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ANTONIODELAOSSA

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Posts posted by ANTONIODELAOSSA


  1. Hace 1 hora, el_clasico dijo:

    Al hilo de lo que comentas @ANTONIODELAOSSA, hubo una temporada cuando usaba el SuperCar como coche de diario, que puse bombillas de 21W en la posición de las de 5W. Se calentaba si, pero no deformaron el plástico. Era como llevar “luz dia”.

    Obviamente, ese tiempo pasó, y volví a los orígenes…🙈

    En la época en que los pilotos y los plásticos eran de calidad...  Hace unos meses, en un Mégane, tuvimos que hacer una chapuza para pasar ITV  en el faro izquierdo precísamente por el calor desprendido por la luz de día que es de 21W  de origen.  Y el faro derecho no tardará.


  2. Hace 24 minutos , Aeshnidae dijo:

    Es curioso que con todo lo que ha mejorado el mundo del plástico (no así el de las gomas) estemos con estos problemas.

     

     

    No será en los faros delanteros que se ponen opacos, o en los pilotos traseros que incluso pierden el color....  de vehículos de este siglo.

    Ves coches del siglo pasado abandonados décadas al sol, al granizo, al hielo,  y los pilotos ni se ponen opacos ni pierden el color, y los faros  no se ponen opacos.


  3. El principal problema es la mala calidad del plástico, y como es la base o cuerpo del piloto,  influye en todo lo demás.

    Las bombillas de posición de 5W, como desprenden algo de calor, acaban "fatigando" el lugar donde se alojan; pero además, aun con plásticos nuevos y en perfecto estado, esa mala calidad hace que las bombillas "bailen" en su alojamiento, o que las pequeñas pletinas que hacen el contacto entre los cables y las bombillas "bailen", o que las bases donde se enchufan los terminales de la instalación de cables "bailen". Y lo peor,  como hay tanta posibilidad de fallo, pues no tiene una solución,  y multiplicado por 2 porque a la bombilla de intermitencia de 21W le pasa lo mismo o peor porque desprende más calor. Por no hablar de que llega un momento en que el único tornillo central de sujetar la tapa o tulipa a la base, deja de enroscar y ya no hace su función...  de las veces que he quitado la tapa.

    Lógicamente  sólo se libran  los vehículos que se utilicen poco o nada de noche, y que sus conductores sean de los que no accionan los intermitentes en los cambios de carril o en las rotondas.  Pero en mi caso, al ser de un uso bastante continuado, rara es la semana que al menos uno deja  de funcionar.

    Por ello estoy valorando el poner pilotos más antiguos de base metálica aunque sean de otro modelo. 

    En los otros Renault que tengo, ninguno presenta este problema, bien porque los cuerpos de los pilotos son de metal, bien porque los plásticos son de mucha mejor calidad, que se nota hasta en el tacto al manipularlos.


  4. Estoy harto de estos pilotos. 

    Fallan en el peor momento y lugar, por ejemplo en la cola de pasar ITV, o circulando entre tráfico denso en Madrid.

    Y no es porque los tenga descuidados o los haya puesto de desguace. Los he renovado a nuevo "valeo" en dos ocasiones, de hecho tengo tapas "de sobra". Pero falla el alojamiento de la bombilla,  o la toma de masa, o el contacto central, nunca se sabe y estoy harto de quitar la tapa para recolocar la bombilla que falle, o levantar el capó para mover los terminales.  Nada que ver con los pilotos traseros que cuando fallan es porque se ha fundido la bombilla.

    Es por lo que estoy estudiando el cambiarlos por otros muy similares que  recuerdo que nunca me hayan fallado. Total, mi furgoneta no está de estricta serie, busco que sea completamente funcional para el día a día. 

    Si lo llego a colocar, ya pondré aquí las fotos para que me critiquéis.... o me copiéis la idea porque ya sé  que no soy el único con este problema.

    https://www.repuestosjj.com/p3775541-piloto-delantero-renault-12.html

    https://recambiosclasicos.com/producto/8502765-piloto-renault-6-1a-serie-delantero-izquierdo-completo/

    Actualmente

     

    20190908_201749.jpg


  5. Tienes que quitar el depósito del coche, vaciarlo y enjuagarlo varias veces para quitarle la mayor cantidad de mugre y de óxido que tenga. Es más que probable que el aforador esté inservible.

    Y la tubería de ida desde el depósito hasta la bomba de gasolina, soplarla bien con aire comprimido teniendo uno de los extremos "al aire"  y soplar por el otro, para quitar de dentro lo que tenga.

    Mismo procedimiento si tiene tubería de retorno desde la bomba de gasolina hacia el depósito.

    Luego, colocar:

    -el depósito,

    --un filtro ANTES DE llegar a la bomba de gasolina  en un sitio que lo puedas renovar fácil,

    -y gasolina limpia.

    Si NO lo haces así, es más que probable que sigas con los problemas de funcionar, te deje tirado en el peor momento y lugar, y al final estropees  la bomba de gasolina.

    Por propia experiencia, y mala.


  6. Si no pierde nada de refrigerante, ni tocarle, ni sacar la tapa. Esa pasta no te soluciona el problema porque esa zona sufre presión y temperatura.

    Cosa diferente es que hayan quitado la tapa,  con cinco de los seis tornillos puede aguantar, eso sí, apretándolos con moderación.


  7. Hace 57 minutos , Aeshnidae dijo:

    @ANTONIODELAOSSA da para imprimirla en grande y colgarla en el garaje...

    Muchas gracias.

    Me llama la atención cómo retocan las imágenes. Ni estaba el oso azul en la grabación, los faros de mi furgoneta son de luz amarilla y han hecho desaparecer el rombo Renault, pero no la matrícula....


  8. Pues efectivamente, con 350 kg de carga que coincide con lo nominal.
    Legalmente, no podría circular ya que en esos 350 Kg hay que tener en cuenta lo que pesa el conductor, se suele computar 75 kg.
    Pero para la prueba que he realizado, a partir de 80 km/h se vuelve completamente inestable a la mínima oscilación de la dirección y el eje trasero cobra "vida propia".... que no coincide con lo que quiere hacer la delantera. Sigue manteniendo capacidad de amortiguación, que se vuelve mucho más blanda -quizá por ello de la imprecisión de trayectoria- y las prestaciones mecánicas apenas bajan salvo en una cuesta arriba muy pronunciada, que haría pasar a 3ª velocidad.
    Se podría intentar "endurecer" la suspensión trasera, pero entonces circulando en vacío ó con poca carga ese eje trasero se volvería muy rebotón en cualquier bache y posíblemente inestable en suelo mojado, más de lo que ya es.
    Hinchando más los neumáticos traseros (el manual indica 1`8 pero de entrada es muy poco y los llevo a 2) se podría mitigar algo esa sensación de inestabilidad, pero entonces se volvería más brusco y sin avisar el "raquetazo" del eje trasero con posible peor consecuencia.


  9. A mí, este año, me ha dejado un excelente sabor de boca, y no sólo por el aperitivo que nos tomamos en la HY de la foto.

    Tapas de piloto entre 1 y 2 euros, pilotos completos a 10 euros de los que no se encuentran, un delco para el ID20 por 40 euros que al mirarlo con detenimiento ha resultado ser nuevo, un faro para el Renault 15 de los raros y carísimos Kangourou  por 40 euros usado en perfecto estado, un espejo negro a estrenar para el Renault 12 y hacer pareja con el otro por 25,  un mando a estrenar de intermitentes para el ID20 de la versión de 1968 por 50 euros... fué un no parar.

    Sin embargo, en octubre estuve en Auterive, que allí siempre me ha ido bien, y no compré absolutamente nada.


  10. Dudo mucho que una "camper de verdad"  te cueste 15 mil euros, por dos cosas:

    - primero, por la moda de las camper, que han hecho que estén en una burbuja económica fuera de toda lógica

    - segundo, porque una camper de verdad, si te refieres a muy equipada, moderna y sin problemas mecánicos a la vista, parte de 35000 euros sólo para el vehículo....


  11. El sábado por la tarde, en una reunión de amigos, tuve la ocasión de ponerme a los mandos de un R7 TL  bastante bien conservado, que NO restaurado.

    Me llamó la atención que circulando en carretera abierta comarcal,  al girar el volante para tomar cualquier curva, al salir de ésta no había "efecto"· de centrado en la cremallera de la dirección, es decir, el ángulo del volante que se había utilizado para tomar la curva seguía en la misma posición, siendo necesario "forzarle" a volver a la posición  central de circulación en línea recta.

    Dado que el coche no presentaba ningún otro defecto en la dirección, ni puntos duros, ni holguras, ni cualquier otro defecto,  mi pregunta es si tal comportamiento pudiera estar derivado de que la suspensión delantera esté excesivamente hundida,  porque su propietario también está loco con ello.

    Gracias por adelantado.


  12. Yo tengo para escribir un  libro, porque llevo más de 40 años "enredando" en vehículos de gasolina (antes destripaba los coches de juguete)

    La más curiosa y tonta, y no me dá verguenza confesarla porque la culpa es que a mitad de ello me telefoneó alguien que no voy a decir quien es....

    Un domingo a media mañana haciendo el mantenimiento anual de la R4F4. Cambiando aceite motor y su filtro, filtro de gasolina, niveles de aceite caja cambios y líquido de frenos, aproximado de frenos traseros, engrasado de cerraduras y ejes de carburador, cambiado parte del refrigerante.

    Pues cuando llega la hora de comer, todo contento porque se me había dado muy bien, arranco y la luz de presión de aceite no se apaga como siempre, al cabo de pocos segundos.

    Extrañado porque nunca antes había fallado, me bajo, me dispongo a abrir el capó a ver si el cable del manocontacto se ha roto, o qué...y delante de la furgoneta estaba la lata de aceite SIN desprecintar, lógicamente sin abrir.

     


  13. Hace 7 horas, Aeshnidae dijo:

    ¿cuál es el último error relacionado con la automoción que te ha sorprendido? (que se pueda compartir en público, claro, jajaja) aunque también puede ser un sucedido hipotético....jajaja

    Purgar los frenos de la forma clásica,  con una ayudante dando pedaladas y un servidor arrastrado bajo el coche como una culebra, utilizando la bomba de freno original del coche de casi 40 años. Resultado:  que la bomba de frenos se ha terminado estropeando.....  si hubiese utilizado el sangrador neumático  no se hubiera roto, o al menos, no ahora.  Y eso que sabía del riesgo, pero la premura de probarlo  me ha hecho meter la pata.


  14. Hace 14 horas, 4latasblanco dijo:

    Qué majo el Dyane 6, es una versión especial aunque desconozco cual pero seguro que Antonio de la Ossa nos ilumina a todos con su sabiduría.

    Es un Dyane 6 Capra,  versión exclusivamente del mercado español, lanzada para "mejorar las ventas" del Dyane en su recta final de ventas. En la documentación no indica nada diferente a otro Dyane 6 de la misma época,  ya que tanto de carrocería como de mecánica no hay diferencias.  

    El aspecto estético era la pintura (yo recuerdo la versión amarilla , no sé si había alguna más) los logotipos y los adornos en negro, como era habitual en la época, los pilotos traseros de Peugeot 104, los tapabujes - tuercas de rueda de Citroën GSA Spécial, y puede que algún otro detalle más que se me pase.

    De aquella misma época había otra versión del Dyane en color azul metalizado llamada "Edelweis"  con similares detalles estéticos  y con el mismo motivo de mejorar las ventas con  versiones vistosas limitadas.


  15. Hace 13 horas, 4latasblanco dijo:

    La flota de Antonio sólo es comparable a los enormes conocimientos sobre automoción que posee nuestro compañero. Larga vida a su sabiduría!!!

    Muchas gracias.  Los conocimientos me han llegado de pelear con vehículos muy dispares y en los que muchas veces me he equivocado al reparar algo;    como aún poseo buena memoria  me gusta compartir mis errores y aciertos para que otros no se equivoquen en lo posible   donde yo me equivoqué.


  16. Hace 8 horas, dagoban dijo:

    Pensaba en reparar porque no me fio mucho de la calidad de los repuestos actuales, me he encontrado cada cosa, y más vale malo conocido que bueno por conocer, pero te haré caso. 

    Un saludo y gracias de nuevo

    En eso tienes mucha razón.  los recambios actuales de reciente fabricación son en la mayor parte de las veces una copia burda de material pésimo.  Pero quizá puedas encontrar motor de arranque de la época nuevo, me parece que hasta el del Renault 12 es el mismo...


  17. Hace 46 minutos , dagoban dijo:

     

    Muchas gracias @ANTONIODELAOSSA

    De nada.

    Yo les tengo mucha manía a los motores de arranque, porque siempre me han dejado en el peor momento y casi en el peor sitio... y nunca reparo ninguno,  procuro comprarlo nuevo a buen precio y el viejo dejarlo un tiempo por si necesito la referencia o la garantía... y al final acaban en la chatarra. 

    Incluso he comprado y guardado alguno nuevo de la época que se hacían recambios de buena calidad, y se ha tirado guardado unos años hasta que lo he necesitado, pero ahí estaba.

    Y más si,  como es tu  caso, se quita y se coloca mal, que es casi siempre.  La última vez, hace un mes, con el Put... PT Cruiser de mi esposa. Y hace un par de años con el tiburón, sobre todo en este último  cómo noté el cambio a mejor,  no sabía lo bien que se pone en marcha hasta que le puse el motor de arranque  nuevo, o mejor dicho,  lo mal que estaba el viejo.


  18. Que yo sepa, no hay ningún fusible asociado al motor de arranque, salvo lo que depende de la llave de contacto,  que has dicho que funciona todo, pero puede ocurrir que falle la posición de la llave que es la que acciona el arranque,  aunque es muy raro.

    Entiendo que lo que dices de puentear la batería es que ya has probado con otro coche y las pinzas auxiliares de arranque para descartar que la batería está descargada o en mal estado.

    Antes de meterte a desmontar,  cómo fácil es revisar las conexiones de los cables gordos que van en los bornes de la batería y la toma de masa (-) que une el motor / caja de cambios  a la chapa o a la batería, así como la conexión (+)  del cable gordo que está en el motor de arranque y viene desde la batería.

    Asimismo,  el cable pequeño que lleva el motor de arranque, que trae la "señal de corriente"  desde la llave de contacto.

    Si todas las conexiones están correctas, es muy probable que sea las escobillas del motor de arranque desgastadas,  puedes probar a darle un golpe fuerte en el costado con una barra larga y un martillo.  Si el coche arranca, ya sabes que es el motor de arranque defectuoso y te toca desmontar...

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