ANTONIODELAOSSA

Los tornillos nuevos, tanto los de la bomba de agua como los de la culata, NO admiten engrase sólido, ya que como no son pasantes ocurre que dejan aire con humedad atrapado en el interior del agujero  si se les dá grasa. Lo único que admiten en una limpieza detallada antes del montaje de cada orificio, eliminado restos de óxido, polvo, aceite y agua, y luego, en el momento del montaje y no antes:

a/  darles en la punta que es lo primero que enrosca una pequeñísima porción de pasta de cobre

ó

b/ engrasar toda la rosca de cada tornillo con un aceite muy fluído tipo máquina de coser

y

c/ no olvidad que llevan par de apriete, los de la bomba de agua es poco, alrededor de 1kg, y los de la culata llevan 6, pero en dos tiempos  y por orden,  ojo que el par de apriete lo estoy escribiendo de memoria

Hace 2 horas, vicen dijo:

Hola, el delco y el rotor son nuevos, me refiero que dentro de la tapa del delco el contacto que corresponde al cilindro 2 está marcado cómo si hubiera rozado el rotor, se puede haber doblado el eje del distribuidor??

 

Que sean nuevos no significa que sean infalibles  en calidad o en el modelo más adecuado,  sobre todo si es recambio "adaptable" y moderno.

Por propia experiencia y mala

El eje del distribuidor es prácticamente imposible que se doble, estando montado y funcionando en un motor, y más en este caso que es de posición completamente vertical.  Cosa diferente es que proviniera  de un motor tirado y arrinconado en un desguace, por ejemplo, y ni con esas es fácil que se doble.

O que le cayese encima justo un pilar de cemento, estando el capó abierto....

Hace 9 minutos , vicen dijo:

Hola, el delco y el rotor son nuevos, me refiero que dentro de la tapa del delco el contacto que corresponde al cilindro 2 está marcado cómo si hubiera rozado el rotor, se puede haber doblado el eje del distribuidor?

Mas que doblado, puede que las holguras de desgaste del uso hagan "cabecear" y que por eso no gire "redondo" y se coma uno de los contactos.

Lo más sencillo es que le pongas otra tapa de delco, aunque sea usada, para probar.

A mí me pasa en el GSA, cada varios miles de kms tengo que "tirar" la tapa y ponerle otra, y llevo una vieja en el maletero por si me ocurre de viaje el fallo. cierto es que encontré una tapa original de la época de la misma marca que el delco FEMSA y esa tapa "antigua pero sin estrenar"  aguanta mejor el desgaste, puede que las tapas que he gastado anteriormente no estuvieran perfectamente construídas.

Estuvimos en el rodaje del anuncio el miércoles pasado. Veremos el resultado en unos meses. 

Gracias

Hace 22 horas, Migom dijo:

Es verdad, nunca me había fijado en la diferencia de capós y como la furgo siempre ha estado en la familia y no recuerdo que se le cambiara pensaba que era el original

Muchas gracias por la aclaración, investigaré a ver por qué se le cambió 

Quizá estaba  abollado en la zona plana que son muy endebles y le colocaron uno en buen estado de otro coche desguazado. Porque el capó aparenta más lustre que el parachoques y las aletas cercanas.

Si te asoma un poco de trozo de espárrago o extractor roto,  como última prueba,  podrías intentar soldarle una tuerca como ha explicado @Aeshnidae  ya que el problema no vá a ir a peor. Pero tienes que tener mucho hueco en la zona para poder trabajarlo bien, tendrás que desmontar todo lo que puedas para hacer espacio

Hace 20 horas, Aeshnidae dijo:

Enorme caballero y gran persona que espero y deseo comparta con el foro por lo menos otro millón de mensajes más. Gracias.

Muchas gracias, 

simplemente comparto lo que sé,   por las meteduras de pata que he tenido en estos años reparando trastos, para intentar evitar que otros se equivoquen donde yo me equivoqué

Hace 10 horas, El Fede dijo:

Trasferencia hecha. 

Para entrar a la feria no veo problemas para nuestros coches, que están prohibidos circular por dentro de la M30, la feria esta fuera de la M30. Si viene desde la A5 en sentido entrada a Madrid y sale en la salida 3 para  acceder al recinto ferial, no hay limitaciones. Para rodear Madrid, en alternativa de usar la M30 podemos utilizar la M40, que por el momento no esta restringido el paso a los coches sin pegatina.

Si el coche está empadronado en Madrid capital es como dices,

pero para coches SIN pegatina y SIN matrícula histórica y domiciliados fuera de Madrid Capital , NO estás en lo cierto, ya que el recinto ferial pertenece a Madrid, y seguramente que ya le hayan colocado las señales de prohibición en la salida que mencionas y te obliga a hacer cambio sentido y volver a la A5.  Yo eso ya lo he visto en todas las salidas y accesos de la A3, e incluso la más cercana a Madrid que es la de la M40 en la zona de Valdebernardo Faunia, te obliga a desviarte a la M40, no puedes pasar más dentro.

Cosa a parte es que te arriesgues, y las cámaras no te retraten o sólo te manden el aviso. Pero si das con un agente, puede y debe sancionar, otra cosa es que haga la vista gorda.

Ni la M40, ni la M45, ni la M50, ni ninguno de los accesos de las carreteras/autovías  estatales  afecta  restricción, por el mero hecho que son propiedad del Ministerio de Transportes, no es del Untamiento.

Hace 15 horas, jolo dijo:

 es como ir a una feria dedicada al jamón de jabugo y que allí sólo se pueda comer merluza cocida.

 

+1

y es una frase digna de los corolarios del foro,  jejeje

Es bastante probable que si lo montas a falta de ese tornillo, pasando poco tiempo tengas la fuga de refrigerante.

Es una faena,  pero quizá tendrías que quitar la culata y llevarla a un rectificador o sitio especializado para que te quiten el tornillo roto. 

Llama la atención que el extractor de tornillos rotos se te haya partido también, eso es que tampoco era buena calidad...

Hace 1 minuto , Estraduky dijo:

 

Supongo que como resumen:

- Si eres empadronado en el municipio de Madrid, no hay problema para asistir al evento.

 

El empadronamiento ha de ser del vehículo,  no del titular, y hay una fecha concreta, no vale con haberlo domiciliado por ejemplo el año pasado.

En relación a la foto, os hago la siguiente pregunta.... a pesar de la "exclusividad" del Citroën ID 20  y de la Estafette,  hoy día en 2024 no es más difícil encontrar  un Chrysler Neon o un Rover BRM  ¿?   ... no cuenta las visitas a desguaces.

En 9/2/2024 at 19:18 , 4latasblanco dijo:

Un R18 GTS con sus lavafaros y todo, curiosamente las dos siguientes fases no los llevaron nunca. Esas llantas eran las que luego montó el R14.

El Renault 14 es el único Renault cuyas llantas no valen para cualquier otro Renault.... porque la distancia entre los 3 agujeros de los espárragos para fijar la llanta al buje es Peugeot-Citroën.

En 10/2/2024 at 0:10 , Migom dijo:

Muchas gracias!! Vamos poco a poco mejorando toda la mecánica, le cambiamos la junta de la culata, limpieza entera del carburador que le hacía mucha falta y se ha notado una diferencia tremenda...

de chapa está un poco mal pero tampoco me disgusta así, que se note el paso del tiempo. Es todo original, pintura, capó y pilotos traseros que en ese año ya venían con luces de marcha atrás.

El capó creo que no, porque ese modelo lleva unas rejillas suplementarias debajo de la carcasa negra, para mejorar la refrigeración del motor.  Y por ello lleva la matrícula en el parachoques. Además, se vé pintado porque aparece el color blanco en los dos huecos centrales que quedan entre la carcasa negra y el radiador.

Verás la diferencia con los coches -berlina- y las furgonetas R4, que sí que llevan el capó como la tuya, con el hueco  previsto para colocar la matrícula debajo de la carcasa negra y dejar el parachoques delantero libre.

Se inundan las redes de propaganda,  pero no veo que sean tan  explícitos y críticos con el problema de acceso  relatado en nuestro foro....

Yo, para regular el cable, utilizo el siguiente método:

Lo dejo casi tenso en la parte ajustable,   que suele ser la que se sujeta al soporte en el carburador,   de la bieleta que acciona la mariposa del acelerador

Luego, le pido a la "ayudante"  que pise a fondo el pedal del acelerador y observo que la mariposa accione totalmente, es decir, que cuando está pìsado a fondo no pueda "acelerar" más si le empujo con el dedo,  en esa bieleta que acciona la mariposa. 

Hay que tener en cuenta que no se puede dejar totalmente tensado porque es más que probable que con el motor en marcha y con clima cálido,  al llegar a un cruce o a un semáforo  se quede ligeramente acelerado.

No tengo buenas experiencias con esos cables "adaptables"  que valen para todo y para muchos modelos y que traen una colección de muelles y plastiquitos. Procuro tomarme el tiempo necesario para buscar recambio de época antiguo y que sea para el modelo exacto del coche en cuestión,  la mayor parte de las veces con la muestra a la vista para no tener dudas.  El sábado le cambié el cable del mando de arranque en frío (starter)  al Renault 12, y tras varios días dando tumbos por internet sin encontrar el adecuado,  lo solucioné llevándome tres modelos diferentes de Renault que tenía el de la tienda del pueblo, y acoplando uno que era prácticamente igual a pesar de que parecía ser de Renault 18.

Estamos en el trámite,  no sólo piden furgoneta sino más "detalles"

Hace 18 horas, Txirloritas dijo:

siempre siempre que he cambiado aceite he cambiado filtro, por el precio que tiene siempre lo cambio, es como si vas a una boda te duchas pero sigues con los gallumbos suciosesa fue la contestación que me dió un buen conocido.

Esa es la mejor recomendación que puede hacerse. 

Hace 1 minuto , polito1999 dijo:

Si es un 5W40, lo puse en el ultimo cambio de aceite porque iba perdido también, pero no se si es el adecuado... Entonces estoy buscando el perfecto para este coche porque no encuentro ninguna referencia por ningún lado. Quiero acertar con el aceite y no me de ningun problema

Insisto que no le hagas otro cambio a otra marca, de momento sigue con ese a ver qué pasa en verano.

Por cierto, muy importante  también el aceite de la caja de cambios,  que sea API GL4,   no vale GL5 ni el mixto GL4/GL5.

Por propia mala experiencia

Hace 24 minutos , polito1999 dijo:

¿Entonces que hago Antonio? Donde puedo encontrar el aceite perfecto para mi Bala Roja?

Si llevas ahora mismo un Castrol Magnatec  5W40,  lo lógico es que ya sigas con él.... porque evidéntemente ese tipo de aceite sólo puede ser sintético.  Es de esperar que cuando apriete el calor y le des caña por carretera, no se te encienda la luz de falta de presión de aceite en el primer cruce que pares, al estar el aceite al rojo vivo y tan fluído.

Si el coche lo utilizas con frecuentes arranques en frío, y vives en una zona de la mitad de España hacia arriba, sigue con ello.

Eso sí, si vives en el Sur, utilizas en coche en recorridos largos por carretera y con buen pié,  a ver qué pasa en verano con la luz de falta presión aceite

Hace 1 hora, polito1999 dijo:

A ver, por lo que tengo entendido Antonio hay tres tipos de aceites (Sintéticos, Semisintéticos y Minerales), antiguamente se utilizaban los aceites Minerales, que a la larga se ha descubierto que destrozaban bastante el motor en tema juntas... Por eso estoy en la duda entre un Sintético o Semisintético, estoy entre el  Motul 8100 5W40 (Sintético) y el Motul 4100 (Semisintético)...
Llevo ahora mismo un Castrol Magnatec C3 5W40 y como he citado antes a otro compi no ha perdido aceite, no ha fugado no me ha hecho raros, arranque en frio perfecto....

No estás en lo cierto, y para nada los aceites minerales DESTROZAN motores NI JUNTAS. 

El aceite mineral es mucho menos agresivo con cualquier componente del motor, por experiencia tanto propia como de ajenos, en décadas de uso.

Te voy a dar un detalle por si quieres convencer a alguien de forma directa, que te lo quiera rebatir:  echa un riego de aceite LHM (*)   y al lado echa un riego de LHS (**)  y verás lo que tarda en desaparecer la pintura de la carrocería.... donde haya mojado el LHS;  ambos líquidos son los que se utilizan en los sistemas de frenado y dirección asistida de diferentes vehículos

Lo que DESTRUYE juntas y retenes es la MEZCLA de minerales con sintéticos. Es decir, es más que probable que un componente que durante años ó décadas haya estado funcionando con MINERAL, se estropee al cambiarlo a SINTÉTICO.  Eso lo sabemos muy bien los propietarios de coches Citroën con LHM en el sistema de frenos, y que algún mecánico erudito sabelotodo   le haya puesto LHS ó DOT al sistema para completar el nivel:  arruina TODOS LOS COMPONENTES DE GOMA

LHM: líquido hidráulico mineral

LHS: líquido hidráulico sintético

Dicho de otra forma:  si un motor antiguo se repara a nuevo y se le ponen juntas y retenes nuevos, y desde el principio se le pone aceite sintético, es más que probable que funcione perféctamente durante kms y años. Pero la mezcla de aceites,  incluso del mismo tipo, es peligrosa. Si miras el manual de usuario de cualquier vehículo te deja BIEN CLARO que NO  se deben mezclar diferentes aceites de motor. Y el cambio de aceite y filtro NO quita todo el contenido de aceite que hay dentro de un motor, siempre queda una cantidad reseñable adherida a las paredes y resto de partes metálicas, que además es lógico porque eso que se queda pegado es lo único que lo protege tras estar un tiempo  parado, durante el momento del arranque o puesta en marcha

Por otra parte, olvidas la viscosidad del aceite:   en mecánicas más antiguas los componentes tienen unas tolerancias de fabricación mayores por el propio sistema de fundición, torneado, fabricación y materiales,   que el aceite más viscoso es el que además  que  engrasa, también tapa los huecos entre las piezas metálicas y elimina el rozamiento.

En mecánicas más modernas, con tolerancias mínimas entre los elementos móviles, el hueco que hay es mucho menor y se produce más temperatura por el rozamiento,  y el único que lo puede solventar:  es un aceite muy fluido que se "cuele"  entre el poco espacio que existe, y que además de engrasar, haga labores de refrigerante. Esto sólo lo consiguen los aceites  sintéticos.

El foro está plagado de comentarios de usuarios que  han hecho caso a su mecánico erudito, poniendo un muy bueno aceite sintético y poco viscoso  en motores de 30 ó 40 años, y en menos de 1000 kms les había desaparecido más de un litro de aceite, y al cabo de un tiempo le aparecieron las fugas por los retenes....   cosa que no les pasaba con un buen aceite mineral más viscoso,  que además, en los largos periodos de inactividad del motor, sigue pegado a las paredes de los materiales, cosa que el sintético fluído  acaba escurriendo hacia abajo.

Los que tenemos coches que han estado décadas funcionando con aceite mineral, ahora estamos preocupados porque los semisintéticos no está claro si es que quieren decir "mineral con tecnología de aditivos sintética" como ha reconocido Castrol con el GTX,  o son aceites de base sintética, que podrían crear el problema, y que por desgracia ni los fabricantes ni los distribuidores son capaces de aclarar.

El aceite es como la sangre del motor, y por tanto, hay que ser muy precavido ante cualquier cambio que lo puede arruinar, ya que la reacción química que se puede producir por las altas temperaturas rompe las moléculas del aceite, que en definitiva es lo que asegura la película de "engrase" entre dos metales que rozan.

Hace 17 horas, polito1999 dijo:

me voy a decidir por el Motul 8100 x-cess 5W40 yo creo, aceite 100% sintentico, es de lo mejor del mercado ¿que me decis?
 

Que sea lo mejor del mercado no significa que sea adecuado a tu motor.

Te pongo un ejemplo,  si lo mejor del mercado es el jamón de jabugo de 5 jotas, qué crees que te podría pasar si sólo comes ese tipo de jamón, y nada más, durante un mes  ¿? de hambre no te morirás.... pero....

Pues lo mismo con un motor diseñado hace 5 décadas y ponerle un aceite para motores de hace 2.

Hace 1 hora, Aeshnidae dijo:

¿Un Renault 5? ¿estás seguro? que alguien me ayude que creo que me ha vuelto a cambiar la graduación... O eso, o... ¡he perdido el instinto!

 

Está detrás de los dos Seat 1500, en la parte derecha de la foto y por delante del Simca 1200 dorado con techo de vinilo.

Excelente aportación,  @sportcoupe

En 29/1/2024 at 10:39 , Aeshnidae dijo:

 

@ANTONIODELAOSSA falta alguno un poco más pesado en esa flota...

Sí, esos de la foto, están en orden de marcha y documentación,  pero ya comenté que falta alguno también en marcha y otros que están esperando turno de arreglo.

En el foro de Piel de Toro han "colgado"  la información de los organizadores,  y es lo que ya sabemos y lo que expuse más arriba,  por tanto, los que seamos de fuera y no tengamos catalogado el vehículo como histórico, NO podemos llevarlos en marcha. 

Para mí,  llevar un vehículo en grúa a un evento, siendo un vehículo en buen estado y funcional y con su documentación vigente,  por el mero hecho de una disposición administrativa del ayuntamiento confusa, mal enfocada y con lagunas,  hace que diréctamente deseche el ir a tal evento, que no sólo me supone un gasto, sino inconvenientes de cualquier índole.

Pienso que los organizadores del evento tienen que valorar la ubicación del próximo,  ya que una parte importante del mismo son los vehículos que habitualmente acuden al  aparcamiento de clásicos, y un gran porcentaje de ellos no están catalogados como históricos.

Por otra parte, dichas restricciones influyen negativamente en las unidades a exponer en el interior, ya que la contratación de una grúa es un gasto que nadie quiere asumir en buena lógica,  al tratase de vehículos en orden de marcha. Por ejemplo, yo no tengo inconveniente en dejar alguno de mis vehículos para el stand  de nuestro club, pero veo inapropiado que el club tenga que pagar una grúa desde Tarancón a Madrid   por el mero hecho de las disposiciones del ayuntamiento.