ANTONIODELAOSSA

la foto corresponde a lo que llevaba el Citroën ID 20 tiburón, mientras las cosas funcionan bien es mejor no tocarlas, aunque de vez en cuando revisarlas: hasta que no he encontrado otra igual nueva y de recambio original de época, no ha querido hacer el cambio, porque me están dando problemas los elementos del delco de fabricación actual Valeo en la R4F4

Gracias por tu comentario, Aeshnidae. Si te fijas en mi segundo renglón, hago el comentario de los cables, que dicho sea de paso, suelen ser problemáticos y fallar antes que la tapa del delco o que los propios platinos. Lo que hago, de vez en cuando, para comprobar los cables (sin desmontar nada) es aparcar en un sitio muy oscuro y dejar el motor en ralentí, aunque vaya bien, y sin luces; si se aprecian chispas en plena oscuridad del hueco del motor es que la corriente se escapa, aunque le llegue a las bujías. Uno de los más problemáticos es el que une la bobina y el delco, en cualquiera de sus extremos.

Alumbran "diferente", es un haz de luz muy "dirigido", para según qué cosas, el alumbrado tradicional es más adecuado. Por ejemplo, los pilotos delanteros de remolque iban muy bien porque alumbran de frente y no molestan por el espejo retrovisor, pero los proyectores de la parcela concentran mucha luz debajo en línea recta y los laterales se quedan en penumbra, y lo peor, cada vez que se funden, menudo trabajo de andar descolgando el mástil de 6 metros para cambiar el proyector, y volver a colocarlo.

Estoy de acuerdo en todo lo que comenta Ben Jackson sobre las bombilla "led". Pero, por experiencia propia, la duración es ridícula frente a las tradicionales. Le puse dos bombillas de esas a los pilotos delanteros del remolque, por el citado ahorro de consumo y para probar, ya que baratas no son, y sin utilizar el remolque de forma continua, ya se han estropeado las dos. Primero dejó de funcionar una, y al poco tiempo la otra, y no es problema de contacto, ni de cableado eléctrico ni nada: la prueba es sencilla, las desmonté, las probé con un par de cables, y se encienden los led débilmente, pero no sirve de alumbrado. No han tenido ni humedad, ni ninguna otra causa que las pudiera estropear. En la parcela, con los proyectores Led para alumbrar, de 220 V y 50W, me ha pasado lo mismo. Han tenido una duración en el tiempo ridícula para el uso, y eso que he probado de diferentes marcas o proveedores.

Para hidratar las gomas, yo utilizo vaselina neutra, después de haberlas "fregado" y no pringarme las manos de negro.

Pues mire la información reciente que te voy a dar. Hasta hace bien poco, se podía colocar en las caravanas y autocaravanas las placas solares y el portabicicletas trasero, sin necesidad de homologación ni de acreditación en la ficha técnica del vehículo. Pues el plazo dado por la administración para "regularizar" esa situación ha acabado el pasado mes de septiembre. Es decir, los que hasta esa fecha hayan ido a la ITV con su caravana o autocaravana, han podido legalizar esos dos elementos exteriores (si los llevan) por el mero hecho de solicitarlo; pero en el futuro, los que no lo hayan hecho, necesitaran certificados y papeleos oficiales para poder seguir llevándolos. Que vayan a pasar la ITV y se lo hagan quitar o hagan la vista gorda, sólo es cuestión de suerte. Y por alusiones, yo en ningún momento te he mal-respondido ni faltado al respeto. Y me he sentido ofendido por tu forma de cuestionar mi respuesta a algo que a mí no me beneficia en nada y por contra pierdo mi tiempo y mis conocimientos en darlos aquí, al parecer, en saco roto. A casi todos, la forma de proceder la Administración frente a los vehículos nos parece arbitraria y mejorable. Pero por desgracia, si queremos utilizar los vehículos en las calles de España (...y de Europa) es así. Por ejemplo, a mí me condena sobre manera el tener que ir a la ITV cada seis meses con mi furgoneta R4F4 de 1989, cuando en Francia y en Alemania sería cada DOS años.

Porque el Twingo también podía equipar ABS y Airbag.

Tu sólo te estás respondiendo, analiza lo que escribes: 1/ el último R4 se matriculó antes de 1992, por lo que no puede tener un techo en 1993, salvo reforma posterior, documentada, o no, como es tu caso 2/ si es un techo de Twingo, salvo homologación individual NO se podría montar en un R4.... de forma legal 3/ Haz lo que te plazca, te hemos comentado nuestros casos particulares y cómo está la legislación, y lo que está claro, es que un R4 de fábrica con techo descapotable NO es lo mismo, a ningún efecto, que un R4 con techo de Twingo, por mucho que a tí te parezca más seguro, más bonito, o más adecuado. 4/ si te preocupa tanto la seguridad, móntale al R4 el ABS y el Airbag.... a ver si pasas ITV.

Importante: los tornillos que fijan el volante motor al cigüeñal son especiales, se recomienda ponerlos nuevos en cada montaje (es decir, no reutilizar) Pero, se pongan nuevos o se reutilicen los que había, SIEMPRE hay que apretarlos con llave dinamométrica y además untarles el fijador de rosca de alta resistencia (creo que es el azul), para evitar que se pueda desaflojar alguno y la líe gorda.

Pues esa suerte has tenido y estás teniendo, porque hace unos 10 años hubo un periodo de "regularización" para anotar en la ficha técnica todas esas cosas, (*) y pasado ese plazo, ya piden homologación, certificado de taller, y demás papeleo para cualquier cosa. (*) antinieblas, techos de cristal practicables, alerones, etc, todo lo que hasta entonces no se necesitaba homologar ni anotar

Precísamente porque no aparece en la ficha técnica reflejada. Aunque sea de opción de fábrica. Los vehículos llevan décadas indicando en la ficha técnica determinadas opciones que pueden equipar y entonces no es necesario el trámite de homologar.

En el momento de que le coloques el alternador, el aspecto "original" va a cambiar enormemente. No obstante, y por propia experiencia, yo sí que cambiaría la dinamo (y su regulador) por un alternador con regulador integrado en el portaescobillas, que es lo más habitual, y que te reduce el modificado del cableado, ya que esos alternadores "modernos" sólo llevan dos cables: el gordo que produce la corriente, y el de EXC "excitación" que no es más que un positivo alimentado por la llave de contacto, y que primero pasa por la bombilla del cuadro. Es decir: + desde la llave de contacto a la bombilla, y el otro borne de conexión de la bombilla con un cable hasta el terminal ECX del alternador. Ojo que algunos cuadros de instrumentación NO permiten ese conexionado, y puede que tengas que colocar la bombilla aparte. Respecto al problema de anclaje y la separación, hay veces que cambiando la polea, se consigue eliminar ese problema, y otras, poniendo un alternador de otro modelo. Por ejemplo, yo le coloqué el alternador "moderno" de un Renault Clio 1.7 con polea multicanal, a un Peugeot 504 de gasolina que llevaba un alternador antiguo con regulador aparte, y sólo tuve que cambiar la polea (poniendo la de otro alternador normal de correa trapezoidal) y poner el cable de la bombilla desde el cuadro al nuevo alternador, y eliminar la instalación antigua y quitar el viejo regulador, y pasé de disponer de 35 Amperios a 75. Es bastante probable que otro tipo de alternador de modelos Renault de la época de tu R4 puedan servirte para obtener un mejor acople al lateral del bloque y al alineamiento de la polea. El problema del cable de la bujía "regañando" con el alternador es de fácil solución, pegando en esa zona de roce del alternador un trozo de perfil de goma de 1 cm de espesor: goma blanda para que no desgaste el cable de la bujía y sirva de aislante.

Explícalo algo mejor, porque no me he enterado: limpia, atrás, botella, qye...... todo mezclado

Excelente, Ramón, es un hueco perdido sin ninguna función, me parece una idea genial y con buen acabado, y lejos de los roces con los pies al entrar y salir, como pasa cuando se ponen en la puerta.

Sí, es un TL break de finales de 1979, aunque lleva cosas que "no son originales", las llantas son de un donante S, y las molduras laterales son "universales adhesivas" similares a las de la época; los espejos son de R5, apaño de última hora al salir del chapista ya que los que venden cromados de refabricación duran poco: se les rompe el junquillo de sujección a los pocos meses, y el muelle pierde tensión y los espejos vibran. Estoy a ver si encuentro originales de época.

Claro, cuenta el número de cables que te he citado, salen 3.... si es que te refieres a la conexión del interruptor de luz antiniebla trasero.

Al ser tu coche de 1983, y por "aproximación" a lo que yo tengo (una R4 de 1989 y un Citroën GSA de 1980) o tuve (un GSI de 1988) la alimentación del antiniebla trasero viene desde la luz de cruce, bien sea a través del mando de luces, o la caja de fusibles (pero siendo Renault, dudo que sea a través de la caja de fusibles....) Los otros cables deben ir: uno hacia atrás, al piloto antiniebla, y otro hacia el cuadro de instrumentación para encender el testigo amarillo a tal fin.

Ese es el posible problema: se ha quedado pegado de la mugre y la grasilla, el disco a la pista del volante motor, y el mecanismo de embrague no consigue despegarlo

Un detalle tonto que se nos ha pasado: si has cambiado el cable del embrague, antes de nada revisar que el cable viejo y el nuevo son exactamente iguales en desplazamiento: es decir, que pueden ser diferentes de longitud (aunque lo ideal es que sean iguales) pero lo que realmente importa es que la medida que hay de diferencia entre el cable y la funda (es decir, el recorrido del cable dentro de los topes de la funda) sea igual, porque si ese recorrido del nuevo cable es más corto el efecto práctico es como si pisases muy poco el pedal del embrague (no desplaza o recorre lo suficiente) Sobre todo lo digo por los artículos "adaptables" que venden renombradas tiendas generalistas de internet....

Eso es porque se ha quedado pegado el disco del embrague a la pista del volante motor por la mugre y la grasilla, y la inactividad del vehículo: aunque el mecanismo (o maza) funcione, no consigue desplazarlo y el efecto real es como si no pisases el pedal. Por eso funciona bien con el motor parado pero es imposible meter alguna marcha con el coche detenido y el motor en ralentí. La prueba, antes de desmontar todo, es llevar el coche sin poner en marcha el motor en un sitio con espacio (una calle sin tráfico, una era...) y en punto muerto arrancar el motor y tenerlo en marcha un par de minutos, menos o más dependiendo de que ya el motor no vaya a sacudidas y no necesite el starter para funcionar. A continuación, parar el motor (quitando el contacto) y meter 4ª velocidad, y empujar el coche un par de metros. Probar a ver si funciona de forma normal. Si sigue en las mismas, poner el freno de mano y arrancar el motor con la primera velocidad metida sin pisar el embrague, el motivo es "forzar" el mecanismo mediante la puesta en marcha del motor y con resistencia en las ruedas: el coche debe arrancar y moverse hacia adelante, incluso deberemos acelerar, y pararlo tras unos metros, a ver si con una o dos maniobras de ese tipo se consigue despegar el disco del embrague. Si no se consigue, no queda otra que desmontar y estudiar el problema del embrague.

Casi se prende fuego mi R4F4 de 1989. De hecho, ha dañado un buen tramo de la instalación eléctrica principal del hueco del motor, y de la zona del antirrobo de arranque. Incomprensiblemente, el electroventilador no lleva fusible de protección: el cable sale de la regleta de conexiones del antirrobo del volante, recorre los dos metros junto al resto de cables del interior y del mazo de cables del hueco del motor, y llega a la parte delantera del coche en el radiador, a uno de los bornes del termocontacto, sin pasar por ningún fusible Con fuerte lluvia y con las vibraciones, el terminal eléctrico de ese cable se ha pelado al rozar contra la chapa que soporta la batería, y ha producido el desastre, y de no andar listo y cortar rápidamente el contacto, los daños habrían sido mayores, de hecho se la librado la caja interna de contactos del antirrobo de puro milagro. Asimismo, he estudiado el libro de taller, y efectivamente el cableado del electroventilador no está protegido, igual que los cables de los faros principales delanteros. AVISO, revisar ese terminal y cableado, y ponerle un fusible cercano a la llave, cuando más alejado, menor protección. Es como las casas: los fusibles están a la entrada.....

Esa goma de abajo es muy importante: quita ruidos y evita que se pase el humo del escape y el polvo de los caminos hacia dentro del coche. Por propia experiencia.

Y qué "valvulina" le han puesto: API GL4 ó API GL5 ¿? Porque si le han puesto la 5, te estás jugando el estropear la caja de cambios.... Mira el foro, que este tema ya ha salido varias veces. Y estoy casi seguro que el problema que tienes en tu coche es un defecto de desplazamiento del mecanismo o "maza" del plato del embrague, que no se "despega" lo suficiente del volante motor. Puede que el mecanismo, disco ó el collarín (rodamiento) no sean los correctos, o que el montaje tenga algún defecto.