bertor78

Ese regusto es por el chaval o por el coche??? Si es por el chaval, así aprende algo nuevo, una curiosidad automovilística que comienza a rozar el frikismo... (yo me considero bicho raro). Si es por el coche, fue una solución muy original e innovadora, que puede ser motivo de orgullo para la marca del rombo. 😉😉😉

jejeje... Buen anuncio. Y sí, la asimetría en estos coches abunda. Por cierto, que el R5 tiene el mismo tipo de suspensión y, por tanto, esa asimetría en las ruedas. Es curioso leer en los datos técnicos que existe una batalla derecha y otra izquierda... Pocos coches deben tener eso.

Da gusto ver ese vano motor. Enhorabuena!

He estado desmontando el R5 GTL del taller para hacer fotos y tener claro cómo montar todos los elementos de la zona del salpicadero y del interior en general, ya que en su momento no hice ninguna o muy pocas fotos cuando desmonté mi coche, y necesitaba tener claras muchas cosas. Pude desmontar las piezas de aislante y así tener plantillas en mejores condiciones que las de mi R5 para fabricar piezas nuevas. Comencé con la que va en la zona de los pies del copiloto, bajo el salpicadero y al fondo: Esta pieza me sirvió para fabricar la nueva: Dibujé el contorno, corté la ranura para la lengüeta de sujeción y abrí los tres orificios para el paso de los espárragos donde roscan las grapas de sujeción (utilicé el sacabocados). Las grapas de sujeción originales no tenían buen aspecto. Además, las del R5 GTL me gustaban más: Las del R5 GTL tenían una ranura para poder utilizar un destornillador plano a la hora de roscar y desenroscar. Decidí poner estas últimas. La pieza quedó bien sin necesidad de hacer ningún ajuste: Estuve tomando medidas de la zona inferior del lado del copiloto para realizar la pieza de aislamiento: Por cierto, que descubrí en el R5 GTL una serie de tapones en los orificios del suelo del coche. En el caso de mi R5, en esos puntos se colocan unas grapas, aunque faltan muchas de ellas. Decidí colocar estos tapones donde faltaban: Con las medidas del lado del copiloto, decidí realizar la pieza del lado del piloto, ya que serían simétricas y así aprovechaba mejor el trozo de aislante que me quedaba: Sin embargo, me llevé una desagradable sorpresa. Resulta que ambos lados no son simétricos y ni siquiera se me ocurrió comprobarlo. El lado del piloto es más amplio, por lo que la pieza se quedó pequeña... Después del fallo, utilicé el último trozo de aislante que me quedaba para hacer la pieza de aislante de los pies del copiloto: En este caso, la pieza quedó perfectamente: Antes de dar por perdida la pieza de aislante que había hecho mal, se me ocurrió probar una cosa: añadir un trozo de aislante en la zona que se había quedado sin cubrir. Además, tenía el trozo del que saqué la pieza grande, por lo que podría utilizar la zona contigua para que el trozo encajase perfectamente. Quedó bastante bien. Además, encima irá la moqueta y no se verá, cumpliendo perfectamente su misión: NOTA: más adelante pegué un trozo de goma por detrás como refuerzo y sellé la unión con pegamento de moqueta. Tenía que hacer la pieza de aislante que va en la parte superior de la zona del piloto y, para ello, quise desmontar antes esa misma pieza del R5 GTL. De este modo, descubrí que tendría que desmontar algunas cosas que ya tenía montadas en mi coche. La pieza era similar a la de mi R5, pero estaba más entera: Tracé el contorno: Recorté las ranuras y orificios: Y terminé de recortarla: Quise rediseñar el hueco interior para que tapase algo más de superficie, ya que no tenía ninguna utilidad dejarlo con la forma original. Antes de poder montar la pieza en su lugar, debía desmontar el estárter y el cable de apertura del capó, para montarlos de dentro hacia fuera una vez montada la guantera, donde van sujetos. También saqué hacia el vano motor los cables "bowden" del sistema de calefacción: Una vez colocada la pieza, descubrí que el cable del acelerador rozaba... Pero observando la pieza original, me di cuenta de que me faltaba por realizar un corte que sirve precisamente para que el cable del acelerador no roce: Y la pieza quedó terminada: A continuación, recorté la pieza inferior para que encajase mejor con esta pieza: Antes de colocar el aislante del suelo del lado del copiloto, tenía que solucionar un problema. Resulta que uno de los tapones estaba suelto. El motivo parecía haber sido un golpe en la carrocería, ya que al intentar colocarlo de nuevo, la zona estaba deformada y no encajaba bien. Decidí enderezar la zona con ayuda de un martillo, pero tenía que colocar una base sólida para que sirviese de apoyo. Utilicé un gato hidráulico con una pieza metálica lisa: Golpeé el contorno del orificio hasta dejarlo más o menos plano. Entonces, el tapón volvió a encajar en su sitio: Para dejar fijo el tapón, lo pegué con el mismo pegamento de la tapicería, que me parece bastante resistente y, además, posee cierta flexibilidad.

Muchas gracias, el_clasico. Pero....... ¿te puedes creer que no me ha quedado todo lo bien que yo quería? Voy a repetirla...🤦‍♂️

Tras mucho tiempo sin tener muy claro cómo afrontar el montaje del salpicadero, encontré en un tapicero un tipo de moqueta muy similar al del R5. Compré 2 metros, suficiente para poder tapizar la pieza que va en la zona central, tras el salpicadero. Además, me indicaron dónde comprar un pegamento ideal para pegar la moqueta al aislante. He recuperado el rollo de aislante que compré (hace mucho tiempo ya) y he trazado el contorno de la pieza original para recortarlo: También marqué el orificio que existe para el tornillo de sujeción. Hice los dos cortes que hay para el paso de dos pestañas que sirven de sujeción de las guanteras: No me convencía la idea de poner la tapicería sin el triángulo que protege de roces la zona cercana al pedal del acelerador. Así que decidí recortarlo de la tapicería original para intentar añadirlo en la nueva: Descubrí que por detrás tenía moqueta pegada, por lo que no iba insertada en un hueco, sino pegada, así que podría volver a montarla del mismo modo: Recorté un poco más el contorno para ajustarlo: Recorté un poco más el triángulo de protección y lo limpié: He presentado la pieza de aislante en el coche y así he podido observar cómo ajustarla mejor. Tracé las zonas a recortar en la zona derecha: He trazado con una tiza el contorno de la pieza central de aislante en un trozo de la moqueta que compré: También marqué la zona donde debe ir pegado el triángulo protector: Para hacer el orificio del tornillo en el aislante, utilicé un sacabocados: Presenté de nuevo la pieza en el coche tras recortar el sobrante del lado derecho: Descubrí que debía hacer ajustes también en el lado izquierdo, así como en el orificio (que había quedado alto) y en las ranuras: Coloqué el trozo de moqueta sobre el aislante para realizar algunos ajustes, dejándola algo más grande para lograr un solape mejor con el resto de tapicería (así era el original): Por el revés, marqué la zona central, ya que tenía pensado pegar ambas piezas de una determinada manera para darle forma: Para pegar la moqueta al aislante, apliqué pegamento en la cara del aislante, así como en el revés de la moqueta. Pero únicamente quería pegar la zona central. Al ser la moqueta una tela, el pegamento era absorbido y no me gustó el resultado. Según las intrucciones de aplicación, hay que esperar unos veinte minutos a que seque el pegamento antes de unir ambas piezas. Por cierto, el pegamento que me recomendaron es uno empleado por los zapateros: GOMAFER. Este pegamento es similar al Supergen que yo ya conocía. Es un pegamento de contacto elástico y resistente. Como veinte minutos me parecían muchos minutos, los nervios hicieron que uniese las piezas al cabo de unos cinco minutos. Coloqué un maletín encima para ejercer presión: Al día siguiente, comprobé que las piezas habían quedado bien pegadas y realicé la misma operación con uno de los laterales: El pegamento se aplica directamente desde el tubo en forma de cordones. Después, se extiende con ayuda de una brocha. La brocha, por cierto, después hay que meterla en un recipiente con agua para que no se seque. Para volverla a utilizar, se sacude el agua y listo. Sólo cuando no se va a utilizar durante mucho tiempo, se limpia con disolvente. Y es que si se limpia a menudo con disolvente, se acaba estropeando (consejo de zapatero). En la tela puse menos pegamento esta vez; tan sólo una serie de hilos finos para que no calase mucho. En este caso, dejé el maletín para ejercer presión, pero con el resto de la pieza colgando. De este modo, lograba darle cierta curvatura para marcar la forma final de la pieza: El otro lateral, volviendo a darle forma: El resultado final ha sido que la pieza ya tiene algo de forma, por lo que no tenderá a quedarse plana. Tenía miedo de que al pegar la tapicería y el aislante con la pieza complemente plana, quedase abombada al montarla en el coche. De este modo, me aseguro de que se quede con la forma final. Con el pegamento seco, he presentado la pieza ya terminada en el coche: Pegué el triángulo en la zona correspondiente, utilizando el mismo pegamento:

Os comento que tengo pendiente montar la línea de escape y entonces volveré a probar a regular el ralentí. Supongo que no tener el escape montado (sólo el primer tramo con el primer silenciador) puede influir...

Para los impacientes 😀: Estos tornillos los compré nuevos, ya que los originales estaban en mal estado. Los he pintado con la misma pintura con la que pinté los paragolpes y molduras. Creo que quedarán bien.

Correcto. Se hace con algún producto inflamable. Por ejemplo, con desodorante en spray. Pero en el taller se puede utilizar limpiador de frenos o autoarranque. Si hay toma de aire, el producto entra, enriquece la mezcla y el motor se acelera. También tendré que probarlo...

Lo primero, muchas gracias por la ayuda, Antonio. El cable del acelerador es nuevo y lo he comprobado por si ocurría lo que dices. En principio, va bien. Toma de aire... No lo descarto. Podría ser, ya que eso es posible en cualquier sitio: juntas pellizcadas, manguitos flojos... No debe haber nada roto en principio porque todo es nuevo. Pero hace muuuuuuuuuucho tiempo, al principio de la restauración, cuando aún no había nada restaurado (parece que fue cuando la Tierra se estaba formando...), metí la pata porque quité el carburador y dejé las arandelas y tuercas en los espárragos. Cuando lo volví a montar, quité las tuercas y dejé las arandelas, por lo que el carburador apoyaba en ellas y no veas el aire que entraba... Aceleraba a lo loco. Así que no descarto nada. Lo de condenar manguitos, no lo veo. Y es que antes de esto, estuve intentando regular el ralentí con el carburador "a pelo", sin filtro ni manguitos conectados. Ha sido precisamente eso lo que me hizo pensar que sería mejor montarlo todo para hacerlo mejor... y nada. Lo del estárter no creo que sea. Sería raro, pero es que además, estuve mirando el estárter y no vi nada raro. Lo miré por si no se abría del todo cuando lo quitaba y que fuese eso lo que generaba el fallo. Lo del CO es algo que no sé cómo voy a medir. Necesitaría un analizador de gases. A ver si encuentro un taller que lo tenga. Pero lo primero es dejarlo bajo a ralentí. Según manual, son unas 850 rpm. Ya luego miraré el nivel de CO.

Buenas noches: Estoy intentando regular el ralentí del motor (motor 1400 con carburador doble cuerpo Weber 32 DIR) y no logro bajarlo de unas 1000 rpm. El problema es que el tornillo de tope de mariposa lo tengo flojo al máximo, es decir, al mínimo de rpm posibles. Así que no puedo bajarlas más. Y si cierro el tornillo de mezcla, el motor empieza a "cabalgar". ¿Alguien sabe cómo puedo modificar esto? Sé que existe un tope bajo este tornillo, pero no me atrevo a tocarlo (viene sellado de fábrica) y no sé si existe alguna manera de cambiar ese mínimo de rpm. Toda ayuda se agradece. Muchas gracias!!!

He intentado mejorar el cierre de la puerta trasera derecha del mismo modo que hice en la puerta delantera; colocando arandelas para separar el cierre algo más y que encaje mejor el resbalón: Después me puse a retirar la cinta de carrocero con la que protegí en su día el pulsador de la cerradura para evitar que se arañase durante el montaje: No era sencillo, así que tuve que desmontar la maneta: Quedaron muchos restos de pegamento, así que limpié el pulsador con alcohol (el disolvente se llevaría la pintura): Pero fue un auténtico desastre. Si ya había quedado mal con los restos de pegamento, al intentar limpiarlo, la pintura se iba, así que quedó fatal. Y lo peor es que para volver a pintarlo, tendría que desmontar la cerradura y luego volver a montarla (evitando que se arañe), cosa que me costó mucho trabajo en todas las puertas... He retirado la cinta protectora que tenía el pulsador de la puerta delantera. Para hacerlo mejor que en el anterior pulsador, desmonté la maneta. La quité bastante mejor, aunque dejé algunas marcas con el destornillador: Afortunadamente, esas marcas quedaron cubiertas al volver a montar la maneta: Retiré la cinta del pulsador de la puerta trasera izquierda y quedó perfecto: Este pulsador tenía una marca por la parte inferior, pero esta marca se ha producido por el roce al accionarlo: También recuperé el aro que lleva la maneta antes de volver a montarla: Las guanteras de las puertas delanteras las tenía guardadas tal y como las desmonté: Ya las limpié hace unos meses, pero no quedaron del todo bien: Volví a limpiarlas más detalladamente, sobre todo por dentro: Ya en casa, las limpié más a fondo con ayuda de un cepillo de dientes, agua caliente y lavavajillas. Una vez secas, les di con gel renovador de plásticos por dentro y por fuera: A pesar de que los quería limpiar más a fondo, no pude resistir la tentación de montar el panel de puerta delantero derecho. Para ello, antes debía sujetar correctamente las varillas de la cerradura con sus grapas. Una vez hecho esto, fui cortando trozos de cinta de doble cara para colocarlos por todo el contorno, con el fin de poder pegar el plástico protector: Tras colocar el panel, descubrí que había una zona en la que sobraba algo de cinta. Desmonté el panel y la recorté con un cúter: Con el panel ya montado: Después, monté los accesorios de la puerta. Monté el reposabrazos, que era uno de los que compré nuevos: Después, monté la manivela elevalunas de manera definitiva (para subir y bajar el cristal, tenía puesta de manera provisional la antigua): La manivela es nueva, mientras que el resto de piezas son las originales. Por último, monté la guantera: Antes de montar el paño de la puerta izquierda, desmonté la vieja maneta interior y coloqué las grapas de sujeción de las varillas de la cerradura: Después fui pegando cinta de doble cara a lo largo del contorno donde va situado el plástico protector del hueco de la puerta: En este caso, corté la cinta a lo largo para utilizar menor grosor. Queda igual de bien y gastaba menos cinta, ya que no sabía si me iba a dar para todas las puertas con el rollo que compré. Se supone que eran 10m y daba de sobra, pero el rollo está en las últimas, no sé por qué. ¿Será que no venían 10m realmente? Coloqué el plástico tras limpiarlo y le recorté un poco en la parte inferior, ya que las lengüetas quedaban muy largas: Limpié el panel de puerta simplemente con agua (no tenía amoniaco a mano, que es lo mejor para limpiar y no dañar superficies delicadas) y lo monté. También coloqué el embellecedor superior cromado (no fue sencillo): Por último, monté la maneta interior nueva: Y la guantera:

Llevamos el R5 al elevador para revisar diferentes cosas. Desmontamos el paragolpes delantero para observar mejor la zona delantera y estudiar cómo podríamos corregir la inclinación que parece tener el coche. Cuando levantamos el coche, descubrimos varios problemas. El guardapolvos de la punta interior del palier izquierdo estaba perdiendo grasa. Y era debido a que la abrazadera pequeña estaba suelta. Se había partido el diente donde iba enganchada. Habría que sustituirla. En el otro palier, había algo de aceite, y descubrimos que caía desde la zona de la bomba de gasolina: Seguramente estaría floja. Reconozco mi miedo a apretar excesivamente los tornillos por miedo a correrlos o romper algo. En este caso, el separador de plástico es susceptible de partirse al apretar mucho los tornillos, y puede que los apretase menos de la cuenta. La zona inferior del cárter del motor estaba manchada por la parte delantera: Seguramente estaban flojos los tornillos de esa zona (recuerdo que los apreté todos por igual, pero no mucho por miedo a deformarlo). Además, el tornillo del cárter parecía perder también. El cárter de la caja de cambios también estaba manchado en una zona: Esos tornillos los apreté "a ojo" en su día, procurando darles el mismo apriete, pero sin pasarme. También parecía perder el tornillo del cárter. Retiramos la abrazadera del palier y limpiamos la zona. Creo que el diente de la abrazadera se había roto debido al roce con la chapa del chasis que hay justo en ese punto, aunque también podría ser que no la hubiese montado bien. Apretamos los tornillos de la parte delantera del cárter del motor, así como el tapón de vaciado. Apretamos los tornillos de la zona del cárter de la caja de cambios que estaba manchada, así como el tapón. Todos estos aprietes fueron ligeros, hasta notar que quedaban mejor de lo que estaban, pero sin pasarnos. Estuvimos dándole vueltas a cómo modificar la diferencia de altura del chasis. Efectivamente, midiendo los dos puntos delanteros (los que indica el manual para medir altura del coche) del chasis al suelo, había una diferencia de 1cm. El lado izquierdo estaba más bajo que el derecho. Decidimos colocar un suplemento (dos viejas pastillas de freno) en el apoyo del elevador en el lado izquierdo: De este modo, la altura del coche quedó nivelada. Aflojamos el larguero que existe bajo el motor (sólo el lado izquierdo) y el frontal donde va sujeta la caja de cambios, cuyos tornillos tampoco estaban muy apretados). Con un gato de foso, elevamos el coche por el lado izquierdo: Volvimos a apretar dichas piezas y parece que el coche mantuvo su nivelación al bajarlo del elevador. Sin embargo, el problema de la rejilla frontal seguía igual. Pensé que quizás el problema estaba en el lado izquierdo del frontal propiamente dicho, y que esa zona donde va situada la rejilla, estuviese deformada y por ello quedase descuadrada. Tras haber intentado "enderezar" la parte delantera del coche, volví a presentar la rejilla frontal en su lugar y seguía quedando inclinada, más alta del lado izquierdo. Por más que forzaba la rejilla hacia abajo, era imposible hacer coincidir el agujero con la grapa donde rosca el tornillo. Decidí hacer un agujero un poco más abajo en esa zona de la propia rejilla. El agujero no quedaba a la altura de la grapa que está colocada en el coche, de manera que hubiese que forzarla hacia abajo para hacerlos coincidir, y la rejilla quedaría nivelada. Primero marqué con rotulador y después lo abrí con ayuda de la "dremel": De este modo, la rejilla quedó nivelada:

Hace unas semanas coloqué el soporte del filtro de aire. Va sujeto en el vano motor. Por un extremo se atornilla directamente y por el otro, va sujeto con la chapa protectora bajo la bomba de freno y con un soporte de grapa para el cable del velocímetro: Al soporte va sujeta la chapa que sostiene uno de los manguitos de refrigerante (el de salida del radiador). Después, coloqué las piezas que forman el conducto de admisión de aire: la pieza que va sobre el carburador (conocida como "cobra") con su junta, el tubo de goma que entra en ella y el tambor que contiene el filtro de aire: Tenía pendiente colocar los últimos manguitos del circuito de admisión de aire, pero antes quería sustituir el tapón de llenado de aceite. Sustituiría el tapón original (que tenía una de las conexiones rota) por el de la tapa de balancines que compré de segunda mano. Lo limpié, aunque no le dediqué tanto tiempo como al original: No sé si es que estaba menos sucio o que no le he dado tantas vueltas, pero creo que lo dejé bastante decente. Conecté el manguito que va del tapón al carburador (el más fino) y coloqué un tramo más grueso desde el tapón a la admisión de aire: Éste último no tenía la misma forma que el original, pero creo que quedó bastante bien. Después, coloqué otro tramo similar desde la admisión hasta la cuba del carburador: Y así quedó el vano motor: Creo que será su aspecto final, a falta de colocar la rueda de repuesto.

🤣🤣🤣 Vaya tela, Aeshnidae! No creo que lo vaya a poner debajo de un árbol. Aunque me tiene muy harto, le tengo cierto aprecio 😉 Estoy bastante falto de tiempo para sentarme y poneros al día, pero a ver si os cuento los últimos avances. No son muchos, pero algo hay. Gracias por el interés! Sois geniales!