Tortxu

Hola chicos. En el presente brico intentaré trasladaros un método con el que ajustar la dirección de nuestras Renault 4 5 6 y 7. Para ello necesitaremos los siguientes INGREDIENTES: 1- El coche ha de tener en perfecto estado las rótulas y silent-blocks de la suspensión así como la cruceta de la barra de dirección (en los R5 y 7) y los discos de freno sin alabeo. Se debe eliminar previamente y con una amoladora el escalón o labio de los discos si lo hubiera pues mediremos desde ellos las cotas de la dirección. 2- Bases de apoyo SÓLIDAS Y SEGURAS con planos a 14 y 20 cm. Sobre estas bases posaremos el coche SIN RUEDAS y por ello es de vital importancia que sean sólidas. Yo he empleado unos troncos cortados a esa medida.El firme sobre el que trabajar deberá ser perfectamente liso y horizontal so riesgo de caída del vehículo. 3- Un par de chapas de aprox. 10x10 cm y no menos de 1.5mm con un par de tuercas M10 para que los trapecios delanteros puedan deslizarse precariamente y no clavarse en la madera quedando inmovilizados. 4- Un par de Niveles de burbuja con láser de Lidl. Estos equipos se venden a un precio que ronda los 10€ la unidad. https://www.lidl.es/es/nivel-de-burbuja-con-laser/p44607 NOTA: La potencia lumínica de estos dispositivos es bastante limitada y durante las mediciones la iluminación debe ser tenue, no es posible hacer este trabajo con estos equipos a la intemperie. 5: Un par de cajas de fruta o similar donde posar una hoja en blando DIN A3. Idem para el tren trasero con DIN A4. Media docena de folios DIN A3. 6-Un flexímetro de al menos 3 m. y un rotulador de punta gruesa. La tarea se divide en dos partes. La primera consiste en ajustar la altura de la cremallera de dirección verificando que el haz emitido por el nivel láser discurre paralelo ante variaciones en el recorrido de las suspensiones. La segunda parte consiste en ajustar la convergencia de la dirección. Comenzamos; AJUSTE DE LA ALTURA DE LA CREMALLERA: Posaremos el vehículo sobre las bases. Probaremos su seguridad y estabilidad sacudiendo enérgicamente las suspensiones al tiempo que las destensamos y equilibramos. La suspensión trasera se posará sobre las bases de 20 cm. APOYANDO LOS BRAZOS, NO LOS TAMBORES. Ello es necesario pues es posible que los tambores resulten dañados y además necesitamos el espacio bajo los brazos libre pues ahí se proyectará el haz Láser que utilizaremos para las medidas. La suspensión delantera se posará con el intermedio de una arandela M8 o M10 sobre la chapa previamente engrasada. Ello es necesario para hacer posible cierto deslizamiento que permita sacudir probar y destensar la suspensión delantera. Debemos inmovilizar la dirección recta. Esto queda a vuestro buen criterio y disponibilidad. Montaremos ambos niveles láser conforme se muestra en la imagen. El inferior apuntará a las ruedas trasera y el superior a la parte delantera. Ambos niveles deben quedar perfectamente horizontales con sus burbujas centradas. Prepararemos unos marcos donde fijar dos folios DIN A3 y uno Din A4. Los fijaremos en posición vertical y marcaremos sobre su mitad una línea perfectamente vertical. El folio pantalla DIN A4 se posiciona a un lado tras el tambor trasero, el DIN A3 en el frente mismo lado del vehículo A IGUAL DISTANCIA. A continuación sacudiremos arriba y abajo la suspensión apoyándonos en la aleta delantera de ese lado. debemos observar que no hay deslizamiento en el patín de este lado pudiendo haberlo en el contrario. Si ello no es posible podemos montar la rueda del lado contrario para que permita cierto alabeo dejado el lado de medida fijo. En caso rebelde también pueden retirarse la tuerca y la chapa de apoyo del lado medido y permitir que la suspensión se clave en la madera quedando inmovilizada. Si la altura de la cremallera es correcta el haz de luz no se separará significativamente del trazo vertical marcado en los folios o lo hará muy moderadamente DE IGUAL MODO DELANTE Y DETRÁS. Si el trazo se abre al exterior en el eje delantero y simultáneamente al interior en el eje trasero la cremallera estará demasiado alta y viceversa, si se observa defecto debe probarse con una galga de una medida contigua y probar nuevamente hasta observar la correcta estabilidad del trazo. Se procederá igualmente en el otro lado. AJUSTE DE LA CONVERGENCIA DE LA DIRECCIÓN: Finalizado el procedimiento anterior (si era necesario) procederemos a la alineación de la dirección. SOLO EN LOS MODELOS 5 Y 7: Comenzamos por centrar primero la cruceta y la barra de dirección y a continuación el piñón de la cremallera. Para ello debemos acceder a la cruceta y centrarla conforme al procedimiento descrito muy someramente en el manual. Debemos observar que cada vuelta de volante tiene dos puntos resistentes y dos puntos valle perfectamente simétricos y de igual magnitud. Debe ajustarse la cruceta hasta observar este comportamiento so pena de una dirección tendenciosa o vagabunda. Considérese desacoplar la barra de la cremallera para llevar a cabo este ajuste. Una vez logrado el correcto ajuste de la cruceta debemos elegir uno de los puntos valle (deben ser idénticos) y sobre él montar el volante perfectamente centrado. Ese será la posición neutra o de dirección recta. A continuación debemos centrar el piñón de la cremallera. Para ello llévese esta a un extremo, aflójese la tapa de ajuste del piñón y gírese el volante en el mismo sentido hasta que quede en posición centrada. Apriétese la tapa y verifíquese que el volante queda aproximadamente derecho en ambos extremos (la cremallera tiene aprox. 4 vueltas entre topes) Una vez verificado el correcto centrado del piñón se centra el volante a su posición media y se inmoviliza. En el resto de modelos (4 y 6) el volante debe calarse centrado en la mitad del recorrido de la cremallera e inmovilizarse en esta posición. Instálense los niveles láser en la parte inferior de los discos apuntando a las ruedas traseras, posiciones las hojas pantalla DIN A4 y mídase la distancia de los haces a los tambores así como la distancia entre haces. Inviértanse los haces de modo que ahora apunten a la parte delantera. Instálense las pantallas DIN A3 A IDÉNTICA DISTANCIA QUE LAS PANTALLAS TRASERAS y mídase la distancia entre haces. Retocar hasta verificar la siguiente regla: La distancia entre haces ha de ser idéntica delante y detrás. La distancia entre el haz de cada lado y su tambor debe ser idéntica en ambos lados. Una vez logrado este ajuste inmovilícense las rótulas, pósese el coche sobre sus ruedas y pruébese en carretera. El vídeo del siguiente enlace muestra bastante bien el funcionamiento de nuestra dirección. https://www.youtube.com/watch?v=PD4HHLmAy7U Y eso es todo, espero que os sea de tanta utilidad como me ha sido a mi, saludos.

Si, quizás no estuve muy atinado al publicarlo aquí.

Yo 10W40 que nuestros motores toleran perfectamente y aparte de más detergente es más eficiente.

También ayuda una foto previa donde ver como van los cables... El aceite que salga puede salir limpísimo porque ESTÉ DECANTADO como me sucedió con una motocicleta BMW que restauré hace años. Pero claro, la roña estará dentro, al acecho...Y esa debe disolverse o a malas, desmontar el cárter para su limpieza lo que no siempre se sencillo ni necesario. Lo de girar el motor sin bujñias...si se hace con el motor de arranque este puede generar presión de aceite y dejar el motor en la mejor disposición al arranque.

Pues si es posible ni uno ni otro. Yo vaciaría cuanto pudiera del Carter y lo llenaría de un buen aceite usado, lubricaría las camisas desde el hueco de las bujías y haría girar el motor sin las bujías hasta el apagado del piloto de presión de aceite; con estos mínimos el motor tendrá un engrase decente durante las primeras horas. Después y tras unas horas, cuando el aceite haya removido al menos parcialmente la roña interior y a motor caliente, se vacía el mejunje con su filtro y se reponen. También conviene revisar distribuidor, carburador...

Pero si solo es un coche... Esta afición nuestra es eso, una afición, y estoy en un momento en que agradezco mucho que nuestros zarrios no de la lata porque con los quehaceres importantes ya voy corto de tiempo y energía.

Muchas gracias! Aclaro no obstante que cambiar un precioso GS por un precioso R5 puede aparentar ser una locura pero solo desde el plano estético y ello es además discutible. Desde un aspecto práctico ese cambio no es una locura, es algo lógico y saludable Y no niego que echo de menos el GS, su actual dueño lo tiene y mantiene precioso y por el momento no le está dando apenas la lata, se lo dejé muy bien PERO tarde o temprano algo le fallará. Seguro. Es un coche que cuando está bien (lo que no es del todo habitual ni sencillo) ofrece un confort y experiencia de conducción únicos, pero es que el R5 ofrece una experiencia bastante similar, algo más tieso de suspensión trasera...y no da la lata. Y además es también un coche muy pintón y agraciado. Es lo que toca.

Perfecto, ya lo tienes pero esa membrana no durará mucho, fallaban todas. Monta esa nueva desmonta la vieja y repárala con cuidado de montar la toma de vacío en la misma posición. Y listo.

Que si, que es ese, el pequeñito von base plástica y dos tornillitos. Con una trozo de cámara de bicicleta y pegamento de contacto. De verdad.

Ese pulmón se repara facilmente con una cámar de bicicleta. Siempre fallaba y se le perforaba la membrana. Míralo en la restauración del Turolense..

El distribuidor Ducellier de los GS es una verdadera basura, y no porque no haga bien su trabajo, es que aqueja de un problema rarísimo, se merienda la fibra de apoyo del contacto móvil. Y si se engrasa con una gota de grasa de litio, como mandan los cánones ¡ES PEOR! De tal modo que no era posible hacer un viaje de más de 250 Kms. sin retocar el distribuidor so pena de andar con el encendido retardado y un consumo aún más desaforado si cabe. ¿La solución? Engrasar la fibra y las levas con una gota de GRASA DE BISULFURO DE MOLIBDENO. El Molykote negro de toda la vida; solo así ese distribuidor funciona con normalidad. Y si se añade un módulo transistorizado que deje a los contactos libres de abrasión eléctrica...hasta puede ser fiable. Por el contrario, el avance por depresión cuenta con una leva de ajuste que bien manipulada, permite adaptar y mejorar las curvas características de encendido. Todo eso ya lo dejé explicado en aquel foro. Sobra comentarlo, en el R5 tengo olvidado lo que es retocar los contactos más allá de retocar su avance en función de la calidad del combustible. Es un Excelente Femsa de época que no pienso sustituir. Y cuento con un módulo transistorizado que me fabriqué con un transistor MOSFET rescatado de un plasma de desguace.

Hola chicos. Este fín de semana he sido invitado a una boda de aficionados y allí he llevado el Arrechincue que ha ido de maravilla pero claro, las malas compañías han provocado que fallara el resbalón del a puerta delantera derecha. La cosa es que no había manera de abrir la puerta aunque por suerte y tras unas intentonas y bastante aceite ha sido posible. He desmontado el resbalón donde estaba inequivocamente el fallo y así es por dentro: Observad la pieza rota alérgica a Citroën y culpable del desaguisado. Curiosamente retirando tal pieza el resbalón parece funcionar bien pero claro, solo lo voy a dejar provisionalmente hasta encontrar repuesto. ¿Sabéis donde puedo encontrar este repuesto? De momento no he visto ninguno internetero convincente.

Si, no se puede negar que son chulos. Había además un DS en un estado verdaderamente alucinante. Y en cuanto al resbalón, he localizado uno por Internet, lo he cambiado y el problema ha quedado solucionado. Y barato además. Que todos los problemas sean así. Saludos a todos.

SE hacía con un equipo que denominaban "La moto" porque de hecho te montabas en él, hacía girar la rueda y una luz estroboscópica marcaba el punto de equilibrado. En realidad era un método mucho más simple e imperfecto pues solo se equilibraba por el lado externo pero solía ser suficiente y era además muy rápido.

Joder como luce mi exnaranjito... Y eso que Gonzalo no le ha hecho casi nada. No hay problema de refrigeración de los frenos porque los discos delanteros están pegados a la caja de cambios y se refrigeran con el aire del motor. Lo malo es que este mismo aire a veces también los engrasan. Y los discos traseros son pequeños, no padecen de calor.

¡Jesús María y josé! 😂😂 A ver, ciertamente el ventilador de la calefacción del GSA es más puñetero de desmontar que la birria de ventilador del GS, pero te pierdes las delicias del ajuste de las pastillas del freno por excéntricas de mano del GS 🤣 Yo al mío le puse pinzas de GSA, estaba hartito de las P***S excéntricas que en el 2CV no dan pegas. Y no has citado que si hubieran tenido la feliz idea de hacer desmontable el travesaño superior del subchasis el motor podría haberse extraído en bloque en una hora sin tocar el carenado (Porculera) pero eso...no entraba en los planes de los ingenieros de la época, embelesados por los vapores de la absenta y los viajes de LSD, muy demodé en 1968. En fín, coches muy bonitos sugestivos e interesantes pero malos como la sarna. Mi arrechincue ha estado más de tres años sin tocar el distribuidor, no gasta agua ni aceite y consume 6 litros; otro mundo.

Si claro, cítame si eso y añádelo. Y gracias por recordarme las odiosas M7. El 5 es todo lo contrario, sus reparaciones y mantenimientos son estables y duraderos y si bien no tiene el glamour y línea superafortunada del GS es también gracioso y agradable de llevar. Me he comprado unos carburatas viejunos, a ver si completo un Solex decente. Saludos.

Es cierto pero lo es en ambos sentidos. Vamos a comenzar por lo bueno. No creo que descubra nada nuevo si describo al GS como un coche bonito, de líneas fluídas armónicas y dinámicas. Y el interior tiene un diseño que aún hoy aguanta el tipo; entra por los ojos, a mi me gusta mucho. Y en lo técnico es rabiosamente distinto e interesante. Desde la suspensión hidroneumática que es sencilla y fiable a su motor boxer refrigerado por aire y de funcionamiento finísimo. Añádase además que cuando todo va bien (lo que no siempre es posible) el andar del modelo es espectacular; sus frenos son sensacionales, el filtrado de la suspensión superlativo, su estabilidad en carreteras secundarias asombroso y la finura del motor, de otro mundo, parece eléctrico. Pero AAAYYY lo malo! El motor tiene infinitos recursos para compartir con generosidad su aceite con el resto del universo y su accesibilidad equivale a bajar en chancletas a la Fosa de las Marianas. Y es muy difícil bajar de 9 l/100 Km. Los frenos son sensacionales pero los discos están a la salida de la caja de cambios donde y en virtud de lo anterior tienden a engrasarse pues se refrigeran con el aire del motor. Y en baja velocidad son ruidosos por la elasticidad de los palieres. El motor el fino pero hacerle un reglaje de válvulas en menos de 2 horas es un logro al alcance de muy pocos. Y lograr que cierren no suenen y no fuguen gases al habitáculo las 7 juntas de los escapes precisa de una paciencia equivalente a obtener un master en energía nuclear. El distribuidor, un Ducellier común y corriente devora irremediablemente la fibra de los platinos de modo que hasta en un viaje largo hay que retocar el encendido. Mejoró cuando descubrí que la grasa de litio empeoraba el problema pero la de Molibdeno lo solucionaba. Su línea enamora pero las piezas del frente y la carrocería se sustentan por unos odiosos tornillos M6 de paso muy fino que roscan sobre tuercas embutidas blandas que se pasan al tercera desmontaje. Y el frente hay que desmontarlo para la distribución, el embrague, los escapes.... También es muy gracioso descubrir que el boquerel de llenado de combustible es de un plástico quebradizo, no hay repuesto, y se sustenta en una chapa intermedia en el interior del pase de ruedas derecho. Una sola gota de combustible derramada o fugada se colará irremediablemente al interior donde nos embriagará por horas. La suspensión es magnífica y la parte hidráulica sencilla de mantener y fiable, pero la suspensión delantera es birriosa en el dimensionado de sus rótulas y además, los silent-blocks inferiores, aquí llamados Fluid-Blocks, son muy caros escasos y de vida limitada. Lo común al adquirir un GS es reponer todas las rótulas y fluid-blocks de la suspensión delantera, y sacar la mecánica para sellar y fiabilizar los retornos de aceite de las culatas. Y si hay ganas y ánimo, abrir la caja de cambios y reponer el sellante entre ambas carcasas. Y podría seguir y seguir...lo echo de menos pero también de más. Ese modelo es como una buena corbata, todo el mundo te halaga y te dice lo bien que te sienta, y lo compruebas con satisfacción ante el espejo pero tu, en tu foro interno no ves la hora de llegar a casa y arrancártela.

Hola chicos. Aye fué un día especial y bastante movido porque nos trajimos al Turolense. Os lo muestro en lo que será su futuro emplazamiento: Pero vayamos por partes. Quedamos con el vendedor (un profesional de la compraventa ) en Zaragoza, a "medio camino" entre Bilbao y Teruel. Y cuando estábamos cerca de Zaragoza nos llama el vendedor explicándonos que una china proveniente de un camión le ha reventado el parabrisas, que no puede llegar a Zaragoza y que se queda como a unos 50 Kms, en Cariñena. Tras unos instantes de dudas decidimos ir y esto es lo que nos encontramos:

Pues Gonzalo, su actual dueño está encantado. Le dió un pequeño golpe en la aleta delantera izquierda y aprovechó para pintar el carenado del motor y reparar los óxidos de las puertas. Está precioso, co ducirlo es una delicia y lo hecho de menos pero también era un vehículo muy latoso.

Hola chicos. Hace unos días un conocido me pasó el contacto de una chica que hace tapicerías en vehículos clásicos. No la conocía de nada pero el precio que me ofertó era el mejor y como venía recomendada por un buen amigo... le llevé los asientos de mi R5 para que los reparara. Unas fotos de los asientos antes de la operación. Como veís a pesar de los escasos kilómetros del coche los años han hecho mella en los tejidos. Aquí os muestro los asientos recién montados tras recibirlos de esta chica. El tejido elegido es el más similar al original que hemos encontrado aunque más oscuro y de mucha mejor calidad. A decir verdad no las tenía todas conmigo pues no la conocía pero una vez montados los asientos y probados debo decir que el resultado excede de lo que esperaba. Aparte de la cuestión estética la posición de conducción ha cambiado radicalmente a mejor, los cojines han sido reforzados con una lámina viscolástica de modo que la nueva postura es más erguida y la espalda queda mucho más sujeta, sin molestas arrugas y con una correcta transpiración. Además me ha engrasado los carriles. Y todo por 450€. Como me parece que la chica lo merece os dejo su contacto. Se llama Sandra y trabaja en Bermeo. Su teléfono es el 604224871 Espero os sirva y os resulte tan bien como a mí. Para los conspiranoicos, NO VOY A COMISIÓN, intento ayudar a una persona recién llegada que quiere vivir de su trabajo. Saludos.

Aupa chicos. Cumplido con holgura el trámite de las presentaciones y comenzado el toqueteo del trasto, abro un nuevo hilo en el que ir mostrando el trabajo y para así mismo (y sobre todo) ir recabando opiniones. Hoya ha sido un día productivo. He comenzado por calibrar el tacómetro. Ha ido muy bien pero os indico que marcaba algo de menos. 5000 Rpm. cuando debían ser 6000 A continuación he levantado la culata y desmontado el colector para preparar la solución al desaguisado que presenta. Soldaré y rellenaré lo que falta cuando me lleguen los electrodos especiales para hierro fundido. Y por último he preparado las superficies para montarla de nuevo cuando sea el momento. Ahora viene el capítulo de las dudas: Las válvulas vienen desprovistas de retenes ¿Merece la pena aprovechar el viaje y ponerlos? También quisiera ajustar el abocado de los puertos de la culata y el colector aunque no tengo práctica en estas labores ¿Es algo aconsejable? ¿Es complicado? ¿Merece la pena en un motor tan tranquilo como un 688? Por cierto, lo que voy viendo en el coche este pinta muy muy bien.

A vosotros chicos, celebro que so guste. A ver si pasa esta lacra y podemos quedar y salir a pasear con nuestros katxarros que cada vez apetece más.

Hola de nuevo chicos. Los mimitos no tienen fín en nuestros zarrios aunque a decir verdad, bien poquito pide el Arrechincue...Tal vez por ello me he decidido a reconstruirle los asientos...y debo decir que con un excelente resultado aunque el mérito no es mío más que en la cuestión crematística: Por si os interesa, explico el asunto con más detalle en el siguiente hilo donde además dejo el contacto de la autora.. Siguiente respuesta....en el siguiente mimito. Tal vez sustituyendo los sincronizadores de 1ª y 2ª...

Ciertamente, 100% de acuerdo en ambas cuestiones.