bertor78

He estado desmontando el R5 GTL del taller para hacer fotos y tener claro cómo montar todos los elementos de la zona del salpicadero y del interior en general, ya que en su momento no hice ninguna o muy pocas fotos cuando desmonté mi coche, y necesitaba tener claras muchas cosas.

Pude desmontar las piezas de aislante y así tener plantillas en mejores condiciones que las de mi R5 para fabricar piezas nuevas. Comencé con la que va en la zona de los pies del copiloto, bajo el salpicadero y al fondo:

Esta pieza me sirvió para fabricar la nueva:

Dibujé el contorno, corté la ranura para la lengüeta de sujeción y abrí los tres orificios para el paso de los espárragos donde roscan las grapas de sujeción (utilicé el sacabocados).

Las grapas de sujeción originales no tenían buen aspecto. Además, las del R5 GTL me gustaban más:

Las del R5 GTL tenían una ranura para poder utilizar un destornillador plano a la hora de roscar y desenroscar. Decidí poner estas últimas. La pieza quedó bien sin necesidad de hacer ningún ajuste:

Estuve tomando medidas de la zona inferior del lado del copiloto para realizar la pieza de aislamiento:

Por cierto, que descubrí en el R5 GTL una serie de tapones en los orificios del suelo del coche. En el caso de mi R5, en esos puntos se colocan unas grapas, aunque faltan muchas de ellas. Decidí colocar estos tapones donde faltaban:

Con las medidas del lado del copiloto, decidí realizar la pieza del lado del piloto, ya que serían simétricas y así aprovechaba mejor el trozo de aislante que me quedaba:

Sin embargo, me llevé una desagradable sorpresa. Resulta que ambos lados no son simétricos y ni siquiera se me ocurrió comprobarlo. El lado del piloto es más amplio, por lo que la pieza se quedó pequeña...

Después del fallo, utilicé el último trozo de aislante que me quedaba para hacer la pieza de aislante de los pies del copiloto:

En este caso, la pieza quedó perfectamente:

Antes de dar por perdida la pieza de aislante que había hecho mal, se me ocurrió probar una cosa: añadir un trozo de aislante en la zona que se había quedado sin cubrir. Además, tenía el trozo del que saqué la pieza grande, por lo que podría utilizar la zona contigua para que el trozo encajase perfectamente.

Quedó bastante bien. Además, encima irá la moqueta y no se verá, cumpliendo perfectamente su misión:

Tenía que hacer la pieza de aislante que va en la parte superior de la zona del piloto y, para ello, quise desmontar antes esa misma pieza del R5 GTL. De este modo, descubrí que tendría que desmontar algunas cosas que ya tenía montadas en mi coche. La pieza era similar a la de mi R5, pero estaba más entera:

Tracé el contorno:

Recorté las ranuras y orificios:

Y terminé de recortarla:

Quise rediseñar el hueco interior para que tapase algo más de superficie, ya que no tenía ninguna utilidad dejarlo con la forma original.

Antes de poder montar la pieza en su lugar, debía desmontar el estárter y el cable de apertura del capó, para montarlos de dentro hacia fuera una vez montada la guantera, donde van sujetos.

También saqué hacia el vano motor los cables "bowden" del sistema de calefacción:

Una vez colocada la pieza, descubrí que el cable del acelerador rozaba... Pero observando la pieza original, me di cuenta de que me faltaba por realizar un corte que sirve precisamente para que el cable del acelerador no roce:

Y la pieza quedó terminada:

A continuación, recorté la pieza inferior para que encajase mejor con esta pieza:

Antes de colocar el aislante del suelo del lado del copiloto, tenía que solucionar un problema. Resulta que uno de los tapones estaba suelto. El motivo parecía haber sido un golpe en la carrocería, ya que al intentar colocarlo de nuevo, la zona estaba deformada y no encajaba bien.

Decidí enderezar la zona con ayuda de un martillo, pero tenía que colocar una base sólida para que sirviese de apoyo. Utilicé un gato hidráulico con una pieza metálica lisa:

Golpeé el contorno del orificio hasta dejarlo más o menos plano. Entonces, el tapón volvió a encajar en su sitio:

Para dejar fijo el tapón, lo pegué con el mismo pegamento de la tapicería, que me parece bastante resistente y, además, posee cierta flexibilidad.

Tras mucho tiempo sin tener muy claro cómo afrontar el montaje del salpicadero, encontré en un tapicero un tipo de moqueta muy similar al del R5. Compré 2 metros, suficiente para poder tapizar la pieza que va en la zona central, tras el salpicadero. Además, me indicaron dónde comprar un pegamento ideal para pegar la moqueta al aislante.

He recuperado el rollo de aislante que compré (hace mucho tiempo ya) y he trazado el contorno de la pieza original para recortarlo:

También marqué el orificio que existe para el tornillo de sujeción. Hice los dos cortes que hay para el paso de dos pestañas que sirven de sujeción de las guanteras:

No me convencía la idea de poner la tapicería sin el triángulo que protege de roces la zona cercana al pedal del acelerador. Así que decidí recortarlo de la tapicería original para intentar añadirlo en la nueva:

Descubrí que por detrás tenía moqueta pegada, por lo que no iba insertada en un hueco, sino pegada, así que podría volver a montarla del mismo modo:

Recorté un poco más el contorno para ajustarlo:

Recorté un poco más el triángulo de protección y lo limpié:

He presentado la pieza de aislante en el coche y así he podido observar cómo ajustarla mejor. Tracé las zonas a recortar en la zona derecha:

He trazado con una tiza el contorno de la pieza central de aislante en un trozo de la moqueta que compré:

También marqué la zona donde debe ir pegado el triángulo protector:

Para hacer el orificio del tornillo en el aislante, utilicé un sacabocados:

Presenté de nuevo la pieza en el coche tras recortar el sobrante del lado derecho:

Descubrí que debía hacer ajustes también en el lado izquierdo, así como en el orificio (que había quedado alto) y en las ranuras:

Coloqué el trozo de moqueta sobre el aislante para realizar algunos ajustes, dejándola algo más grande para lograr un solape mejor con el resto de tapicería (así era el original):

Por el revés, marqué la zona central, ya que tenía pensado pegar ambas piezas de una determinada manera para darle forma:

Para pegar la moqueta al aislante, apliqué pegamento en la cara del aislante, así como en el revés de la moqueta. Pero únicamente quería pegar la zona central. Al ser la moqueta una tela, el pegamento era absorbido y no me gustó el resultado. Según las intrucciones de aplicación, hay que esperar unos veinte minutos a que seque el pegamento antes de unir ambas piezas. Por cierto, el pegamento que me recomendaron es uno empleado por los zapateros: GOMAFER.

Este pegamento es similar al Supergen que yo ya conocía. Es un pegamento de contacto elástico y resistente.

Como veinte minutos me parecían muchos minutos, los nervios hicieron que uniese las piezas al cabo de unos cinco minutos. Coloqué un maletín encima para ejercer presión:

Al día siguiente, comprobé que las piezas habían quedado bien pegadas y realicé la misma operación con uno de los laterales:

El pegamento se aplica directamente desde el tubo en forma de cordones. Después, se extiende con ayuda de una brocha. La brocha, por cierto, después hay que meterla en un recipiente con agua para que no se seque. Para volverla a utilizar, se sacude el agua y listo. Sólo cuando no se va a utilizar durante mucho tiempo, se limpia con disolvente. Y es que si se limpia a menudo con disolvente, se acaba estropeando (consejo de zapatero).

En la tela puse menos pegamento esta vez; tan sólo una serie de hilos finos para que no calase mucho. En este caso, dejé el maletín para ejercer presión, pero con el resto de la pieza colgando. De este modo, lograba darle cierta curvatura para marcar la forma final de la pieza:

El otro lateral, volviendo a darle forma:

El resultado final ha sido que la pieza ya tiene algo de forma, por lo que no tenderá a quedarse plana. Tenía miedo de que al pegar la tapicería y el aislante con la pieza complemente plana, quedase abombada al montarla en el coche. De este modo, me aseguro de que se quede con la forma final.

 

Pero fue un auténtico desastre. Si ya había quedado mal con los restos de pegamento, al intentar limpiarlo, la pintura se iba, así que quedó fatal. Y lo peor es que para volver a pintarlo, tendría que desmontar la cerradura y luego volver a montarla (evitando que se arañe), cosa que me costó mucho trabajo en todas las puertas...

  A pesar de que los quería limpiar más a fondo, no pude resistir la tentación de montar el panel de puerta delantero derecho. Para ello, antes debía sujetar correctamente las varillas de la cerradura con sus grapas. Una vez hecho esto, fui cortando trozos de cinta de doble cara para colocarlos por todo el contorno, con el fin de poder pegar el plástico protector:

   

 

Antes de montar el paño de la puerta izquierda, desmonté la vieja maneta interior y coloqué las grapas de sujeción de las varillas de la cerradura:

 

 

Después fui pegando cinta de doble cara a lo largo del contorno donde va situado el plástico protector del hueco de la puerta:

 

 

En este caso, corté la cinta a lo largo para utilizar menor grosor. Queda igual de bien y gastaba menos cinta, ya que no sabía si me iba a dar para todas las puertas con el rollo que compré. Se supone que eran 10m y daba de sobra, pero el rollo está en las últimas, no sé por qué. ¿Será que no venían 10m realmente?

 

Coloqué el plástico tras limpiarlo y le recorté un poco en la parte inferior, ya que las lengüetas quedaban muy largas:

 

 

Limpié el panel de puerta simplemente con agua (no tenía amoniaco a mano, que es lo mejor para limpiar y no dañar superficies delicadas) y lo monté. También coloqué el embellecedor superior cromado (no fue sencillo):

 

 

Por último, monté la maneta interior nueva:

 

Llevamos el R5 al elevador para revisar diferentes cosas.

Desmontamos el paragolpes delantero para observar mejor la zona delantera y estudiar cómo podríamos corregir la inclinación que parece tener el coche.

Cuando levantamos el coche, descubrimos varios problemas.

El guardapolvos de la punta interior del palier izquierdo estaba perdiendo grasa. Y era debido a que la abrazadera pequeña estaba suelta. Se había partido el diente donde iba enganchada. Habría que sustituirla.

En el otro palier, había algo de aceite, y descubrimos que caía desde la zona de la bomba de gasolina:

Seguramente estaría floja. Reconozco mi miedo a apretar excesivamente los tornillos por miedo a correrlos o romper algo. En este caso, el separador de plástico es susceptible de partirse al apretar mucho los tornillos, y puede que los apretase menos de la cuenta.

La zona inferior del cárter del motor estaba manchada por la parte delantera:

Seguramente estaban flojos los tornillos de esa zona (recuerdo que los apreté todos por igual, pero no mucho por miedo a deformarlo). Además, el tornillo del cárter parecía perder también.

El cárter de la caja de cambios también estaba manchado en una zona:

Esos tornillos los apreté "a ojo" en su día, procurando darles el mismo apriete, pero sin pasarme. También parecía perder el tornillo del cárter.

Retiramos la abrazadera del palier y limpiamos la zona. Creo que el diente de la abrazadera se había roto debido al roce con la chapa del chasis que hay justo en ese punto, aunque también podría ser que no la hubiese montado bien.

Apretamos los tornillos de la parte delantera del cárter del motor, así como el tapón de vaciado. Apretamos los tornillos de la zona del cárter de la caja de cambios que estaba manchada, así como el tapón. Todos estos aprietes fueron ligeros, hasta notar que quedaban mejor de lo que estaban, pero sin pasarnos.

Estuvimos dándole vueltas a cómo modificar la diferencia de altura del chasis. Efectivamente, midiendo los dos puntos delanteros (los que indica el manual para medir altura del coche) del chasis al suelo, había una diferencia de 1cm. El lado izquierdo estaba más bajo que el derecho.

Decidimos colocar un suplemento (dos viejas pastillas de freno) en el apoyo del elevador en el lado izquierdo:

De este modo, la altura del coche quedó nivelada. Aflojamos el larguero que existe bajo el motor (sólo el lado izquierdo) y el frontal donde va sujeta la caja de cambios, cuyos tornillos tampoco estaban muy apretados). Con un gato de foso, elevamos el coche por el lado izquierdo:

Volvimos a apretar dichas piezas y parece que el coche mantuvo su nivelación al bajarlo del elevador.

Sin embargo, el problema de la rejilla frontal seguía igual. Pensé que quizás el problema estaba en el lado izquierdo del frontal propiamente dicho, y que esa zona donde va situada la rejilla, estuviese deformada y por ello quedase descuadrada.

Hace unas semanas coloqué el soporte del filtro de aire. Va sujeto en el vano motor. Por un extremo se atornilla directamente y por el otro, va sujeto con la chapa protectora bajo la bomba de freno y con un soporte de grapa para el cable del velocímetro:

Al soporte va sujeta la chapa que sostiene uno de los manguitos de refrigerante (el de salida del radiador).

Después, coloqué las piezas que forman el conducto de admisión de aire: la pieza que va sobre el carburador (conocida como "cobra") con su junta, el tubo de goma que entra en ella y el tambor que contiene el filtro de aire:

 

Tenía pendiente colocar los últimos manguitos del circuito de admisión de aire, pero antes quería sustituir el tapón de llenado de aceite. Sustituiría el tapón original (que tenía una de las conexiones rota) por el de la tapa de balancines que compré de segunda mano. Lo limpié, aunque no le dediqué tanto tiempo como al original:

No sé si es que estaba menos sucio o que no le he dado tantas vueltas, pero creo que lo dejé bastante decente.

Conecté el manguito que va del tapón al carburador (el más fino) y coloqué un tramo más grueso desde el tapón a la admisión de aire:

Éste último no tenía la misma forma que el original, pero creo que quedó bastante bien. Después, coloqué otro tramo similar desde la admisión hasta la cuba del carburador:

Y así quedó el vano motor:

Creo que será su aspecto final, a falta de colocar la rueda de repuesto.

He querido montar la rejilla frontal nueva que compré en su día. Lo primero que he visto es que su calidad es bastante mediocre. Aparte que se ve de plástico de mala calidad, tiene rebabas por todas partes (que podrían eliminarse) y una de las molduras plateadas se ve algo deformada:

La desmonté para enderezarla, pero el fallo estaba en la propia rejilla, que posee esa deformación y por eso la moldura se ve así.

Pero es que al presentarla en el coche, comprobé que no encajaba bien... El orificio del tornillo del extremo izquierdo no coincidía con el orificio de la carrocería:

Se puede ver cómo la rejilla quedaba enrasada con el paragolpes en el lado derecho, mientras que en el lado izquierdo quedaba más alta:

Comprobé que la rejilla no estaba deformada y era perfectamente simétrica en ambos lados. Entonces medí la distancia del paragolpes hasta el larguero frontal (donde apoya la rejilla) en ambos lados, y existe una diferencia de 1cm:

Conclusión: es el propio coche el que está deformado, y por eso la rejilla no asienta correctamente... Tendré que ver cómo montar la rejilla y que no se vea mal.

Quise ajustar los mecanismos de sujeción del capó. Y es que la grapa de sujeción de la varilla estaba muy cerrada y costaba mucho sacar y meter la varilla de la misma. La he desmontado y la he abierto para que la varilla entrase y saliese con más facilidad. Además, me he dado cuenta de que estaba mal montada. Tiene unas pestañas que deben quedar fuera y no dentro del alojamiento en el capó:

También sujeté el otro extremo del cable limitador de apertura en el tornillo correspondiente del faro izquierdo, como ya me explicó el compañero José Manuel:

Recuperé el cable del velocímetro e introduje un extremo en la caja de cambios, sujetándolo con el clip correspondiente:

Por un momento me preocupé, ya que el cable no encajaba bien. Hay que girarlo hasta lograr que el cuadradillo entre en el orificio que tiene la misma forma.

El otro extremo del cable encaja de forma parecida en el cuadro de instrumentos, aunque las pestañas de sujeción se volvieron a partir (las había pegado en su momento) al intentar volver a meter la goma pasamuros:

Sujeté las pestañas con cinta para lograr que el cable se quedase más sujeto al cuadro:

Para poder volver a montar la goma pasamuros del cable, se me ocurrió hacerle un corte:

Al introducirla en el orificio, quedó perfectamente cerrada, ya que entra a presión. Ojalá se me hubiese ocurrido antes. Sacarla a presión es lo que hizo que se partiesen las pestañas...

En el orificio interior coloqué un trozo de espuma, aunque debo ajustarlo mejor:

Coloqué la goma de sujeción del bote de expansión, con los enganches correspondientes:

La goma no queda muy estética que digamos, ya que los enganches van girados 90º uno respecto al otro y la goma queda girada. Además, las dos gomas no quedan alineadas, sino sobrepuestas.

Tenía preparada desde hace tiempo la caja de calefacción, pero no quería montarla en el vano motor hasta no estar seguro de que no tendría que desmontarla más. Por eso estuve revisando los diferentes elementos que van montados a su alrededor.

En un primer momento, intenté colocarla en su lugar, pero no lo logré. Después de ir jugando con ella hasta encajarla lo más cerca posible de su ubicación final, me di cuenta de que las pestañas que tiene en la boca de salida del aire no encajaban en el interior del hueco de entrada de aire hacia el habitáculo.

Algo fallaba. Pensé que podría ser que la espuma que sirve de sellado chocaba con la zona inferior del hueco, donde existía un cordón de soldadura más grueso de lo normal.

Recorté parte de la espuma en esa zona.

Pero no sirvió de nada. Seguía sin lograr hacer encajar las pestañas por más fuerza que hacía. Además, de tanto mover la caja, golpearla, etc, sufrió arañazos y se rozaron también algunas piezas del vano motor. Pero ya me daba igual todo. Sólo quería dejar la caja en su sitio, y no había manera.

Lo volví a intentar y, tras retirar toda la espuma y ver que seguía sin encajar, coloqué la espuma de nuevo y decidí ponerla lo más pegada posible y dejarla así.

Parece que quedó un poco mejor, ya que además de sujetarla con la palanca metálica, la forcé para hacer coincidir la pata del lado contrario con la grapa donde va atornillada.

Esto hizo que finalmente no quedase tan separada, aunque sigue sin encajar perfectamente la salida del aire con la entrada al habitáculo. Veremos si no hay pérdidas. Enganché la punta de los dos cables "bowden", el de apertura de la trampilla y el del grifo de paso de refrigerante:

No enganché las fundas porque primero habrá que regular el accionamiento, una vez se hayan montado los mandos del salpicadero. También coloqué la grapa de sujeción del purgador de la caja de calefacción:

A continuación, tenía que conectar los manguitos de calefacción a la bomba de agua. Y tampoco tenía muy claro cómo iban.

Busqué fotos tanto del vano motor del coche antes del desmontaje como de otros R5, y en ningún caso los manguitos tenían la misma forma que los manguitos nuevos. Tras estudiar diferentes soluciones, decidí colocarlos así:

Retiré los tapones de las bocas de la bomba de agua y coloqué los manguitos con sus respectivas abrazaderas. También monté el purgador a la salida hacia el carburador, pero taponando un extremo:

Y es que no podía terminar el circuito porque no tenía manguitos del tamaño adecuado para conectar la bomba de agua con la base calefactada del carburador.

Compré manguito de 10mm de diámetro interior (imposible encontrar los manguitos originales nuevos) para terminar de cerrar el circuito de líquido refrigerante. De esta manera, podría conectar mejor la bomba de agua con el purgador y éste con la base del carburador.

Corté un tramo y lo conecté a la parte trasera de la base del carburador, así como al racor de entrada a la bomba de agua:

Me costó bastante encajar el manguito en ambos puntos, ya que entraba muy ajustado. De hecho, en el racor de la bomba quedó metido prácticamente el ancho de la abrazadera. Creo que quedó suficientemente sujeto, pero habría que observarlo.

En el caso del tramo que conectaba el purgador con el racor de salida de la bomba, conecté sin problemas el extremo del purgador, pero el extremo del racor no lograba introducirlo. Me dijeron un truco: calentarlo con agua hirviendo para que ganase flexibilidad.

Con ayuda de un cazo y una placa portátil que había por el taller, calenté el manguito y estuvimos intentando meterlo lo máximo posible. No quedó mucho más metido que el otro, pero lo suficiente como para dejarlo bien sujeto con la abrazadera.

Encontré un tramo de manguito para refrigerante que tenía guardado y que tenía 10mm de diámetro interior, pero 15 de diámetro exterior. Parecía más adecuado para los tramos que van a la base del carburador, así que corté un trozo para probar desde la bomba al purgador:

Encajó mucho mejor en el racor de la bomba, así que decidí sustituir los otros tramos que ya había colocado y que eran de manguito 10x17mm para gasolina.

Me echaron una mano para purgar el circuito de refrigeración. Lo que hicimos fue colocar un trozo de manguito a la salida de los dos purgadores del circuito para ir dejando salir refrigerante en un cubo y observar cuándo dejaba de salir aire.

Durante un buen rato, salió mucho aire del circuito y apenas salía líquido. El aire salía a borbotones, junto a un chorro pequeño de líquido. Dependiendo del momento, salía más líquido por el purgador a la salida de la bomba o por el de calefacción.

Con el motor ya caliente, de repente, el motor se paró... ¿Qué había pasado? Intenté arrancarlo, pero no había manera. Enseguida llegamos a la conclusión de que se había quedado sin gasolina... Fuimos a la gasolinera y llené la garrafa. Unos 7 litros. Una vez en el depósito, volví a arrancar el motor.

Con el motor caliente, no dejaba de salir aire. Esto empezaba a preocuparnos. No parecía terminar de purgarse y la temperatura del motor era alta. Probé a medir la temperatura del motor con una pistola de temperatura que habíamos comprado hace poco en el taller:

En la culata había 93ºC (que luego supe que podrían ser más, ya que la medición no se hizo lo más cerca posible) y la aguja del indicador estaba cerca de la zona de peligro. Decidimos parar el motor, ya que algo no iba bien y el circuito no acababa de purgarse, por lo que la refrigeración del motor no era óptima.

Más adelante, probamos un nuevo método para purgar el circuito de refrigeración. Lo primero que hicimos fue cortar el manguito superior del radiador. Esto me lo habían aconsejado, ya que así el manguito podría perder la curva superior que estaba claro que acumularía aire en ese punto.

La verdad es que quedó bastante bien. Me había planteado comprar otro manguito diferente (de otro modelo de motor), pero parecía que con esta leve adaptación sería suficiente.

Utilizamos una "pera" de las que sirven para purgar los circuitos de alimentación en motores diesel y la conectamos al purgador de la calefacción (el más alto). De este modo, íbamos presionándola para expulsar aire y líquido refrigerante, hasta que prácticamente salía sólo líquido. También había que ir reponiendo líquido, ya que el depósito de expansión se iba vaciando.

Sin embargo, hubo un problema. Moví el coche para poder conectarle uno de los nuevos extractores de humos que se han instalado en el taller y, al estar el depósito de expansión suelto (lo soltamos para poder llenarlo con más facilidad), se desplazó y primero rozó con las aspas del ventilador, provocando un pequeño roce, pero después se puso en contacto con el tubo de escape, derritiéndose y formándose un estupendo agujero en el lateral...

Además, me había quedado sin líquido refrigerante para reponer. Podría haber reutilizado el que había ido saliendo del motor, pero tenía un color tan feo, que prefería ponerlo nuevo (aunque me temo que ese color es el que adquiere al atravesar el bloque).  También tendría que comprar un depósito nuevo, aunque no es una pieza cara. Al menos descubrí que el método de la "pera" parece muy efectivo y más adelante podría purgar el circuito definitivamente.

Días después, volvimos a ponernos a purgar el circuito de refrigeración. Sustituí el bote de expansión roto por uno que compré y montamos la "pera" de combustible en la salida del purgador de la calefacción. Llenamos el bote con líquido refrigerante hasta la marca MAX.

Arrancamos el motor y esperamos a que alcanzase la temperatura de funcionamiento. Entonces, volvimos a succionar el aire con la "pera", vaciando líquido hacia un cubo. Tras un minuto succionando, sólo salía líquido. Rellenamos el nivel de refrigerante y lo dimos por purgado.

Después, quise comprobar la temperatura de funcionamiento del sistema. Con la pistola de temperatura, apunté al termocontacto ubicado en el radiador. La temperatura iba aumentado y, al alcanzar los 87 grados, se ponía en marcha el ventilador. Entonces, la temperatura iba disminuyendo y al llegar a 78 grados, el ventilador se paraba, con lo que la temperatura volvía a subir y se repetía el ciclo.

Me quedaban por pintar unas cuantas molduras laterales y el paragolpes trasero. Quería pintar todas estas piezas a la vez para aprovechar el único spray de pintura que me quedaba (compré dos y ya gasté uno con el parachoques delantero y las otras molduras).

Antes de nada, repasé las piezas con agua para limpiar el polvo y las repasé con disolvente:

También pintaría los tapones de los tornillos de las molduras y los tornillos de sujeción del paragolpes, que quedarían más discretos en color gris.

Tenía pensado pintar el paragolpes con una capa de gris más claro como base para que el color resultase más similar al de las molduras (que por desgaste eran más claras), pero finalmente no quise arriesgarme por si daba peor resultado. Además, probé el color en una zona del paragolpes y parecía que quedaba bien.

Gasté todo el spray aplicando varias capas en las diferentes piezas, aunque reconozco que no fue suficiente y no quedaron con un color homogéneo:

Los tornillos quedaban muy discretos una vez pintados:

Se notaba que el paragolpes lo tendría que haber repasado mucho más a fondo, ya que había zonas con imperfecciones:

Tendría que haber retirado esos restos de pintura (aunque con el decapante ya no fui capaz) y haber lijado otras zonas con rebabas y demás defectos. Pero a estas alturas ya no me apetece entretenerme más y sólo quiero dejar las piezas lo mejor posible para montar y terminar el coche de una vez. De todas formas, el paragolpes es una pieza que se puede desmontar en cualquier momento y volver a trabajar en él.

Ya que lo tenía pintado, quise montar los reflectantes nuevos que había comprado. Incluían unas grapas que intenté utilizar, pero no daban buen resultado:

Por más que las apretaba, no dejaban el reflectante fijo y, además, dañaban el plástico con riesgo de partir los tetones de sujeción. Probé a utilizar el método de fijación original, con las piezas de plástico que encajan a presión en los orificios:

Pero el reflectante quedaba suelto de nuevo, debido a que los tetones eran más largos, y no quise recortarlos. Finalmente, se me ocurrió utilizar cinta de doble cara:

Y quedaron muy bien, con una fijación fuerte que dudo que pueda soltarse con facilidad:

El paragolpes, de lejos, se veía espectacular:

Esto debe ser a causa de que este coche tiene la peculiaridad de tener mayor distancia entre ejes (30mm) en el lado izquierdo que en el derecho.

Antes de comenzar a colocar las molduras, tenía que revisar los diferentes elementos de fijación. Limpié las grapas de plástico:

Sin embargo, había alguna que no entraba en el orificio correspondiente por haber quedado más cerrado tras las reparaciones de chapa:

En el caso de las grapas metálicas, me di cuenta de que quedaban muy sueltas y tendría que ajustarlas para que quedasen más sujetas e hiciesen mejor su trabajo sobre la moldura a la hora de sujetarla. Para ello, iba deformando una lengüeta que tienen en el centro:

Aun así, cuando intentaba montar la moldura (puerta delantera derecha), no lograba encajarla en las grapas. Entonces, decidí mirar fotos del desmontaje para ver la postura de las grapas, que ya empezaba a sospechar que no era la correcta. Efectivamente, iban montadas al revés...

Ahora las grapas quedaban pegadas a la carrocería y haciendo presión sobre ella, de manera que la moldura (que ahora encajaba por la nueva posición del labio superior de la grapa) quedaba bien sujeta.

Sin embargo, precisamente esta moldura no podía montarla aún. Tenía una de las sujeciones inferiores rota:

Había que repararla. Necesitaría plástico del mismo tipo para añadir material e intentar fabricar una nueva sujeción. Pero no tenía ninguna moldura de repuesto. Pensé en el plástico del paragolpes (estaban los del R5 GTL), pero el paragolpes es de fibra, no de plástico.

Probé con el plástico de la caja de calefacción. Hice una prueba en una zona y comprobé que el plástico quedaba pegado una vez fundido, así que busqué un trozo de la caja que sirviese como sujeción:

Fui cortándolo y lijándolo para darle una forma adecuada. Después, con un soldador lo pegué:

Con el mismo soldador, hice el agujero para el tornillo de sujeción:

Coloqué la moldura en su sitio, a falta de poner los tornillos, pendientes de darles un repaso:

Para colocar la moldura de la puerta trasera derecha, tenía que agrandar el orificio de una de las grapas de plástico. Lo hice con la "dremel":

Coloqué la grapa de plástico y las grapas metálicas:

Al presentar la moldura, comprobé que tenía algunos daños en el borde delantero, lo que hacía que rozase con la puerta delantera al girar:

 

Intenté repararlo con ayuda de un soldador, calentando la zona e intentando llevar a su sitio ese saliente:

Quedó algo mejor. Respecto a la moldura de la aleta delantera derecha, tenía que instalar uno de los remaches, agrandando el orificio previamente:

Tras colocar las grapas metálicas, monté la moldura, aunque no se adaptaba perfectamente:

Y es que voy a tener graves problemas para alinear las molduras entre sí. Cuando se coloca una, queda perfecta. El problema viene cuando se colocan el resto. Deben quedar alineadas entre sí, pero esto debe hacerse desplazando las grapas metálicas arriba y abajo. Sin embargo, cuando se intenta dejar una grapa más alta, el hecho de colocar la moldura y empujar hacia abajo, hace que la grapa también baje, por lo que las grapas metálicas quedan finalmente en la posición más baja. Esto hace que las molduras no queden perfectamente alineadas, por no hablar de que los orificios inferiores deben coincidir con las grapas de plástico para que puedan roscar los respectivos tornillos.

Ya con los tapones colocados en la moldura delantera:

Una vista de las tres molduras del lado derecho montadas:

Al día siguiente, me encontré con la moldura de la puerta trasera derecha en el suelo, ya que no había puesto los tornillos y se había escapado de las grapas. Puse los tornillos y quise alinear la moldura con la delantera, para lo cual la golpeé ligeramente con un martillo de nylon hacia arriba. Como estaba puesto el tornillo, la fuerza partió la pieza de sujeción de plástico que había fabricado.

Volví a fabricar otra pieza de sujeción para la moldura, esta vez mejor diseñada (a la misma altura que la original y con mayor sujeción). Monté la moldura y la intenté alinear lo mejor posible con la de la puerta delantera. Quedaba algo separada por una zona, así que doblé un poco más las grapas para que la sujetasen más pegada a la puerta:

Intenté dejar todas las molduras lo más alineadas posible, aunque comprobé que no era sencillo. Si dejaba una grapa un poco más alta para alinear mejor la moldura, al golpear la moldura para encajarla en la grapa, ésta se iba hacia abajo, por lo que la moldura quedaba finalmente más baja... Hice lo que pude:

Más tarde, coloqué la moldura trasera derecha. Recordé que al desmontarla se partieron unas grapas de sujeción intermedias:

Pero esto no parecía tener mucha solución. Esas grapas sujetan otras que son las que encajan en la carrocería a modo de remache, y el montaje es muy delicado. Así que decidí probar a montarla sin esas grapas de sujeción:

No quedó mal. Se nota algo separada en la zona intermedia, pero nada escandaloso. Del mismo modo, monté la moldura trasera del lado izquierdo:

Monté la moldura de la puerta trasera izquierda. Simplemente coloqué las grapas, encajé la moldura y coloqué los tornillos de sujeción inferiores.

En el caso de la moldura de la puerta delantera izquierda, iba a tener más problemas. Faltaban un par de remaches que instalé como siempre. Pero lo más problemático era un agujero de una de las grapas, que había quedado demasiado grande tras la reparación de la puerta:

Debido a esto, la grapa original giraba al apretar el tornillo y no quedaba sujeta. La solución sería cerrar el orificio, pero ¿cómo? Probé a recrecer la propia grapa y el tornillo:

Pero no funcionó. Encontré otra grapa que podría servir (de la carrocería de un Suzuki Samurai), ya que era más gruesa.

Tuve que adaptarla, recortándola y lijándola para que entrase en el orificio:

Aun así, decidí abrir más el orificio con el taladro:

Fue una decisión un tanto extrema, pero al final, funcionó.