ASancho

Lo de los anticongelantes tiene su historial. Los orgánicos pueden trabajar en cualquier motor, no así los inorgánicos. Es como decía el compañero por tema manguitos y juntas (No les ataca). Referente a calidades. En ensayos de laboratorio de ataque a metales, me sorprendió cómo algunos que venden en casas de recambios eran más venebolos que algunos de marca. Incluso algunos del "super", aunque esos últimos suelen ser trilita para el motor. Yo en el 4L llevo de tres años un G12+, al 50% y sin el más mínimo rastro de suciedad. Cierto es que previo deje limpio el circuito.

El epoxi. Enviado desde mi SM-A500FU mediante Tapatalk

Tal cual. Adhesivo estructural de la marca 3M. Es extremadamente fuerte (bien aplicado, limpieza y uniformidad). Ya te digo que actualmente se usa para unir partes de carroceria. He visto ensayos de resistència en partes estructurales, tanto aluminio cómo aceros extraduros, y brutal. Otras marcas tienen, pero este es el que he visto más resistente. Enviado desde mi SM-A500FU mediante Tapatalk

Yo en el 4 le puse unos amortiguadores más duros (con el muelle de refuerzo) y baje dos estrías las barras. La mejora fue notable. Aún así, le subí de nuevo una estría atrás porqué me daba sensación de muy reboton de culo con el poco peso. Creo que una opción es canviar estabilizadoras por más gruesas (cuando tenga un rato lo tengo pendiente). Si aún así tampoco, barras de torsión será siguiente paso. Aunque con lo ligero y estrecho de vías que es, que haga un poquito la barca puede ser profiláctico de un susto mayor.

Las juntas de motor 688 valen, excepto culata, porqué el diámetro de cilindros sube de 67'7 a 70 mm. Siempre tienes la opción de poner cilindros y pistones de 688.

Para sacar puntos puedes comprar broca de despuntar o una de corona con centrado. Són de acero extraduro para las soldaduras. Por cierto. El piso de mi 4. Por lo que vale. Lo substituí entero. Dejando una solapa de chapa sana. Una vez imprimado, unido con adhesivo estructural de 3M (Cómo el que unen las carrocerías de aluminio de Jaguar). Y sellado con poliuretano. Terriblemente fuerte y sin riesgos de óxido en el futuro. Más aún si sueldas sin gas de protección. Suerte y saludos.

El carburador de R5 funciona ok en el motor 1108. La bomba de gasolina puede que falle a bajas rpm por desgaste y en subir de vueltas, sin problemas. El avance centrífugo del distribuidor puede fallar a pocas rpm, por falta de engrase o muelles cedidos. Puede que al montar el colector de R5 tengas algún desajuste con su micro toma de aire correspondiente. Junta nueva y revisar apriete. Otra posibilidad es la base refrigerada del carburador que requiere de los manguitos delgados procedentes de la bomba de agua (A mi me paso con el Solex 32 de R6) . Por milagro se ajusta ralentí después del montaje. Si el motor es de baja compresión, puede que por defecto, en catálogo de bujías ponga las mismas que para el de alta compresión. Lo que requiere variar un punto de bujía a más caliente. (O viceversa si se tiene motor a alta compresión). Ahora no se me ocurre más. Ya nos cuentas.

Cualquiera que te haga el mejor precio! Aunque en uno de los motores que lo puse, el que compre en la web piezasautosclasicos pesava 33 gramos menos por pistón respecto a origen, y no es poco! Enviado desde mi SM-A500FU mediante Tapatalk

El kit és para el motor 688. El 1108 centímetros cúbicos. En cualquier casa de recambio. El motor ya se concebió para la cilindrada 1.1. La reducción a 852 cc fue motivo fiscal. Enviado desde mi SM-A500FU mediante Tapatalk

La pintura de aparejo es capa aislante entre imprimación anticorrosiva y pintura de acabado, dándole adhesión. El color puedes pedir un negro mate y quedará bien. Yo lo llevo así.

Para que quede bien. Lijado del óxido. Lijado de toda la pieza para dar agarre. Desengrasado. Aplica imprimación fosfatante. Esperas 15min y aplica aparejo de fondo, 15 min más y color negro monocapa, 15 min más por si quieres dar segunda mano. Las tres pinturas en spray no te costarán mucho y te será fácil de aplicación. El desengrasante (no disolvente), eso sí, bien seco y si puede ser soplado con aire a presión. Ya nos cuentas.

El avance mecánico són los dos contrapesos con los muelles de reposo. Lo montas que quede simétrico a cada lado y luego miras que el muelle realize su función. Si esto es ok al abrir manualmente los contrapesos la leva central debería variar su posición unos grados, que son el avance. Suerte.

Por viscosidad no te preocupes. Las tolerancias entre un motor sierra y un System Porsche van en la misma línea. 10W40 con total tranquilidad. Enviado desde mi SM-A500FU mediante Tapatalk

Un 10w40, casi no difiere en viscosidad y rango de temperatura de uso respecto al 20W50. Además el 10W40 normalmente se asocia a un grado superior de calidad en los baremos API y ACEA. Yo llevo el 10W40 del grupo AD parts, que sale a buen precio, oxida nada y si le das uso, en 10.000 km sale limpio. Consejo mío. El 10w40 revisando el etiquetado de calidad (que todos los 10W40 no son iguales).

Allí nos vemos. De Tortosa vendremos dos 4L.