ASancho

Hace # [1:hora][?:horas]}, Pato Sentado dijo:

Ya lo siento, pero mi reciente segunda paternidad ha acabado con mi tiempo para cacharros... ni la ITV ha pasado este año...

Siempre hay historias. Tranquilo, yo mismo, por no tener, no tengo ningún clasico operativo 😪...

las cosas van y vienen!!!

En 15/2/2022 at 21:20 , caplloch dijo:

Bona nit,

aqui nueva incorporacion desde Girona. Tengo un R4 que he herado de mi tio. Lomestoy empezando a arreglar, de momento mecanica arreglado. Ahora empiezo con los interiores.

A ver si me guiais con los tapizados de los asientos!

un saludo,

Bona nit!!!!

Alfonso desde Tortosa. Esperamos poder ayudar en tu remozado del 4.

En tapizados qualquier buen tapicero que te digan por la zona te puede hacer un buen trabajo. 
Aún así. A mi personalmente me salio más barato pillar unos asientos impecables cerca de Toledo.

Vuelvo con el tema juntas... ya he comprado grúa para sacar motor y caja y soporte para manejarme con el motor. Ahora mi duda es saber que juego de juntas para motor comprar ya que hay 1000 marcas.
A ver que me recomendáis y me pongo con ello y trato de documentarlo por si a alguno le viene bien.

Buenas de nuevo! Una marca con fiabilidad es Ajusa. Llevo muchisimos motores con esa marca y sin problemas. Tambien Elring en algún motor viejo sin problemas.


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Hola a todos. Algunos ya sabeis que donde trabajo pusimos un motor de R5 Copa en un R4, además de otras modificaciones.

Ahora para la homologación me piden una ficha tecnica de R5 Copa para verificación de procedencia del motor.

Vamos, que necesito una imagen, aunque no se vea chasis y matricula de la ficha técnica de un Copa.

Si teneis o sabeis de alguien que disponga de uno agradeceria una foto. Se puede tapar cualquier dato que relacione con el coche, aunque seria importante poder ver la fecha de fabricación o matriculación.

Saludos y gracias de antemano por lo que venga.

hola de nuevo tambien tengo entendido que el carter de f6 vale tal cual en el bloque del c1j

Sin ningún problema! Pero utilizando bomba de aceite de la F6. No vale la del motor transversal que la chupona va de lado.


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Bueno pues hoy desmonte el motor c1j,y es el que lleva tensor por resorte(muelle).no es mejor dejar este sistema?

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El sistema que mas te guste. Aunque en mi opinión, mejor el tensor hidraulico de los que llevan trinquete antiretroceso. Porque si se jode el tensor la cadena no te queda suelta.


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Entonces, por lo que estáis comentando,  en un R4  no se puede quitar el  cárter  sin andar enredando en soltar soportes de motor y levantar de su sitio...

Puede que si. Aunque como queda metido en el cortafuegos facilita la labor levantar unos pocos centimetros para meter la llave para aflojar carter y poder bascular facil.
Yo me encontre con la necesidad de sacarlo y me fue bien y rapido.
Eso si, tenia el coche en el elevador y subí ligeramente con el pulpo.
Al suelo no es tan cómodo.


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Personalmente prefiero el hidraulico.
No tengo ninguno desmontado, pero en el taller tienen en restauración un R5 y voy a ver si tienen abierta distribución.

 

Hace # [1:hora][?:horas]}, sergi_gt dijo:

También se necesita casquillo del árbol de levas,y creo que del primario.yo quiero probar hacer uno tb.

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Exacto! Porqué hay que montar un arbol de levas de motor longitudinal, ya que el del transversal va cortado y cerrado con una tapa. Aún así, en un motor CJ2 de R11 TSE al desmontar encontré que si llevaba el casquillo de fricción del extremo. Hay que quitar tapa y poner retén de aceite.

Si se utiliza caja de R4,5,6,7 hay que poner casquillo reductor en el cigueñal para la punta del primario de caja de velocidades.

Otra cosa muy importante. Si se pone el tensor de distribución hidraulico hay que eliminar el tapón de aluminio que cierra la llegada del aceite (ya que los transversales llevan tensor de muelle).

Si no se quita el tapón no llega aceite y el tensor no trabaja.

De poder, se puede, aunque para poder sacar carter y aflojar bielas para sacar el conjunto con pistones y camisas te va a dar un buen calentón. Lo suyo es que vomo minimo tengas un gato para poner con un taco de goma o madera bajo el vuerpo de caja de velocidades, soltar silent-block de caja y los de motor (estos ultimos sin quitar tuercas del todo). 
Entonces levantar con precaución para bascular de delante y que libere espacio para quitar el carter.

Luego pones una borriqueta debajo de caja de velocidades por seguredad. 
ya puedes quitar carter.

Por arriba quitas tapa de balancines i ajustas primer cilindro lado volante en compresión y cilindro cuatro en cruze de valvulas. Quitas balancines y varillas, luego ya culata.

Por debajo quitas sombreretes de biela i sacas conjunto por arriba. Fijate en la posición de cada elemento para el montaje.

La ranura circular donde va la junta tiene que quedar muuuuy limpia antes de poner juntas de estanqueidad nuevas. El asiento de la camisa lo mismo. 
Aprovecha para una buena limpieza de culata y esmerilado de valvulas.

Luego montar con juntas nuevas y los pares de apriete correspondientes.

Ante dudas te respondo.

Suerte y nos cuentas que tal !!!

 

Yo tampoco tengo mucha idea... perooo... aprovecho para hacer el siguiente anuncio: compro estroboscópica barata con poco uso de segunda mano...

En el catalogo JBM por internet pudes encontrar una basica nueva por 35 euros. No lleva ruleta para ajustar la lectura, però si la luz para manualmente ajustar girando el delco y fijar el punto en las marcas de la campana.


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Los sustitutos de los platinos por un inductivo aprovechando el mismo distribuidor van bien. Yo llevé uno en el 4 (ahora trabaja en un R6) y sin problemas.

El único pero, en conducción un poco alegre en levantar fuerte acelerador se queda un poco adelantado hasta que baja de vueltas porque se elimina el pulmón del avance por depresión.

Hace # [1:hora][?:horas]}, Txirloritas dijo:

Exacto el tuyo lleva encendido electrónico con pulmón para autoajustar el avance dependiendo de las rpm que lleve el motor...hace variar unos grados arriba o abajo la señal del captador del punto muerto superior. para controlar el momento exacto de la chispa, todo un invento por cierto muy bueno y que no falla, el mío también es así @Estraduky

 

 En respuesta a Dani_chope creo que si que tienes que ajustar el avance, no sé cuantos grados pero espera un poquito que alguien te conteste,

En cuanto al modulo ese que comentas se que hay gente del club  que lo ha puesto,  espera también a ver que te dicen.

De hecho. El Renix que llevais en los supercincos ya lleva una cartografía según rpm, que se ajusta según variación del pulmón que en realidad trabaja como sensor de presión-depresión según la carga del acelerador (presión en el colector de admisión), y cierto que no necesita ajuste en avance porque lleva sensor inductivo de rpm y posición de cigueñal para sincronizar la descarga de la bobina de alta tensión, luego, el distribuidor solo hace la función de distribuir" en orden.

Restauración de la buenas!!!! Enhorabuena!!!

Bonito 5 !!!!

con 20 años de parón, aceite nuevo y filtro, refrigerante, termostato y bomba agua nueva, valvulina caja velocidades, pastillas y zapatas de freno + bombines y kit reparación pistones de freno + liquido freno y bomba y neumaticos.
Parece mucho, pero en los cacharros viejos no es caro y si imprescindible para rodar seguro y fiable.

Ya nos explicas  como evoluciona!!!!

Saludos.

Tratando sobre un Mehari,  el chasis es una cosa, y la armadura de tubos que yo cito es otra. 
Entiendo que quieres decir que en ese Mehari, tanto el chasis (plataforma)  como la armadura de los tubos, están bien.

Exacto!!!


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Hace 18 minutos , ANTONIODELAOSSA dijo:

Si el Mehari está roto por todos los sitios, es que la "armadura de tubos"  que vá por debajo de la carrocería está podrida, y en lugar de sujetar al plástico, es el plástico quien está sujetando la carrocería.  Por lo que se cotiza un Mehari,  creo que tenéis que dejar en perfectas condiciones esa armadura, ir tubo por tubo reparando-cambiando-soldando,  y luego  colocarle una carrocería nueva.

El chasis ya lo sacaron y no estaba mal. Los rotos son por parte exterior y caja. Algún propietario anterior era un destroyer y su chapista un chapuzas!!! 
Si hace unos años encontré uno como dices!!! Jajajaja!!!! Que miedo ir encima de el!!! 
Para el de ahora mano de batedora para hacer ABS a polvo, mezclar con pigmento de color y preparar argamasa para reparar los daños una vez saneados de restos de fibras y poliester.

Ya te digo que este, por suerte, de mecanica y chasis no esta mal. Lastima que no sea mio!!!!! 😢

Hace 1 hora, Txirloritas dijo:

Gracias por la info, siempre pensé que los mehari eran de fibra. 

Bueno, y los rodeo? son de plástico Abs también, o son de fibra??

Si no recuerdo mal, el Rodeo se fabricó en poliester, però el refuerzo no era en forma de fibras, sinó en polvo.

Por tanto no se puede soldar con temperatura no soldadura química de acetona. Hay que reparar catalizando resina de poliester que se puede reforzar con polvo de fibra de vidrio.

Hace 1 hora, ANTONIODELAOSSA dijo:

Los mehari de carrocería original  son de plástico ABS,  y la pintura vá incluída dentro,  a la hora de hacer "la mezcla".  Por eso es bastante difícil, a la vez que chapucero, el reparar un mehari con fibra de vidrio.

Cierto Antonio, ahora estamos en la restauración de uno, y dudamos si reparar o sustituir carrocería entera, ya que de esas chapuzas de reparaciones con fibra y resina está roto por todos lados.

Con lo facil de reparar que es el ABS... 😅

Coincido con @Aspa4l. El SEIA le sienta como un guante al 1.1 del 4. Mucho mejor que el Zenith.

Fotos del 4 ya!!!! Ganas de ver al detalle!!! Parecer cojonudo de lejos ya lo es!!! 😵

Si quieres una dinamometrica económica  y suficiente fiable, la marca TengTools (China claro!) sale muy barata y da resultado.

Llevo con ellas 10 años trabajando y bien, són cópia barata de las Manessman de hace años con un trinquete de salto un poco suave para mi gusto, pero por 35 euros la de 1/4 que se puede pedir.

Las hay en Amazon y distribuidores varios.

Ahhh!!!! Las usaban a kit completo en Joyas sobre ruedas!!!!

Bienvenido y enhorabuena por los hierros que tienes!!!! 😍

Dias después otro momentito dedicado al 4. Esta vez solucionar un soporte de estabilizadora que me dejaron pasado de rosca, reapretar carter que sudava aceite por la junta (con motor puesto una putada apretar la parte de atrás), revisar aprietes en general, sustituir aceite, etc.
La es que veo que pierde ligeramente por el bulbo del sensor de presión de aceite, lo que quiere decir sacar motor, porqué allí no se mete ni una hormiga. Lo intenté levantando ligerament de los silentblocks, pero nada.
Ahhh!!!! Y descubrí que para sacar filtro de aceite de un motor Alpine metido en un 4L se tiene que tener manos de bebé... .
Pronto más, que tiene que salir pronto el bicho!!!



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Fantastico ejemplar el R5 950!!!! Quedan pocos.

Esperaremos la evolución de la puesta a punto 😍