ANTONIODELAOSSA

Yo utilizo anticongelante orgánico de marca reconocida, al 50%. No por el hielo, sino porque "hierve" a 145º, eso dá un plus para que en el caso de una fuga por un manguito o similar se tengan 15 ó 20º de exceso de temperatura de "aguante" Lo de orgánico es por la "ecología": si el anticongelante normal cae a la vía pública exige una intervención de retirada y descontaminación.... a cargo del que lo ha perdido. Con el orgánico, si por parte de la autoridad hay alguna presunción de culpa, se les acredita que es un producto respetuoso con el medio ambiente y no hay problema de residuos. Lo de marca reconocida, es que he tenido la oportunidad de analizar algún orgánico de marca desconocida, y he comprobado que la proporción de mezcla es inferior a lo mencionado en la etiqueta, no llegan a ese 50% y por tanto son más baratos, pero engañan en la composición y la protección no es la misma. El orgánico se puede mantener 4 ó 5 años en el circuito, pero como se suele ensuciar en estos motores antes, puede durar al menos 3 años.

En mi opinión, Ejmarcos, si puedes seguir manteniendo ese capó con esos intermitentes redondos, es buena opción porque le dá un toque de exclusividad y originalidad, ya que pocos Renault 4 de total que hay circulando, mantienen su capó original que les corresponda a fecha de hoy...

Para mí, la mejor y más barata opción es poner por las bombillas halógenas HOMOLOGADAS con el casquillo de las bombillas normales foco europeo: Philips las tiene de excelente calidad y las llama "visió", con la potencia de 45/40 w, las que dice Fan-4. Eso sí, en unos faros con parábolas en perfecto estado, sea limpias, nuevas o lo que sea. Lo que más influye en la calidad de luz, como dice Tortxu, es el estado de la superficie reflectora del faro. Cuidado con las H5 de potencia 60/55 W, además de NO ser legales, obligarían a poner relés para evitar una posible sobrecarga de corriente en la instalación y en el mando de luces (dependiendo de la versión del coche) Otro aspecto a tener en cuenta es que la instalación eléctrica envejecida o en mal estado hace perder mucha calidad de luz en los faros, y más en el Renault 4 y sus toma de masa en tornillos "oxidados" bajo el capó....

Lo que no os he dicho, es que ese día me tiré más de dos horas perdidas tocando y buscando el fallo. Hasta que me dio por rebuscar en la basura a ver en qué se diferenciaba el manguito viejo...

Muchas gracias Jose Mari !!!

Gracias, ese tubo está correcto, como ya dije, el ruido proviene de la zona del carburador. Voy a intentar chorrear de arena el colector a ver si aprecio alguna fisura. Ya me pasó algo similar en dos Citroën ID, con fisura en el centro del colector de escape

Muchas gracias por los apuntes. En especial el del motor de arranque. Aunque la foto no es tan elocuente porque esos restos "negros" que se ven son del aflojatodo, no son de humo de escape. Si te fijas en la otra foto, se aprecia mejor. Las dos fotos están echas a la vez desde diferente ángulo (por la luz del sol) pero sin limpiar, se aprecian los restos de aceite en el lateral del bloque.

Me gusta mucho esa idea, puedes decirme la medida, por favor ??? Muchas gracias

Recuerdas mal, al menos las Renault 4 F4 Fasa de 1989 con motor 1108 (y por extensión, creo que cualquier R4 Fasa con ese motor.... no le iban a poner a la furgoneta algo diferente !!! ) De hecho, los petardeos de mi furgoneta hace dos o tres años eran por defecto de ese tubo, le puse uno nuevo (y tiré el viejo alegremente a la basura) y cuando me dispuse a ponerla en marcha era imposible regular el ralentí y el CO. Ahí tuve que estar, revolviendo en la basura, para recuperar el tubo viejo con el paso calibrado Una vez puesto el tubo nuevo con el paso calibrado, todo volvió a la normalidad, incluso recientemente con una fuga en el escape cerca de la culata (tengo un post abierto) no ha vuelto a petardear.

Por si necesitaba hacer algún trasplante.....

No he visto ningún defecto ni en el colector ni en la junta. Las tuercas de fijación del colector estaban bien apretadas y por igual. Deshecho fallo en el silencioso porque lleva montado "nuevo" unos 4 ó 5 años y unos 10-15 mil kms. Además el ruido de escape lo hacía en la zona del carburador, e incluso a veces se metía humo con olor a combustión dentro del habitáculo.

Posiblemente se aun problema de latiguillos o de bombines traseros. Estoy con Aeshnidae que 70 mil kms con el mismo líquido de frenos es una barbaridad... y eso puede influir en el deterioro de latiguillos. Lo primero, date una vuelta con el coche de forma habitual para detectar si alguna rueda está más caliente que el resto (señal de que se queda frenada se calienta, y cuando frenas, esa rueda tiene menor eficacia. Si todas las ruedas están igual, busca un sitio como un camino o una era, con tierra suelta, para efectuar unas frenadas. Primero frena enérgicamente cuando circulas hacia adelante a unos 20 km/h, ambas ruedas delanteras deben tener la misma huella de frenada. Luego frena marcha atrás de igual manera, el coche debe hundirse de la parte trasera y debe haber una pequeña huella de frenada igual en las dos ruedas traseras. Para terminar, hacia adelante, frena sólo con el freno de mano, para ver la huella de frenada de las ruedas traseras. Con todo ello puedes averiguar cual rueda frena menos que las otras y empezar a investigar el problema.

No he visto daños ni el colector ni en la junta. Acaso un leve defecto de estanqueidad entre el tubo de salida del colector y el silencioso. Pero por ahí no sonada la fuga. Por tanto, ahora proceder a remontar todo, previa limpieza de mugre de 28 años....

Como yo tengo el motor en la furgoneta, no he podido ponerlos en remojo.... me he tenido que apañar a rociar abundantemente con aflojatodo y poniendo el motor en marcha unos minutos para que el aceite y la dilatación hagan efecto (en lugar de utilizar un soplete o similar) Con ello he conseguido soltar los 8 tornillos, aunque los extremos han salido junto al espárrago que vá roscado en la culata. Contaba con desmontar el carburador del colector, pero lo que no me esperaba es que tendría que soltar la barra de la direeción porque no hay hueco para sacar el colector.

Gracias por vuestras respuestas. Ya estuve "ojeando" con un espejo y tampoco me sacó de dudas. Por lo que veo, tengo que desmontar el colector por posible mal estado de la junta, ya veremos a ver si no se parten los espárragos al intentar removerlos, están completamente oxidados

El Peugeot 504 es un buen coche, con gran fiabilidad, fácil de mantener y reparar, pero yo tuve uno (un 2.0 de 1973) y tenía dos pegas: una, el consumo importante para lo que anda/pesa/acelera; y otra, la postura de conducción, tacto de dirección y esos asientos: ni mi esposa, ni yo, ni diversos de mis compañeros de afición se encontraban cómodos cuando llevabas algo más de una hora al volante. Ese fue el motivo de quitármelo en menos de tres años. Ese defecto de la postura incómoda no lo he conocido en ningún Renault ni Citroën de la época del 504.

La mejor -y más efectiva- forma de aproximar las zapatas es: prologo/ asegurarse de que tenemos BIEN PURGADO el circuito del líquido de freno 1/ destensar el aproximado de las zapatas en el cuadradillo que hay por detrás del plato de anclaje de todo el sistema 2/ destensar el cable de freno de mano 3/ asegurarse que las dos ruedas del mismo eje giran libres Y POR IGUAL, no sea que haya por ahí algo que roza y no lo sabemos.... 4/ tensar el aproximado de las zapatas con el cuadradillo, hasta que rocen muy ligeramente, cuando cambiemos de rueda para comprobar que están por igual ambas ruedas hay que dar un par de pisotones al freno de pie, para centrar las zapatas 5/ darse una vuelta con el coche frenando varias veces a ver qué hace, y cuando volvamos, volver a ajustar el aproximado de las zapatas con el cuadradillo 6/ terminar ajustando el cable de freno de mano para que empiece a actuar al menos hacia mitad del recorrido de la palanca, de tal forma que cuando llegue al final deje las ruedas totalmente bloqueadas y por igual Como véis, es algo que lleva su procedimiento y su tiempo. Ambas cosas que NO todos los talleres y usuarios están dispuestos a gastar....

Jejeje. Muchas gracias Pues el tercer fín de semana de abril se celebra la "bourse de Tarbes", y el primer fin de semana de octubre, la de Auterive. Ambas recomendables: baratas, accesibles, y raro es que no te traigas algo en el maletero. En Auterive, año que voy, año que cargo. Este año 2017, entre otras cosas, la caja de cambios para la Estafette que ya funciona.

Ya, te entiendo, pero es bastante improbable que puedas encontrar en España la luneta térmica trasera para F6. Yo tampoco gastaría ese dinero en eso. Mi comentario es para aclarar que 100 euros en esa pieza nueva, no es caro; y que a diario, compramos otras cosas que en comparación real por uso y por materiales, son mucho más caras. Sin ir más lejos, lo que piden por los tacos de goma de los parachoques....

Pues una rara luneta térmica trasera para una Renault 4 F6, recambio original Renault, por 100 euros, para nada es cara. Más caro en comparación es lo que la mayoría de los usuarios pagan por el letrero de plástico de la tapa del maletero con el modelo de su coche, que se dejan entre 15 y 25 euros sin pestañear. Otra cosa es que cada uno decida si puede echar 100 euros en esa pieza. Pero querer comprar cosas nuevas y de recambio original a precio de recambio usado de desguace, como que no es factible... ni aquí ni en la China Popular

Pues resto de ese casquillo no aparece por ningún lado. Y creo que mi experiencia en estos 12 años y más de 50 mil km con ese distribuidor también ha de servirte, tanto como la experiencia de esos mecánicos en el Servicio Renault. Te han dicho esos mecánicos la cadencia de engrasar la leva o los contrapesos de avance ??? Te han dicho esos mecánicos que la poca duración de los platinos es consecuencia de la falta del casquillo, con razonamiento técnico como yo he hecho ???

Buenos días. Ayer tuve que poner platinos en la R4F4 que poseo desde 2005. En estos 12 años y casi 55.000 kms NUNCA antes he tenido que tocar los platinos. El contacto donde apunta la llave, había cogido holgura en su alojamiento, y el motor rateaba en unos determinados rangos de rpm. Discrepo de que ese muelle vaya montado sobre un casquillo de goma. Yo no he encontrado restos de ello por ninguna parte, y suponiendo que el anterior dueño le hubiese puesto platinos nuevos justo antes de vendérmela (lo dudo) pues resulta que mi furgoneta ha estado andando perfectamente sin la goma durante todo este tiempo y este kilometraje. Lo que SI está ocurriendo, y me ha pasado en alguno de mis coches, es que la calidad de fabricación de los actuales recambios para coches añejos es MALISIMA: platinos que se desueldan los contactos, o que en lugar de llevar la baquelita que apoya en la leva central, llevan un cutre-plástico de mierda que a los pocos kms se degrada, mecánicos o usuarios que NUNCA engrasan la leva central o los contrapesos de avance, cosa que incluso el manual de mantenimiento del coche lo dice, condensadores NUEVOS a estrenar que a los pocos kilómetros han achicharrado platinos. Por ello, afirmo que en la zona donde vá ese muelle ya no necesita ningún elemento eléstico más, la función la hace el propio muelle, y a lo sumo, si ese muelle está destensado y deja de hacer su función, lo que hace es que el coche se muestre perezoso para subir de revoluciones (esa el la función del avance de encendido automático) pero ese muelle NUNCA influye en la duración de los platinos. Lo que sí me he dado cuenta en ese distribuidor DJ4, es que ES BASTANTE DIFICIL ponerlo a punto de forma correcta. Una vez montado en el coche NO hay forma fácil de ver los platinos, para ajustarlos en su separación correcta a la máxima altura de la leva (0,45 mm) porque no se vén. Hay que echar mano de un espejo porque además tenemos que tener levantada la rueda para girarla y hace coincidir las marcas en el volante motor, que se encuentran al otro lado. UNA SEPARACION INCORRECTA en el reglaje de los platinos influye sobremanera en la duración de éstos. Con el SALES KIT 181 (que también tengo dos coches con ello equipado) los platinos no te van a durar más, se van a estropear del uso, es decir, si están bien regulados te van a durar los mismos 25-30 mil kilómetros que pueden durar; y si están mal regulados o son de mala calidad, dentro de 2000 kms se te volverá a estropear. Lo que hace el SALES KIT es mandar la mayor parte de corriente por otro lado (por ello el condensador ya no trabaja) y evitaría el achicharramiento de platinos en caso de fallo de condensador o en caso de utilizar una bobina para encendido electrónico que lleva más corriente en Amperios. Más aún, la labor de AUTOLIMPIEZA de la carbonilla que se crea en los contactos, con el SALES KIT desaparece porque no hay chispas, cosa que con la instalación de origen no ocurre, sobre todo en coches que circulan en ciudad y a pocas revoluciones.

Pues yo también conozco a ese coche.... de un día que no andaba y hubo que llevarlo en remolque

La Estafette de 1979 arrastrando la caravana Catusa de 1975

Mi Renault 15 TL de 1974...