estárter, apertura de capó y cables bowden de calefacción. Sujeté la guantera con los tornillos superiores: Después coloqué el tornillo que la sujeta por el lateral al soporte de la columna de dirección: Este tornillo tendré que pintarlo en negro, ya que lo tenía preparado con pintura de zinc (pensé que no se vería). Atornillé la guantera al soporte de la caja de fusibles: Coloqué la pieza del lateral del salpicadero y la sujeté con el tornillo inferior, junto con la guantera: El tornillo superior debe ser de cabeza cónica y con cierto grosor. Tenía uno guardado que utilicé, pero tendré que pintarlo en negro: El último tornillo que quedaba por poner, no pude atornillarlo, ya que la moqueta me impedía llegar al orificio donde rosca. Tendría que hacer un hueco en la moqueta para poder roscarlo. Así quedó montada la guantera:

Pues otra cosa nueva que aprendo!

¿Qué es una chincheta en el foro?🙄

Las piezas de goma que unen la salida de ventilación con las rejillas laterales del salpicadero tenía que sustituirlas, ya que las originales estaban muy deterioradas. En mi viaje a Francia conseguí un par de ellas. Estaban muy sucias, así que las limpié: Como no quedaron muy bien, me las llevé a casa y les di una limpieza más a fondo: Una vez que vi que tenía todos los trabajos previos terminados, decidí ponerme con el montaje del salpicadero. Lo primero fue colocar las gomas de los aireadores laterales. Había pensado ponerles algo de espuma para mejorar la estanqueidad, pero lo descarté, ya que parecía que quedarían bien (al montar el salpicadero, quedan comprimidos). Después, coloqué el cable de alimentación del plafón del lado derecho. Puse grapas de sujeción nuevas: Coloqué el salpicadero en su lugar y también fui colocando los mazos de cable adecuadamente: Para poder trabajar mejor, retiré el volante y sujeté el mazo principal al salpicadero en el punto correspondiente: Coloqué el mazo de cables de los interruptores a la izquierda del cuadro: Este mazo debe llegar hasta el extremo izquierdo, y los conectores deben salir por el hueco con bastante holgura, ya que después hay que conectar los interruptores. El mazo va sujeto por un par de grapas situadas a la izquierda y la derecha. Colocar el mazo en esas grapas costó un poco porque el mazo debe quedar holgado y sin tensión: Después, coloqué los cables de los conectores del cuadro de instrumentos para poder conectarlo: También conecté el cable del velocímetro antes de encajar el cuadro en su lugar: No me gustó cómo quedó el cuadro. No terminaba de encajar bien por el lado derecho, soltándose con cierta facilidad. No sé si al colocar el marco delantero, quedaría más sujeto. En la zona central, pasé los cables de alimentación de la radio y de la lámpara de la palanca de cambios por detrás, montando después la tuerca de sujeción del salpicadero en esa zona: Los cables de la lámpara de la palanca de cambios los pasaría por debajo de la moqueta: Poco a poco, el interior iba cogiendo forma:

Tenía pendiente reparar varias cosas relacionadas con el cableado del salpicadero. Lo primero ha sido instalar un conector hembra en el cable de alimentación de positivo directo para el plafón interior del lado del copiloto. Aproveché el del R5 GTL: Lo siguiente fue reparar los conectores de la lámpara de iluminación de los mandos de calefacción. Para ello, utilicé de nuevo los del R5 GTL, ya que los originales estaban deteriorados: Conecté la lámpara para comprobar su funcionamiento. Accioné las luces de posición (con las que se encienden también las de iluminación del salpicadero), pero no se encendía. Tampoco se encendían las de iluminación del cuadro, cosa que ya sabía. Conecté la misma lámpara a los cables de alimentación de la lámpara de iluminación del selector de marchas y tampoco se encendía. Sin embargo, al poner contacto, se encendió. Por tanto, esta lámpara se enciende con contacto, no con alumbrado de posición. Con ayuda de una lámpara de pruebas, comprobé que la masa estaba bien, y que lo que fallaba era el positivo. Lo seguí y venía del mando que hacía de puente: Y revisando el esquema eléctrico, descubrí el fallo. Estaba conectando estos cables a ese interruptor "ciego", que sustituye al de las luces antiniebla y que no es un puente. En realidad, estos cables van al puente que se encuentra en la parte inferior izquierda del marco del cuadro de instrumentos, donde se instala un potenciómetro (en algunos modelos) para regular la intensidad de las lámparas de iluminación del salpicadero. Así que coloqué entre ambos conectores un fusible a modo de puente: De este modo, las lámparas de alumbrado del cuadro y la de la consola central se encendieron al activar las luces de posición: Con el paso del tiempo, la cinta de tela que puse alrededor del cableado se había ido despegando y dejando restos de pegamento: Revisé todos los cables y fui retirando la cinta de tela para poner cinta aislante, aunque tampoco me convencía, ya que no era de calidad y no quedaba bien del todo. Me di cuenta de que el mazo de cables que va hacia la izquierda tenía que pasar por encima de la columna de dirección, así que quité las tuercas de sujeción para bajarla con cuidado hasta poder pasar el mazo por encima: Continué revisando los cables y pensando cómo los iba a ir organizándolos: Encontré unos conectores para la lámpara de la palanca de cambios (no tengo ni idea de dónde acabaron los originales; los desmonté en 2014): Utilicé un par de trozos de cable para unirlos con el resto del cableado y lo uní con cinta para poder colocarlo adecuadamente: Monté la lámpara en su lugar y coloqué el cableado para ver cómo quedaba por debajo de la moqueta. Y quedaba bien, muy discreto: Compré un regulador de intensidad de luz de segunda mano: Este regulador es un simple potenciómetro que permite el paso de mayor o menor tensión a las lámparas de alumbrado del cuadro de instrumentos y salpicadero. Medí los valores máximo y mínimo de resistencia por curiosidad: Comprobé que encajaba en el alojamiento del marco del cuadro de instrumentos, el mismo donde iba el puente que permite el funcionamiento de estos circuitos de iluminación: Lo conecté al cableado y verifiqué su funcionamiento. Es cierto que la intensidad de la iluminación varía cuando se actúa sobre el regulador, aunque a nivel máximo, la luz no es muy potente. Tenía pendiente comprobar el funcionamiento de los testigos del cuadro de instrumentos, ya que algunos no funcionaban correctamente. Era el caso del testigo de estárter accionado, freno de mano accionado o emergencias. Al cable eléctrico que llega al cable de accionamiento del estárter le faltaba el conector, así que puse en contacto el cable "pelado" con el tirador del estárter y el testigo se encendió. Respecto al testigo del freno de mano, tenía que montar el pulsador en su lugar y, en vez de eso, lo conecté a masa directamente para que el testigo se encendiese. Sin embargo, el testigo de emergencias no se encendía. Al activar emergencias, se encendía el testigo verde de intermitencia, pero el testigo rojo con el triángulo de la izquierda del cuadro, no. Comprobé que la lámpara no estaba fundida, así que no supe dónde podría estar el fallo. Tendría que revisarlo.

Para reparar los agujeros del montaje de los altavoces en las guanteras originales, utilicé un soldador y un trozo de plástico de otra guantera para aportar material. Los agujeros de la guantera del copiloto antes y después de la reparación: Desde la parte interior no pude hacer fotos que se apreciaran bien. La verdad es que los agujeros apenas son visibles una vez montada la pieza en el coche. Los agujeros de la guantera del piloto antes y después de la reparación: En este caso, había un agujero de mayores dimensiones. Desde el interior, se veía con peor acabado: Intenté disimularlo con lija y con una cuchilla para eliminar relieve: También tenía que reparar uno de los dos grandes agujeros que existen en la guantera del piloto debido a los ratones. La verdad es que ninguno de ellos se va a ver a simple vista. Uno de ellos queda completamente oculto, así que decidí que no lo repararía. Sin embargo, el otro podría quedar algo más visible, y en este caso iba a intentar repararlo. Utilicé un trozo plástico de otra guantera que recorté con la forma aproximada del agujero: Lo sujeté por la parte exterior con cinta y aporté plástico por el lado interior: Por el lado exterior quedó muy bien, pero temía que estuviese muy débil y decidí aportar más material para cerrar la grieta: Estéticamente quedó peor, pero al menos ya no existe el agujero y, como ya he dicho, no es una pieza visible. Limpié la guantera del piloto para retirar restos de suciedad y grasa. Después apliqué una primera capa muy leve de pintura negro satinado. Posteriormente, fui aplicando más capas, insistiendo en aquellas zonas con peor aspecto. Creo que el resultado es bastante bueno: Limpié un poco el polvo de la guantera del copiloto y la repasé con disolvente para eliminar restos de grasa: La pinté con el mismo spray. Una capa inicial ligera y un par de capas insistiendo más, pero sin recargar mucho. Quedó tan resultona como la otra: Probé a montar la guantera del copiloto en su lugar, para ver cómo quedaba. Lo primero que descubrí es que el borde delantero no va por delante de la pieza de metal de sujeción, sino por dentro, tras la lengüeta: Tenía mis dudas acerca de si la guantera queda por encima o por debajo de la pestaña metálica de sujeción que hay en el lateral izquierdo, pero lo más lógico es que vaya por encima, para que quede apoyada, y no colgada. Además, la guantera tenía una marca de arandela por la parte superior. Presenté el plástico del lateral del salpicadero para hacer coincidir el orificio inferior del plástico, el de la guantera y el del chasis: Lo que me costó más fue ajustar la guantera por la parte inferior, donde era difícil hacer coincidir el orificio de la guantera con el del chasis. Tuve que empujarla bastante (con cuidado) para vencer la resistencia de la moqueta al fondo y que ambos orificios coincidiesen. Como siempre, una vez que termino de reparar una pieza, llega el momento de su montaje. Pero entonces hay que preparar el resto de piezas anexas, elementos de sujeción, etc. Y en el caso de las piezas de plástico del interior no iba a ser menos. Me puse a buscar y revisar los tornillos que necesitaba, y resulta que no encontraba los originales que desmonté en su día. Tenía algunos, pero no todos. Por ejemplo, me faltaban todos los tornillos de sujeción de los plásticos laterales (12 en total). Además, recordaba haber visto el paquetito donde estaban guardados y etiquetados. Pero ahora no aparecía por ninguna parte. Así que me puse a repasar los tornillos que recuperé del R5 GTL: Los tornillos con cabeza avellanada y los más cortos, seguramente eran los de las guanteras y plásticos de los laterales del salpicadero. Pero para los plásticos de los laterales del suelo, necesitaba 12 tornillos y los que tenía no eran como yo recordaba. Éstos tenían la cabeza gruesa, cuando yo recordaba que eran de cabeza plana con arandela e incluso para llave Torx, no Philips (de estrella). Según fotos que tengo, el R5 GTL llevaba esos tornillos, pero no me gustaba utilizarlos. Así que compré tornillos nuevos. Son de 4,2mm de ancho y 13mm de largo, con la cabeza ancha para destornillador de estrella. Comparados con los antiguos: Una vez montados, quedaban muy bien:

He empezado a trabajar en la tapicería del suelo. Ya había decidido que lo haría por zonas (como venía originalmente en el coche), en vez de hacerlo con una pieza entera. Así que empecé con el lado del copiloto. Para cortar la pieza de moqueta, utilicé de plantilla la pieza de aislante, con la moqueta del revés. Así apoyaría el lado de goma del aislante y no la parte de tela, que dejaría restos sobre la moqueta. Recorté la pieza con un margen amplio (medí aproximadamente lo que quería que subiese en cada lado), para que sobrara material por todo el contorno, excepto por el lado pegado al asiento. Tracé el contorno con tiza: Recorté la pieza y la presenté en el coche junto con el aislante. Hice algunos recortes para ajustar la forma en el lateral derecho, que es donde hace curva y forma dobleces: Como en la zona de la curva central la moqueta quedaba algo separada (era muy poco), se veía una mínima parte del aislante que hay debajo, y no me gustaba. Esto se soluciona con un exceso de moqueta en la parte inferior de la pieza central, que se dobla hacia fuera y sirve para cubrir ese pequeño hueco. La primera vez que fabriqué la pieza central lo tuve en cuenta, pero la segunda vez lo olvidé, así que se me ocurrió que, ya que la pieza central llegaba hasta la carrocería, tenía el margen del grosor del aislante para poder levantar la moqueta y doblarla. Y así lo hice: De este modo, esa zona quedó más cubierta y se veía mejor: Por otro lado, estuve marcando las dobleces con un quitagrapas grande a modo de cuña, con el que presioné las dobleces y dejé la moqueta mejor presentada: En el lado derecho, seguía teniendo el problema de la zona donde se curva. Además, en esta zona va la guantera y, al contrario de lo que yo pensaba, no llega hasta abajo del todo, por lo que necesito que la tapicería suba un poco, dificultando que quede bien. La moqueta del suelo del piloto la recorté tomando como referencia el aislante de ese lado, dándole unos márgenes: Tras colocarla en su lugar, recorté el tramo del fondo (pedal del acelerador), que tenía que llevar otra forma: El acabado era espectacular, aunque aún tendría que ajustar mejor el contorno de la pieza. Realicé una serie de cortes para ajustarla mejor: Quedó muy bien ajustada, pero cometí el error de recortar la zona del lateral de la palanca de cambios (confundí una marca) y quedó muy corta. No me gustaba, ya que no quedaba como el otro suelo. Intenté recolocarla, pero ya no era lo mismo. Tuve que volver a hacer la pieza. Para ello, utilicé como plantilla la primera pieza que realicé, dándole algo más de anchura por el lado de la palanca de cambios. La coloqué en su lugar y realicé los cortes para ajustar la curvatura en el lateral de la puerta. Con la guantera sobrepuesta, quedaba muy bien y no se notaban ni las dobleces ni los cortes. En el lado de la palanca de cambios, esta vez quedaba como la pieza del lado del copiloto:

Sí, conozco ese método, pero lo veo muy agresivo y es complicado lograr un acabado homogéneo. Con pintura, se mantiene el plástico con las mismas propiedades y el aspecto es muy bueno. Eso sí, la pintura siempre satinada, para que no quede demasiado brillante.

Me traje varias piezas a casa con la intención de lavarlas mejor. Utilizaría la bañera al ser piezas voluminosas: Las limpié con agua caliente, lavavajillas y un estropajo suave. Las piezas soltaron bastante suciedad y parecía que habían quedado bastante bien: Por la noche me dediqué a repasar algunas de ellas, ya que comprobé que no estaban limpias del todo. Cubierta inferior de la columna de dirección: Marco del cuadro de instrumentos: Cubiertas en los laterales del salpicadero: La limpieza la hice con un bayeta mojada en agua y a base de frotar bien las zonas sucias. Parecía que era desgaste del plástico por el sol y el tiempo, pero logré recuperar un buen aspecto en general, aunque no quedaron perfectas al 100%. La pieza que sirve de alojamiento de la radio tampoco quedó muy bien. Así que la limpié más a fondo como el resto de piezas: Probé a darle con el producto hidratador de plásticos que tengo: Mejoró algo, pero no mucho. En este caso, está claro que el plástico está deteriorado y debería devolverle el color de algún modo. También limpié la guantera del copiloto: Me llevé un trozo de moqueta a casa para tapizar el soporte de la radio. En primer lugar, tracé el contorno de la pieza necesaria, que tiene una forma peculiar, ya que los laterales se inclinan. Lo recorté con algo de margen para poder corregir fallos: Fui realizando ajustes y recortes en la pieza mientras la iba presentando en su lugar. También marqué las dobleces para facilitar el ajuste. Decidí recortar la parte inferior para forrar también esa zona: Para pegar la moqueta, apliqué cola de contacto en la cara frontal del soporte de la radio y en esa zona de la moqueta. Tras esperar unos minutos a que se secara la cola, pegué la moqueta sólo por esa zona para garantizar que quedaban bien ajustadas las dobleces en las esquinas: A continuación, apliqué cola de contacto en el lateral izquierdo del soporte y de la moqueta. Y lo pegué de igual forma, incidiendo en que la esquina quedase bien marcada y que los bordes quedasen ajustados: Por último, pegué el lateral derecho: Resultado final: Ha quedado bastante bien, similar al aspecto del original. La parte inferior no la pegué porque la pieza original no la llevaba y no sé si puede estorbar a la hora de montarla en el coche. Tendré que comprobarlo y pegarla más adelante o recortarla. Algunas piezas de plástico quería pintarlas, pues no veía otra forma de mejorar su aspecto original. Sin embargo, en otras menos deterioradas, probé el renovador de plásticos en gel que ya he utilizado otras veces. Fue el caso de la zona de plástico del alojamiento de la radio y el marco del cuadro de instrumentos: Quedaron muy bien. Estas piezas tendré que renovarlas de vez en cuando, pues con el tiempo, el efecto del renovador desaparece. Más adelante, también apliqué renovador a los plásticos que van en los laterales del salpicadero: En el interior, existen dos piezas de plástico que cubren el contorno inferior de las puertas, en ambos laterales. Estas piezas fueron una de las primeras que desmonté y las tenía guardadas desde entonces. Había llegado la hora de recuperarlas y prepararlas para su montaje: Primero les quité la suciedad superficial bajo el grifo, sólo con agua en abundancia. Después, estuve frotándolas con una bayeta, agua y lavavajillas. Aquí se puede ver el contraste entre una pieza tras limpiarla y la otra sin limpiar. A pesar de haberlas limpiado, las piezas no habían quedado suficientemente limpias: Les di otro repaso, aunque seguían con bastante mal aspecto: Las limpié con disolvente para eliminar restos de grasa y las pinté con spray negro satinado. Apliqué una primera capa muy leve y, después, un par de capas insistiendo más, pero sin pretender cargar mucho de pintura las piezas. Como siempre, mi objetivo es dejarlas pintadas con muy poca pintura para evitar que se desprenda con el paso del tiempo: El resultado fue espectacular. Quedaron como nuevas:

En su momento, no pude montar el tubo de escape y dejé el motor así, con los problemas que eso ha implicado a la hora de arrancar el motor y salir los gases por la zona delantera del coche. Ahora, por fin, he decidido montarlo, pero quería hacerlo dándole antes al tubo mejor aspecto. Lo primero ha sido limpiarlo. Para ello, he utilizado el taladro con cepillo metálico. Una vez limpia esa parte, terminé de limpiar la cara opuesta. Tras la limpieza del tubo de escape, le he aplicado convertidor de óxido. La idea es, una vez eliminado el óxido, pintarlo para dejarlo con mejor aspecto. Tenía un bote de spray con pintura anticalórica gris plata, que era la que utilizaría para pintar el tubo de escape antes de montarlo. Lo coloqué en un soporte de un antiguo motor que había fuera del taller para trabajar mejor: Le di una primera mano y, algo más tarde, repasé algunas zonas: No quise girarlo para pintar las zonas que quedaron ocultas, ya que la parte que se va a ver (el tramo recto central), quedó bien. Más adelante, decidí comprar otro tipo de pintura para el tubo de escape, ya que el acabado en color gris plata no me gustaba. Compré un spray de pintura anticalórica color gris antracita, que me parecía que podría quedar bien: Antes de pintar, lijé el tubo de escape (P800) y lo limpié con disolvente para eliminar residuos: Al pintar, di una primera capa muy leve, para después continuar con capas en las que utilicé más pintura, pero sin exagerar. Prefería ir cubriendo poco a poco. También giré el tubo para llegar a todas las partes. El resultado: La verdad es que este color es más discreto y me gusta mucho más. A ver cómo queda cuando lo monte.

En la pieza de tapizado de la zona central cometí un grave error. La pieza de plástico que protege la zona en la que el pie derecho roza contra la moqueta, no la pegué en el lugar correcto, sino desplazada. Intenté despegarla para volver a pegarla en su sitio, pero fue un desastre, ya que quedaron restos del pegamento antiguo en la moqueta: ¿Cómo había pegado esa pieza tan lejos de su lugar? No lo sé. Supongo que porque la medí sobre la moqueta original y no con la moqueta montada en el coche. Intenté despegar la moqueta para aprovechar la pieza de aislante. En un principio se despegó sin problemas, pero llegó un punto en que estaba demasiado pegada y no iba a quedar bien. Así que decidí hacer de nuevo todo el trabajo. Tracé el contorno de la pieza de aislante, la recorté y la coloqué en su lugar para ir haciendo ajustes. Fui marcando las zonas a recortar, presentando la pieza en su lugar de montaje para no cometer fallos: Tras meses sin poder trabajar en el coche debido al confinamiento por el maldito coronavirus, retomé el trabajo. Continué presentando la pieza en su lugar y realizando recortes para ir ajustándola lo mejor posible. Tracé y recorté la pieza de moqueta: Esta vez olvidé tener en cuenta que debía ser algo más grande que la pieza de aislante por la parte inferior para luego quedar solapada con el resto de la moqueta. Compré un bote de cola de contacto para pegar el trozo de moqueta en la pieza de aislante de la zona central. Como la primera vez, quise dividir el trabajo en tres zonas, para poder darle un poco de forma a la pieza. Extendí la cola con ayuda de una brocha nueva (la antigua estaba inservible): Coloqué un maletín de herramientas encima para presionar la zona mientras la cola secaba: Colgué la pieza en un lateral de la mesa para intentar darle la forma curvada. A continuación, pegué la zona central: Por último, pegué el otro extremo: Con la moqueta ya pegada, se notaban algunas arrugas: Sin embargo, una vez colocada la pieza en su lugar, no se notaba. Quedaba espectacular: Presenté la pieza protectora en la zona del pedal del acelerador (para no equivocarme esta vez) y marqué el contorno donde debía pegarla: La pegué con cola de contacto: Coloqué los aislantes de los pies en la zona delantera para ver cómo quedaban junto con la pieza central: De este modo, comprobé que había varias zonas que no quedaban bien y habría que ajustar.

Estuve revisando el cableado de luz interior en el R5 GTL para asegurarme de cómo iba conectado y el paso de los cables. Recuperé el cableado de mi R5, que ya restauré en su momento, y los nuevos pulsadores: Desmonté los pulsadores del R5 GTL: De ellos, podría utilizar las gomas protectoras, ya que las originales estaban muy deterioradas. También desmonté el cableado del R5 GTL: En este caso, pude recuperar los conectores para sustituir los originales, que estaban en mal estado. Reparé algunos tramos de la cinta original que sirve de soporte con cinta aislante: Para introducir los cables de alumbrado interior por el hueco correspondiente, necesitaría algo de ayuda. Y es que en un primer momento, intenté meterlos tal como están, pensando que la cinta rígida que llevan sirven precisamente para eso, para que puedan guiarse a través del hueco. Pero eso no es así. Tenía un cable de embrague que utilizo a veces a modo de guía, pero se quedaba corto. Así que le añadí un tramo de cable que trencé para hacerlo más rígido. Comencé por el lado del copiloto. Introduje el conjunto desde el hueco superior donde va el plafón hacia adelante. Se hace un poco complicado lograr que el cable vaya hacia abajo en la unión del pilar "A" con el techo, ya que puede irse hacia la zona de la antena, en el techo. Al final, logré que el extremo apareciese en la parte inferior: Sujeté con el cable trenzado el extremo del cableado, previamente encintado para que fuese más rígido: Tirando de la guía desde arriba, apareció el extremo del cableado. Ahora tenía que sacar el cable de masa por el orificio del pulsador. Para ello, pasé la guía en sentido contrario y sujeté el cable, tirando para sacarlo: Coloqué en los conectores las fundas correspondientes: Antes de montar el pulsador, limpié las gomas de los del R5 GTL: Los tornillos de sujeción estaban muy deteriorados, así que los limpié con cepillo metálico y los pinté: En el R5 GTL tienen cabeza para tornillo de estrella y en el mío son para llave Torx. Comprobé que, a pesar de la pintura, seguían siendo conductores, ya que deben hacer contacto con masa para alimentar el circuito. Monté la goma en el pulsador nuevo y conecté el cable negativo (va simplemente "pellizcado" mediante una lámina): Y lo monté en la puerta del copiloto: En el caso del cableado de la luz interior del lado del piloto, me he encontrado con más dificultades que con el del otro lado. Resulta que la guía junto con el cable que utilicé la vez anterior, en esta ocasión no parecían servir para comunicar un extremo con el otro. Tras muchos intentos, se me ocurrió colocar algo más rígido como prolongación de la guía (recordemos que era un viejo cable de embrague). Ese algo fue una antena que tenía guardada para instalar en el R5 si no encontraba otra similar a la original. La pegué con cinta aislante al extremo de la guía y así logré llevar el otro extremo hasta el orificio inferior: Uní el cableado del plafón al extremo de nuevo con cinta aislante y fui tirando con cuidado hacia atrás para terminar sacándolo por el hueco donde va instalado el plafón: Instalé el cable de masa al pulsador de la puerta. En este cable, tuve que reducir la sección de cobre porque utilicé uno muy grueso cuando lo reparé, así que corté varios hilos. Después, atornillé en su lugar el pulsador: Conecté el cable de positivo directo de batería: Por último, conecté un plafón y comprobé que funcionaba correctamente:

Hola Jaro. ¿Tu coche es R5 o Supercinco? Mucha gente los confunde. Si es R5, sería el único que conozco en España además del mío. Sería un placer poder intercambiar información contigo. Te he mandado privado. Un saludo.

Espectacular trabajo! Yo estoy también ahora en ese punto, realizando el interior y planteándome cómo hacer la tapicería del suelo. Personalmente, no voy a poner costuras, ya que la original va plegada y los bordes no se ven (al menos en mi coche). Lo malo es que hacerla entera va a ser complicado. La original del mío (francés) venía en 3 partes (piloto, copiloto y parte trasera). Me gusta cómo la has dejado. Enhorabuena.

Arreglado

Yo no fui con mi R5! Fui con mi coche actual. El R5 aún no está terminado. El viaje no fue todo lo fructífero que yo habría deseado. Lo conté en el hilo de mi restauración: