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Las piezas de goma que unen la salida de ventilación con las rejillas laterales del salpicadero tenía que sustituirlas, ya que las originales estaban muy deterioradas. En mi viaje a Francia conseguí un par de ellas. Estaban muy sucias, así que las limpié: Como no quedaron muy bien, me las llevé a casa y les di una limpieza más a fondo: Una vez que vi que tenía todos los trabajos previos terminados, decidí ponerme con el montaje del salpicadero. Lo primero fue colocar las gomas de los aireadores laterales. Había pensado ponerles algo de espuma para mejorar la estanqueidad, pero lo descarté, ya que parecía que quedarían bien (al montar el salpicadero, quedan comprimidos). Después, coloqué el cable de alimentación del plafón del lado derecho. Puse grapas de sujeción nuevas: Coloqué el salpicadero en su lugar y también fui colocando los mazos de cable adecuadamente: Para poder trabajar mejor, retiré el volante y sujeté el mazo principal al salpicadero en el punto correspondiente: Coloqué el mazo de cables de los interruptores a la izquierda del cuadro: Este mazo debe llegar hasta el extremo izquierdo, y los conectores deben salir por el hueco con bastante holgura, ya que después hay que conectar los interruptores. El mazo va sujeto por un par de grapas situadas a la izquierda y la derecha. Colocar el mazo en esas grapas costó un poco porque el mazo debe quedar holgado y sin tensión: Después, coloqué los cables de los conectores del cuadro de instrumentos para poder conectarlo: También conecté el cable del velocímetro antes de encajar el cuadro en su lugar: No me gustó cómo quedó el cuadro. No terminaba de encajar bien por el lado derecho, soltándose con cierta facilidad. No sé si al colocar el marco delantero, quedaría más sujeto. En la zona central, pasé los cables de alimentación de la radio y de la lámpara de la palanca de cambios por detrás, montando después la tuerca de sujeción del salpicadero en esa zona: Los cables de la lámpara de la palanca de cambios los pasaría por debajo de la moqueta: Poco a poco, el interior iba cogiendo forma:

Tenía pendiente reparar varias cosas relacionadas con el cableado del salpicadero. Lo primero ha sido instalar un conector hembra en el cable de alimentación de positivo directo para el plafón interior del lado del copiloto. Aproveché el del R5 GTL: Lo siguiente fue reparar los conectores de la lámpara de iluminación de los mandos de calefacción. Para ello, utilicé de nuevo los del R5 GTL, ya que los originales estaban deteriorados: Conecté la lámpara para comprobar su funcionamiento. Accioné las luces de posición (con las que se encienden también las de iluminación del salpicadero), pero no se encendía. Tampoco se encendían las de iluminación del cuadro, cosa que ya sabía. Conecté la misma lámpara a los cables de alimentación de la lámpara de iluminación del selector de marchas y tampoco se encendía. Sin embargo, al poner contacto, se encendió. Por tanto, esta lámpara se enciende con contacto, no con alumbrado de posición. Con ayuda de una lámpara de pruebas, comprobé que la masa estaba bien, y que lo que fallaba era el positivo. Lo seguí y venía del mando que hacía de puente: Y revisando el esquema eléctrico, descubrí el fallo. Estaba conectando estos cables a ese interruptor "ciego", que sustituye al de las luces antiniebla y que no es un puente. En realidad, estos cables van al puente que se encuentra en la parte inferior izquierda del marco del cuadro de instrumentos, donde se instala un potenciómetro (en algunos modelos) para regular la intensidad de las lámparas de iluminación del salpicadero. Así que coloqué entre ambos conectores un fusible a modo de puente: De este modo, las lámparas de alumbrado del cuadro y la de la consola central se encendieron al activar las luces de posición: Con el paso del tiempo, la cinta de tela que puse alrededor del cableado se había ido despegando y dejando restos de pegamento: Revisé todos los cables y fui retirando la cinta de tela para poner cinta aislante, aunque tampoco me convencía, ya que no era de calidad y no quedaba bien del todo. Me di cuenta de que el mazo de cables que va hacia la izquierda tenía que pasar por encima de la columna de dirección, así que quité las tuercas de sujeción para bajarla con cuidado hasta poder pasar el mazo por encima: Continué revisando los cables y pensando cómo los iba a ir organizándolos: Encontré unos conectores para la lámpara de la palanca de cambios (no tengo ni idea de dónde acabaron los originales; los desmonté en 2014): Utilicé un par de trozos de cable para unirlos con el resto del cableado y lo uní con cinta para poder colocarlo adecuadamente: Monté la lámpara en su lugar y coloqué el cableado para ver cómo quedaba por debajo de la moqueta. Y quedaba bien, muy discreto: Compré un regulador de intensidad de luz de segunda mano: Este regulador es un simple potenciómetro que permite el paso de mayor o menor tensión a las lámparas de alumbrado del cuadro de instrumentos y salpicadero. Medí los valores máximo y mínimo de resistencia por curiosidad: Comprobé que encajaba en el alojamiento del marco del cuadro de instrumentos, el mismo donde iba el puente que permite el funcionamiento de estos circuitos de iluminación: Lo conecté al cableado y verifiqué su funcionamiento. Es cierto que la intensidad de la iluminación varía cuando se actúa sobre el regulador, aunque a nivel máximo, la luz no es muy potente. Tenía pendiente comprobar el funcionamiento de los testigos del cuadro de instrumentos, ya que algunos no funcionaban correctamente. Era el caso del testigo de estárter accionado, freno de mano accionado o emergencias. Al cable eléctrico que llega al cable de accionamiento del estárter le faltaba el conector, así que puse en contacto el cable "pelado" con el tirador del estárter y el testigo se encendió. Respecto al testigo del freno de mano, tenía que montar el pulsador en su lugar y, en vez de eso, lo conecté a masa directamente para que el testigo se encendiese. Sin embargo, el testigo de emergencias no se encendía. Al activar emergencias, se encendía el testigo verde de intermitencia, pero el testigo rojo con el triángulo de la izquierda del cuadro, no. Comprobé que la lámpara no estaba fundida, así que no supe dónde podría estar el fallo. Tendría que revisarlo.

Para reparar los agujeros del montaje de los altavoces en las guanteras originales, utilicé un soldador y un trozo de plástico de otra guantera para aportar material. Los agujeros de la guantera del copiloto antes y después de la reparación: Desde la parte interior no pude hacer fotos que se apreciaran bien. La verdad es que los agujeros apenas son visibles una vez montada la pieza en el coche. Los agujeros de la guantera del piloto antes y después de la reparación: En este caso, había un agujero de mayores dimensiones. Desde el interior, se veía con peor acabado: Intenté disimularlo con lija y con una cuchilla para eliminar relieve: También tenía que reparar uno de los dos grandes agujeros que existen en la guantera del piloto debido a los ratones. La verdad es que ninguno de ellos se va a ver a simple vista. Uno de ellos queda completamente oculto, así que decidí que no lo repararía. Sin embargo, el otro podría quedar algo más visible, y en este caso iba a intentar repararlo. Utilicé un trozo plástico de otra guantera que recorté con la forma aproximada del agujero: Lo sujeté por la parte exterior con cinta y aporté plástico por el lado interior: Por el lado exterior quedó muy bien, pero temía que estuviese muy débil y decidí aportar más material para cerrar la grieta: Estéticamente quedó peor, pero al menos ya no existe el agujero y, como ya he dicho, no es una pieza visible. Limpié la guantera del piloto para retirar restos de suciedad y grasa. Después apliqué una primera capa muy leve de pintura negro satinado. Posteriormente, fui aplicando más capas, insistiendo en aquellas zonas con peor aspecto. Creo que el resultado es bastante bueno: Limpié un poco el polvo de la guantera del copiloto y la repasé con disolvente para eliminar restos de grasa: La pinté con el mismo spray. Una capa inicial ligera y un par de capas insistiendo más, pero sin recargar mucho. Quedó tan resultona como la otra: Probé a montar la guantera del copiloto en su lugar, para ver cómo quedaba. Lo primero que descubrí es que el borde delantero no va por delante de la pieza de metal de sujeción, sino por dentro, tras la lengüeta: Tenía mis dudas acerca de si la guantera queda por encima o por debajo de la pestaña metálica de sujeción que hay en el lateral izquierdo, pero lo más lógico es que vaya por encima, para que quede apoyada, y no colgada. Además, la guantera tenía una marca de arandela por la parte superior. Presenté el plástico del lateral del salpicadero para hacer coincidir el orificio inferior del plástico, el de la guantera y el del chasis: Lo que me costó más fue ajustar la guantera por la parte inferior, donde era difícil hacer coincidir el orificio de la guantera con el del chasis. Tuve que empujarla bastante (con cuidado) para vencer la resistencia de la moqueta al fondo y que ambos orificios coincidiesen. Como siempre, una vez que termino de reparar una pieza, llega el momento de su montaje. Pero entonces hay que preparar el resto de piezas anexas, elementos de sujeción, etc. Y en el caso de las piezas de plástico del interior no iba a ser menos. Me puse a buscar y revisar los tornillos que necesitaba, y resulta que no encontraba los originales que desmonté en su día. Tenía algunos, pero no todos. Por ejemplo, me faltaban todos los tornillos de sujeción de los plásticos laterales (12 en total). Además, recordaba haber visto el paquetito donde estaban guardados y etiquetados. Pero ahora no aparecía por ninguna parte. Así que me puse a repasar los tornillos que recuperé del R5 GTL: Los tornillos con cabeza avellanada y los más cortos, seguramente eran los de las guanteras y plásticos de los laterales del salpicadero. Pero para los plásticos de los laterales del suelo, necesitaba 12 tornillos y los que tenía no eran como yo recordaba. Éstos tenían la cabeza gruesa, cuando yo recordaba que eran de cabeza plana con arandela e incluso para llave Torx, no Philips (de estrella). Según fotos que tengo, el R5 GTL llevaba esos tornillos, pero no me gustaba utilizarlos. Así que compré tornillos nuevos. Son de 4,2mm de ancho y 13mm de largo, con la cabeza ancha para destornillador de estrella. Comparados con los antiguos: Una vez montados, quedaban muy bien:

He empezado a trabajar en la tapicería del suelo. Ya había decidido que lo haría por zonas (como venía originalmente en el coche), en vez de hacerlo con una pieza entera. Así que empecé con el lado del copiloto. Para cortar la pieza de moqueta, utilicé de plantilla la pieza de aislante, con la moqueta del revés. Así apoyaría el lado de goma del aislante y no la parte de tela, que dejaría restos sobre la moqueta. Recorté la pieza con un margen amplio (medí aproximadamente lo que quería que subiese en cada lado), para que sobrara material por todo el contorno, excepto por el lado pegado al asiento. Tracé el contorno con tiza: Recorté la pieza y la presenté en el coche junto con el aislante. Hice algunos recortes para ajustar la forma en el lateral derecho, que es donde hace curva y forma dobleces: Como en la zona de la curva central la moqueta quedaba algo separada (era muy poco), se veía una mínima parte del aislante que hay debajo, y no me gustaba. Esto se soluciona con un exceso de moqueta en la parte inferior de la pieza central, que se dobla hacia fuera y sirve para cubrir ese pequeño hueco. La primera vez que fabriqué la pieza central lo tuve en cuenta, pero la segunda vez lo olvidé, así que se me ocurrió que, ya que la pieza central llegaba hasta la carrocería, tenía el margen del grosor del aislante para poder levantar la moqueta y doblarla. Y así lo hice: De este modo, esa zona quedó más cubierta y se veía mejor: Por otro lado, estuve marcando las dobleces con un quitagrapas grande a modo de cuña, con el que presioné las dobleces y dejé la moqueta mejor presentada: En el lado derecho, seguía teniendo el problema de la zona donde se curva. Además, en esta zona va la guantera y, al contrario de lo que yo pensaba, no llega hasta abajo del todo, por lo que necesito que la tapicería suba un poco, dificultando que quede bien. La moqueta del suelo del piloto la recorté tomando como referencia el aislante de ese lado, dándole unos márgenes: Tras colocarla en su lugar, recorté el tramo del fondo (pedal del acelerador), que tenía que llevar otra forma: El acabado era espectacular, aunque aún tendría que ajustar mejor el contorno de la pieza. Realicé una serie de cortes para ajustarla mejor: Quedó muy bien ajustada, pero cometí el error de recortar la zona del lateral de la palanca de cambios (confundí una marca) y quedó muy corta. No me gustaba, ya que no quedaba como el otro suelo. Intenté recolocarla, pero ya no era lo mismo. Tuve que volver a hacer la pieza. Para ello, utilicé como plantilla la primera pieza que realicé, dándole algo más de anchura por el lado de la palanca de cambios. La coloqué en su lugar y realicé los cortes para ajustar la curvatura en el lateral de la puerta. Con la guantera sobrepuesta, quedaba muy bien y no se notaban ni las dobleces ni los cortes. En el lado de la palanca de cambios, esta vez quedaba como la pieza del lado del copiloto:

Sí, conozco ese método, pero lo veo muy agresivo y es complicado lograr un acabado homogéneo. Con pintura, se mantiene el plástico con las mismas propiedades y el aspecto es muy bueno. Eso sí, la pintura siempre satinada, para que no quede demasiado brillante.

Me traje varias piezas a casa con la intención de lavarlas mejor. Utilizaría la bañera al ser piezas voluminosas: Las limpié con agua caliente, lavavajillas y un estropajo suave. Las piezas soltaron bastante suciedad y parecía que habían quedado bastante bien: Por la noche me dediqué a repasar algunas de ellas, ya que comprobé que no estaban limpias del todo. Cubierta inferior de la columna de dirección: Marco del cuadro de instrumentos: Cubiertas en los laterales del salpicadero: La limpieza la hice con un bayeta mojada en agua y a base de frotar bien las zonas sucias. Parecía que era desgaste del plástico por el sol y el tiempo, pero logré recuperar un buen aspecto en general, aunque no quedaron perfectas al 100%. La pieza que sirve de alojamiento de la radio tampoco quedó muy bien. Así que la limpié más a fondo como el resto de piezas: Probé a darle con el producto hidratador de plásticos que tengo: Mejoró algo, pero no mucho. En este caso, está claro que el plástico está deteriorado y debería devolverle el color de algún modo. También limpié la guantera del copiloto: Me llevé un trozo de moqueta a casa para tapizar el soporte de la radio. En primer lugar, tracé el contorno de la pieza necesaria, que tiene una forma peculiar, ya que los laterales se inclinan. Lo recorté con algo de margen para poder corregir fallos: Fui realizando ajustes y recortes en la pieza mientras la iba presentando en su lugar. También marqué las dobleces para facilitar el ajuste. Decidí recortar la parte inferior para forrar también esa zona: Para pegar la moqueta, apliqué cola de contacto en la cara frontal del soporte de la radio y en esa zona de la moqueta. Tras esperar unos minutos a que se secara la cola, pegué la moqueta sólo por esa zona para garantizar que quedaban bien ajustadas las dobleces en las esquinas: A continuación, apliqué cola de contacto en el lateral izquierdo del soporte y de la moqueta. Y lo pegué de igual forma, incidiendo en que la esquina quedase bien marcada y que los bordes quedasen ajustados: Por último, pegué el lateral derecho: Resultado final: Ha quedado bastante bien, similar al aspecto del original. La parte inferior no la pegué porque la pieza original no la llevaba y no sé si puede estorbar a la hora de montarla en el coche. Tendré que comprobarlo y pegarla más adelante o recortarla. Algunas piezas de plástico quería pintarlas, pues no veía otra forma de mejorar su aspecto original. Sin embargo, en otras menos deterioradas, probé el renovador de plásticos en gel que ya he utilizado otras veces. Fue el caso de la zona de plástico del alojamiento de la radio y el marco del cuadro de instrumentos: Quedaron muy bien. Estas piezas tendré que renovarlas de vez en cuando, pues con el tiempo, el efecto del renovador desaparece. Más adelante, también apliqué renovador a los plásticos que van en los laterales del salpicadero: En el interior, existen dos piezas de plástico que cubren el contorno inferior de las puertas, en ambos laterales. Estas piezas fueron una de las primeras que desmonté y las tenía guardadas desde entonces. Había llegado la hora de recuperarlas y prepararlas para su montaje: Primero les quité la suciedad superficial bajo el grifo, sólo con agua en abundancia. Después, estuve frotándolas con una bayeta, agua y lavavajillas. Aquí se puede ver el contraste entre una pieza tras limpiarla y la otra sin limpiar. A pesar de haberlas limpiado, las piezas no habían quedado suficientemente limpias: Les di otro repaso, aunque seguían con bastante mal aspecto: Las limpié con disolvente para eliminar restos de grasa y las pinté con spray negro satinado. Apliqué una primera capa muy leve y, después, un par de capas insistiendo más, pero sin pretender cargar mucho de pintura las piezas. Como siempre, mi objetivo es dejarlas pintadas con muy poca pintura para evitar que se desprenda con el paso del tiempo: El resultado fue espectacular. Quedaron como nuevas:

En su momento, no pude montar el tubo de escape y dejé el motor así, con los problemas que eso ha implicado a la hora de arrancar el motor y salir los gases por la zona delantera del coche. Ahora, por fin, he decidido montarlo, pero quería hacerlo dándole antes al tubo mejor aspecto. Lo primero ha sido limpiarlo. Para ello, he utilizado el taladro con cepillo metálico. Una vez limpia esa parte, terminé de limpiar la cara opuesta. Tras la limpieza del tubo de escape, le he aplicado convertidor de óxido. La idea es, una vez eliminado el óxido, pintarlo para dejarlo con mejor aspecto. Tenía un bote de spray con pintura anticalórica gris plata, que era la que utilizaría para pintar el tubo de escape antes de montarlo. Lo coloqué en un soporte de un antiguo motor que había fuera del taller para trabajar mejor: Le di una primera mano y, algo más tarde, repasé algunas zonas: No quise girarlo para pintar las zonas que quedaron ocultas, ya que la parte que se va a ver (el tramo recto central), quedó bien. Más adelante, decidí comprar otro tipo de pintura para el tubo de escape, ya que el acabado en color gris plata no me gustaba. Compré un spray de pintura anticalórica color gris antracita, que me parecía que podría quedar bien: Antes de pintar, lijé el tubo de escape (P800) y lo limpié con disolvente para eliminar residuos: Al pintar, di una primera capa muy leve, para después continuar con capas en las que utilicé más pintura, pero sin exagerar. Prefería ir cubriendo poco a poco. También giré el tubo para llegar a todas las partes. El resultado: La verdad es que este color es más discreto y me gusta mucho más. A ver cómo queda cuando lo monte.

En la pieza de tapizado de la zona central cometí un grave error. La pieza de plástico que protege la zona en la que el pie derecho roza contra la moqueta, no la pegué en el lugar correcto, sino desplazada. Intenté despegarla para volver a pegarla en su sitio, pero fue un desastre, ya que quedaron restos del pegamento antiguo en la moqueta: ¿Cómo había pegado esa pieza tan lejos de su lugar? No lo sé. Supongo que porque la medí sobre la moqueta original y no con la moqueta montada en el coche. Intenté despegar la moqueta para aprovechar la pieza de aislante. En un principio se despegó sin problemas, pero llegó un punto en que estaba demasiado pegada y no iba a quedar bien. Así que decidí hacer de nuevo todo el trabajo. Tracé el contorno de la pieza de aislante, la recorté y la coloqué en su lugar para ir haciendo ajustes. Fui marcando las zonas a recortar, presentando la pieza en su lugar de montaje para no cometer fallos: Tras meses sin poder trabajar en el coche debido al confinamiento por el maldito coronavirus, retomé el trabajo. Continué presentando la pieza en su lugar y realizando recortes para ir ajustándola lo mejor posible. Tracé y recorté la pieza de moqueta: Esta vez olvidé tener en cuenta que debía ser algo más grande que la pieza de aislante por la parte inferior para luego quedar solapada con el resto de la moqueta. Compré un bote de cola de contacto para pegar el trozo de moqueta en la pieza de aislante de la zona central. Como la primera vez, quise dividir el trabajo en tres zonas, para poder darle un poco de forma a la pieza. Extendí la cola con ayuda de una brocha nueva (la antigua estaba inservible): Coloqué un maletín de herramientas encima para presionar la zona mientras la cola secaba: Colgué la pieza en un lateral de la mesa para intentar darle la forma curvada. A continuación, pegué la zona central: Por último, pegué el otro extremo: Con la moqueta ya pegada, se notaban algunas arrugas: Sin embargo, una vez colocada la pieza en su lugar, no se notaba. Quedaba espectacular: Presenté la pieza protectora en la zona del pedal del acelerador (para no equivocarme esta vez) y marqué el contorno donde debía pegarla: La pegué con cola de contacto: Coloqué los aislantes de los pies en la zona delantera para ver cómo quedaban junto con la pieza central: De este modo, comprobé que había varias zonas que no quedaban bien y habría que ajustar.

Estuve revisando el cableado de luz interior en el R5 GTL para asegurarme de cómo iba conectado y el paso de los cables. Recuperé el cableado de mi R5, que ya restauré en su momento, y los nuevos pulsadores: Desmonté los pulsadores del R5 GTL: De ellos, podría utilizar las gomas protectoras, ya que las originales estaban muy deterioradas. También desmonté el cableado del R5 GTL: En este caso, pude recuperar los conectores para sustituir los originales, que estaban en mal estado. Reparé algunos tramos de la cinta original que sirve de soporte con cinta aislante: Para introducir los cables de alumbrado interior por el hueco correspondiente, necesitaría algo de ayuda. Y es que en un primer momento, intenté meterlos tal como están, pensando que la cinta rígida que llevan sirven precisamente para eso, para que puedan guiarse a través del hueco. Pero eso no es así. Tenía un cable de embrague que utilizo a veces a modo de guía, pero se quedaba corto. Así que le añadí un tramo de cable que trencé para hacerlo más rígido. Comencé por el lado del copiloto. Introduje el conjunto desde el hueco superior donde va el plafón hacia adelante. Se hace un poco complicado lograr que el cable vaya hacia abajo en la unión del pilar "A" con el techo, ya que puede irse hacia la zona de la antena, en el techo. Al final, logré que el extremo apareciese en la parte inferior: Sujeté con el cable trenzado el extremo del cableado, previamente encintado para que fuese más rígido: Tirando de la guía desde arriba, apareció el extremo del cableado. Ahora tenía que sacar el cable de masa por el orificio del pulsador. Para ello, pasé la guía en sentido contrario y sujeté el cable, tirando para sacarlo: Coloqué en los conectores las fundas correspondientes: Antes de montar el pulsador, limpié las gomas de los del R5 GTL: Los tornillos de sujeción estaban muy deteriorados, así que los limpié con cepillo metálico y los pinté: En el R5 GTL tienen cabeza para tornillo de estrella y en el mío son para llave Torx. Comprobé que, a pesar de la pintura, seguían siendo conductores, ya que deben hacer contacto con masa para alimentar el circuito. Monté la goma en el pulsador nuevo y conecté el cable negativo (va simplemente "pellizcado" mediante una lámina): Y lo monté en la puerta del copiloto: En el caso del cableado de la luz interior del lado del piloto, me he encontrado con más dificultades que con el del otro lado. Resulta que la guía junto con el cable que utilicé la vez anterior, en esta ocasión no parecían servir para comunicar un extremo con el otro. Tras muchos intentos, se me ocurrió colocar algo más rígido como prolongación de la guía (recordemos que era un viejo cable de embrague). Ese algo fue una antena que tenía guardada para instalar en el R5 si no encontraba otra similar a la original. La pegué con cinta aislante al extremo de la guía y así logré llevar el otro extremo hasta el orificio inferior: Uní el cableado del plafón al extremo de nuevo con cinta aislante y fui tirando con cuidado hacia atrás para terminar sacándolo por el hueco donde va instalado el plafón: Instalé el cable de masa al pulsador de la puerta. En este cable, tuve que reducir la sección de cobre porque utilicé uno muy grueso cuando lo reparé, así que corté varios hilos. Después, atornillé en su lugar el pulsador: Conecté el cable de positivo directo de batería: Por último, conecté un plafón y comprobé que funcionaba correctamente:

Hola Jaro. ¿Tu coche es R5 o Supercinco? Mucha gente los confunde. Si es R5, sería el único que conozco en España además del mío. Sería un placer poder intercambiar información contigo. Te he mandado privado. Un saludo.

Espectacular trabajo! Yo estoy también ahora en ese punto, realizando el interior y planteándome cómo hacer la tapicería del suelo. Personalmente, no voy a poner costuras, ya que la original va plegada y los bordes no se ven (al menos en mi coche). Lo malo es que hacerla entera va a ser complicado. La original del mío (francés) venía en 3 partes (piloto, copiloto y parte trasera). Me gusta cómo la has dejado. Enhorabuena.

Arreglado

Yo no fui con mi R5! Fui con mi coche actual. El R5 aún no está terminado. El viaje no fue todo lo fructífero que yo habría deseado. Lo conté en el hilo de mi restauración:

@Estraduky el año pasado estuve en Francia buscando piezas para mi R5...😭😭😭

@Aeshnidae 😡😡😡 @Estraduky qué chulada de miniatura! Es clavada a mi coche. Llevo buscando una así AÑOS... Supongo que ya no se vende.