SnD

Lo mismo digo  que bueno que lograste una solución.

Para darle un "final" al tema, en mi caso no la encontré. Y como acabé cambiando el motor entero conviví con el problema hasta el final...

Gracias @ANTONIODELAOSSA

No tengo claro el origen de éste motor, según entiendo estuvo tirado guardado en un taller a la espera de montarlo en otro R5, lo que nunca se concretó, y ni idea que pasó con ese coche.... Entiendo que en el intertanto le hicieron alguna "mantención básica" y quizás en dicho proceso se los pusieron.

Ante la duda, los medí con un multímetro y no parecen ser del tipo resistencia. El 1ro tiene cara de termocontacto (testigo de T°), el otro sigo sin tener idea. El espacio es muy reducido como para quitarlos pero haré el intento, me tiene muy intrigado esto.

Bueno, lo del título. Hace poco monté un motor 1289cc y trae estos bulbos en la tapa trasera de culata. El primero supongo será T° refrigerante, pero ¿y el otro?  ¿Alguien sabe a qué corresponden? 

Hola a todos! 2 años que no entraba acá  espero se encuentren bien.

Seré breve... Mejoras a la fecha:

• Instrumentación de 5 TX (traída desde España)
• Motor 1.3 de GTL , 810-24
• Parachoques réplica Alpine en fibra vidrio
• Molduras laterales originales
• Focos neblineros: tarea pendiente

Cambia bastante ¿no? 

Hace # [1:hora][?:horas]}, Aeshnidae dijo:

PAra esa unidad abre un post en el apartado de R5 y dejamos este para la presentación (y las actualizaciones de perfil... )

Tomo nota y comenzaré a juntar las fotos que tengo 😉 gracias por los buenos deseos, espero uds se encuentren bien por allá!

Hace # [1:hora][?:horas]}, Aeshnidae dijo:

Una pregunta: En el periodo de Marzo a septiembre ¿no es vuestro invierno? aquí se aducen motivos asociados a los picos de contaminación para restringir la movilidad de vehículos y en nuestras grandes ciudades estos se producen en periodos estivales. Salvo días fríos y secos (en los que se requiere el uso intensivo de calefacciones) estas restricciones suelen ser por tento en verano. ¿que motivos llevan a prohibiros la circulación en invierno?

Es un tema complejo, sólo puedo hablar con propiedad del lugar donde vivo... permítanme un poco de espacio (y perdonad lo vitriólico, es que así de mosqueados nos tienen).

Como bien dices acá es invierno. Santiago tiene la peculiaridad de estar en un valle-cuenca a unos 550mts nivel del mar, rodeado de muchos cerros (cordilleras de Los Andes y de la costa). Esto trae algunos problemas derivados del encierro climático: en episodios de mucho smog, éste no tiene dónde ir y se acumula sobre nuestras cabezas. Normalmente en otoño-invierno teníamos una restricción vehicular "suave" pero cuando la contaminación aumentaba, las autoridades podían decretar preemergencia ambiental y aumentar las restricciones considerablemente. Pero los carburados aún podíamos circular.

Actualmente, somos menos del 1.5% del parque vehicular en Santiago y aún así nos aplican restricción TOTAL en un radio de varios kms a la redonda entre Marzo-Septiembre... en concreto, prohibición absoluta de entrar al círculo naranja:

¿Cuál es el chiste? Que en los 2 años que lleva esta medida, la contaminación promedio en otoño-invierno sigue exactamente igual. No sólo eso: tenemos gran cantidad de industria contaminante que sigue funcionando como si nada, dentro y fuera del perímetro. Además gran parte del sector oriente de la ciudad (lado derecho del mapa,  en subida hacia la cordillera y donde viven las clases más altas) se encuentra a más de 1000mts y son fanáticos de la leña para calentarse, luego naturalmente todo ese humo baja al resto de la ciudad.

Restricción sin pies ni cabeza a una cantidad ínfima de carburados... Fiscalización casi nula a la industria y clases acomodadas... pero no, los dueños de coches clásicos somos unos inconscientes y vamos a llenar de smog el planeta (aún con nuestros CO/HC en toda regla).

Uuufff, cantidad de tiempo sin entrar acá!! @Aeshnidae me invocó en otro post...

Casi no he usado el R5 en meses, como mucho una salida mensual para estirar las piernas. Motivos no faltan:

• Sigue la restricción total a coches no catalíticos en gran parte de Santiago, entre Marzo-Septiembre.
• Compré un Renault 11 al que estoy dando más atención últimamente (tampoco puedo usarlo mucho, por lo anterior)
• Estallido social: protestas, paros, crisis nacional...
• COVID19: cuarentenas, toque de queda, restricción de movimiento...

Con todo esto los ánimos de "renolear" no están muy altos... pero ya volverá a las calles.

Hola a todos 😀

Vaya, sí funcionan las notificaciones por correo...honestamente si no me mencionan no hubiera recordado entrar de nuevo al foro. Actualmente estamos con otras preocupaciones en Chile, y producto de la contingencia actual (nuestro infame y violento "estallido social", luego el COVID19...) cosas como la afición por los coches y juntas grupales, hobbys varios, viajes de placer y similares pasaron forzosamente a 2do y 3er plano, en pro de atender necesidades más urgentes. 

Bueno, pero no vine a eso. Respondiendo a sus preguntas:

¡Por supuesto que hay afición por los R5! En su época fue uno de nuestros coches más populares, junto a otros modelos de Fiat (ej. 600 147, Ritmo), Daihatsu (Charade), Suzuki (Cervo, ST90) y muchos otros... Es más, me atrevo a decir que somos un grupo muuuy pequeño comparado a los de 4 Latas... sí, tenemos muchos R4 aún. ¡Hasta los fabricamos aquí!

El 2do R5 en la foto es precisamente el mío, que presenté en su momento... Pasaré por dicho post a actualizarlo, para no alargarme acá.

Tenemos un grupo de Whatsapp bastante antiguo y muy activo, que corresponde al grupo Club Renault 5 Chile en Facebook (mismos administradores y usuarios). El canal de Youtube es otro grupo y en lo personal desconozco cómo opera, si bien algunos usuarios también participan del nuestro.

Como dije no quiero alargarme mucho, si quieren saber más pregunten y les respondemos 😎

Uuff por mas que busco no encuentro nada con ese código... ¿No será que te lo dieron mal, y es un C1G?

Genial, ¡que bien quedó!

Pequeño aporte

¡Hola! Estuve mirando el foro antiguo, ya que aún recuerdo mi contraseña... Logré encontrar algunas cosas. Del enlace http://clasicosrenault34567.foroactivo.com/t13723-bricolaje-del-automovil lamentablemente las fichas se perdieron, sale un error 404 (no encontrado) al pinchar los enlaces a las imágenes... Pero del tutorial http://clasicosrenault34567.foroactivo.com/t987-tutorial-cambio-amortiguadores-renault-4 sí que se ven las fotos. No creo que nadie se enoje si copio/pego el contenido acá 😅 pero si es así, me avisan...

Cita

TUTORIAL CAMBIO AMORTIGUADORES RENAULT 4

  patroleitor el Sáb 28 Feb 2009, 12:15 pm

 

Con el fin de ayudar/animar a que hagais el cambio (que espero que se note) he decidido hacer unas fotucas y esplicar brevemente el proceso a seguir para cambiar los amortiguadores, que es relativamente sencillo. De momento solo he hecho el eje delantero, pero en cuanto haga el trasero tambien subiré el proceso.

MATERIALES:
4 amortiguadores nuevos (imprescindible jeej)
una llave fija de 17 (tuercas amoricuadores)
una llave de estrella de 17    "
una llave fija de 14 (tuercas amortiguadores nuevos)
una llave de estrella de 14           "
recomendable liberador de tornillos tipo 3en1
TIEMPO ESTIMADO alrededor de media  por amortiguador, si no surgen problemas.

fotos 1 y 2
por la parte superior del amortiguador, (la espiga) agarramos la contra tuerca con una llave de estrella de 17 y por la parte de abajo la tuerca con una fija.
Aflojamos la contratuerca y la sacamos.
Ahora con la llave de estrella sacamos la tuerca, si está muy rigida puede que el amortiguador se gire y no consigamos sacarla, para ello agarrar con la mano el amortiguador, para evitar que gire, si esto no es suficiente, utilizar una llave de fontanero.




fotos 3 y 4
ahora pasamos al ojal, para ello utilizaremos las mismas llaves de 17. por un lado la fija y por el otro la de estrella. Si nos es incomodo, podemos elevar el coche con el gato e incluso sacar la rueda. sacamos


la tuerca y con un punzón golpeamos el tornillo hasta que salga por el lado del silentblock de la estabilizadora.



tendremos nuestro amortiguador fuera!!!

para colocar el nuevo amortiguador, yo he colocado las chapas y silentblocks de la siguiente manera: chapa, goma,chapa, goma, chapa (en origen: chapa, goma, chapa, chapa, goma, chapa)



luego cojemos la tuerca y la contratuerca (la primera tiene más grosor) y se aprietan a la inversa de lo que habiamos hecho.


en el ojal igualmente. Necesitaremos un martillo para introducir el tornillo por el silentblock de la estabilizadora, el amortiguador y pasarlo hasta el otro lado para poder ponerle la tuerca.

amortiguador montado





es recomendable revisar el apriete de las tuercas de la espiga una vez rodemos unos quilometros con el coche, mientras no asienta todo en su sitio.

No es necesario alinear la dirección, ya que ni aumentamos/disminuimos la altura ni tocamos elementos de esta.



amortiguadores traseros.

se necesitan las mismas herramientas y tambien un cordon, para mantener comprimido el amortiguador.
es recomendable comprar nuevos los tornillos de fijación del ojal, en mi caso estaban muy deteriorados y desgastados, de hecho, uno de ellos se partió sacandolo.

1ºdesmontamos la contratuerca y la tuerca de fijación de la espiga



a continuación el ojal



y ahora es necesario comprimir el amortiguador (en el caso de que sean amortiguadores con precarga), para lo que necesitaremos todo el peso del cuerpo, y atar ambas puntas para que no vuelva a estirarse, es recomendable que alguien os ayude. Yo he pillado lo primero que he visto jaja  



y se acabó!!




detalle de lo que levanta un r4, menudos recorridos...

Por otro lado, me ha sido imposible ubicar el archivo "Preparacion y Potenciacion de Motores 850 (Renault 4 y 4L)", el enlace a Mediafire ya no existe... Halcón, si lo tienes y me lo puedes facilitar te estaré muy agradecido 🙏 (u otro usuario).

Y en el caso que se vean obligados a usar un recambio actual (sea por conveniencia de precio, o inexistencia del original), es recomendable redoblar la vigilancia respecto a la mantención. Ya que como dice Antonio los recambios actuales se fabrican con una esperanza de vida mucho mas corta, y bien pueden dar problemas al poco tiempo si no se les atiende bien.

En mi caso, por obligación (y por el lugar donde vivo) tuve que poner cables de embrague y acelerador argentinos. No son malos, pero no se acercan al original así que prefiero revisados más seguido...

Aayyyyy que dolor ver estas fotos... ¿a qué velocidad ibas cuando sucedió, fue una frenada fuerte o sólo reducir velocidad? En cualquier caso me sumo a lo dicho por todos, ningún coche vale una vida... Una pena por el R5, y una alegría por ti y los que iban a bordo que libraron de algo peor.

Al menos según entiendo, son de lo menos fiables en su origen... especialmente el PK con mecánica Kia (y si recuerdo bien, el Pride deriva a su vez del Mazda 121).

Madre mía, lo que daría por traerme ese conjunto y el tablero a mi país...

Acabo de comprarlo junto a las correas, al cambio de uds serían 3.6 euros (marca Ichiban japonés, no encontré otro). Un gasto ínfimo en comparación a los problemas que puede acarrear si falla... ¡Muchas gracias!

Esto está pintado para un microcontrolador básico (ej. ATtiny85 de 8 pines), si tuvieras cómo programar uno te echaría una mano con el código... con eso reemplazas el 555 y te olvidas del problema de tensión constante en reposo, además de poder calibrar el recorrido del servo v/s mandos, y usar un sólo integrado para controlar ambos...

Pero creo que nos alejamos de la temática del foro

¡Muy bueno!

Si me permites una sugerencia: ese modelo de servo no creo que dure mucho, en un entorno caliente como es el vano motor... Intenta conseguir más robustos (idealmente con más torque).

Lo otro, tendrías que hacer la correlación entre movimiento mínimo/máximo del potenciómetro una vez puesto en el mando, y apertura mínima/máxima de cada servo. Porque si montas los potes directo a cada mando, el recorrido no será mas que 1/3 (a ojo) del total del mismo, y los servos actuarán de la misma forma...

Bienvenido!

En el mío llevo 3 masas: dos gruesas desde motor y caja hacia chasis, y la original del alternador a chasis.

Y sin exagerar mejoró notablemente el funcionamiento, especialmente en frío.

Creo que esto se alarga demasiado... es que, realmente quiero dejarlo impecable, antes de "presentarlo en sociedad".

Para ello he realizado algunas cosas en este tiempo (la mantención de la que hablé antes):

• Mantención completa culata: admisión, tren de válvulas, asientos, retenes etc
• Mantención caja de cambios, y cambio de corona 8/33 a 9/34 (va más desahogado en alta)
• Mantención y purga completa al sistema de refrigeración (vieran cuánta m... salió 😨)
• Cambio de asientos: de los básicos fijos, a reclinables (una rareza por acá)
• Cambio palieres completos (chinos... vamos que es lo que hay, espero duren)
• Cambio encendido transistorizado Velleman, por electrónico PowerSpark
• Cambio soportes de motor nuevos

Y en este momento lo tengo nuevamente en taller, a la espera de:

• Cambio sistema frenos completo, de tambores a discos (Girling, que tenía guardado hace 2 años)
• Cambio de todos los silentblocks tren delantero (los traseros aún tienen vida)
• Cambio de todas las rótulas tren delantero: inferior, superior, y puntas de dirección
• Cambio de todos los amortiguadores y gomas de barra de torsión
• Reparación de puntos soldadura en ciertas partes del chasis
• Levantar suspensión trasera... que le meto un bolso y se echa como gallina ponedora

Una cosa poca, digamos... 😅 ya les iré mostrando una que otra foto.

Me re-leí el hilo completo, y de verdad has probado de todo...

¿Tienes voltímetro instalado? ¿O un multímetro? Para medir voltaje que llega *a la bobina* al momento de acelerar. Si a ésta llegan digamos, 9-10V en vez de los 12-13 normales te dará una chispa "decente" en ralentí. Más cuando aceleres la bobina no podrá suministrar buena chispa y ésta se hará más débil, insuficiente para lograr una buena combustión.

¿Como están las tierras de motor a chasis, y más importante aún, del alternador a chasis y sistema eléctrico? Desconecta la bobina, y (con platinos cerrados) mide resistencia entre el cable que va al negativo de bobina, y el chasis del auto. Debiera marcar cercano a 0 ohms, si marca un valor elevado el problema es de tierra del distribuidor y/o motor.

Un par de aportes esta vez de México... disculpen tan mediocre calidad, pasa que me las compartieron por Whatsapp...