ANTONIODELAOSSA

A todo esto, tu coche lleva alternador, o dinamo ¿? Si no lo sabes identificar, pon una foto, que igual le estamos dando vueltas y desde el primer momento te podía haber respondido...

Bueno, al menos sabemos que el testigo verde depende del alternador... Y lo que también sabemos, es que vá a su bola, es decir, el día que el alternador te deje de recargar la batería, no te vas a enterar.... porque el testigo no te va a avisar, estará apagado... Por tanto, la labor de ese testigo verde es avisarte de que tienes contacto puesto, y se apaga cuando el motor se pone en funcionamiento, por si algún día no lo escuchas desde dentro, jejeje. La otra forma de comprobarlo, bastante chapuza, es quitar la correa de la polea del alternador o aflojar la polea tensora de la bomba de agua, de tal forma que "patine", se supone que el testigo ha de encenderse como siempre al poner el contacto, y ya no apagarse aunque el motor esté en marcha, porque el alternador no gira y lógicamente no carga. De esa forma es testigo avisaría que se ha roto alguna de las dos correas.

De esto no he encontrado nada, no sé si habrá convenio, pero habida cuenta de que los mandos de los limpiaparabrisas y el de conectar luces o antinieblas sigue siendo diferente de unas marcas a otras de coches, pienso que se trata de que los fabricantes de esos mandos tienden a uniformidad más que a seguir un convenio. En mi Citroën ID20 de 1968 (tiburón) lleva dos testigos rojos en el centro del salpicadero, de origen. Uno es el de falta presión de aceite motor y el otro es el de falta de carga de alternador. Pero el dibujo no vá en el testigo, sino debajo, con lo cual las primeras veces de utilizar el coche de noche me llevé varios sustos pensando que el motor tenía alguna avería, ya que de noche sólo se vé una luz roja y no se sabe si es de aceite o de alternador... en los siguientes modelos de tiburón en Citroën cambiaron el color del testigo del alternador a naranja. Y yo, que no tenía nada de otro color disponible, lo cambié por verde y el rojo lo utilizo como testigo de luces de avería...

Ventilador USADO en perfecto estado, para complementar a la refrigeración o al aire acondicionado, SPAL de 25 cms y 12 V 5Amp, soplante, para colocar POR DELANTE del radiador. 19 euros

Si le pones dos, notas la diferencia: uno un poco antes de llegar a la entrada del pulsador (el tubo que viene desde el depósito) y otro antes de que llegue a la salida de los chorros, donde mejor te venga por si pasado un tiempo está atorado o hay que sustituirlo

Si, seguro que sí lo hubieses explicado mejor, pero habría que añadir algunas palabras que el vendedor puede considerar como un insulto hacia su persona.... y aquí somos personas educadas y respetuosas con todo el mundo, incluso a los que sólo han puesto un mensaje que además pretende aprovecharse del foro.

Eso demuestra la "seriedad" del vendedor, y el respeto que manifiesta a una página y al un club de coches, del modelo que vende. O es que piensa que por ser coleccionistas o aficionados al modelo puede sacar un sobre-precio frente a otros compradores ??? Entre ese detalle y otros más que analizando detenidamente las fotos, es suficiente para desechar la compra-venta.

En Renoles más antiguos (por ejemplo el R8) esa luz verde es el testigo de falta de carga. Puede que si llevas alternador tenga la misma función: avisar cuando no carga. Eso explicaría que se encienda al poner el contacto y que se apague con las primeras vueltas del motor, o que se encienda si el motor tiene un ralentí muy bajo. Para comprobar: - desconectar la batería (vale con uno de los dos bornes, el que mejor tengamos a mano) -desconectar del alternador el cable (+) que es el más grueso y aislarlo con un poco de cinta -conectar la batería, poner el contacto, la luz verde ha de encenderse -poner en marcha el motor y acelerar, la luz ha de mantenerse encendida Evidentemente, después de comprobar, colocar el cable desconectado del alternador en su sitio, previa desconexión de la batería... El convenio europeo para automóviles recogió hace muchas décadas que el testigo de luz larga (o carretera) ha de ser azul, lo mismo que rojos han de ser los avisos que entrañan una avería o un riesgo, y los amarillos los que sirven de advertencia pero que no afectan con riesgo a la conducción.

Mañana 13, en Italia el número de la mala suerte es el 17...

Puedo certificar que las válvulas unidireccionales tipo acuario o pajarería funcionan y mejoran de forma espectacular el rendimiento del lavaparabrisas con bomba manual o de pie. Es más, puede que en vehículos que lleven el depósito de agua lejano a donde sale el chorro, sea la mejor y más barata opción aunque lleve motorcillo eléctrico.

Hay momentos mejores y peores, en todo, y creo que el foro no es ajeno a ello.... es casi un espejo de lo que nos pasa cotidianamente en el momento actual. Si todo fuera sobre ruedas, no hubiera problemas financieros ni laborales, las ITV y las ganas de achatarrar los coches por parte de los de arriba y de los de abajo (aquellos que viven la ecología como la paja en el ojo ajeno...) no estuviesen presentes y al acecho, pues el foro estaría rebosante, ya que habría más foreros dispuestos a comprar y mantener más coches, y más quedadas y concentraciones y otros eventos. El coronavirus también nos hace mella en las aficiones y ratos libres.

Gracias a ti, que tus aportaciones son continuas a cualquier tema y muy interesantes. Esa de los corolarios me hace pasar muy buenos ratos !!!

En absoluto, desconozco la caja de cambios de supercinco, pero tuve muchos años un Twingo de los primeros, las cajas de cambios sólo pueden fugar de forma apreciable por los retenes de salida de los palieres y es una operación de las más baratas que existen de reparar. (Salvo que le hubieran dado un golpe y tenga una fisura la carcasa de la caja de cambios) Eso sí, si continúas de esa forma, puedes acabar con la caja de cambios, ya que el aceite se escapa tanto si el coche circula como si está parado, y una caja de cambios con poco nivel de aceite o seca es mucho más cara de reparar y cambiar que los simples retenes. De manera temporal deberías ir añadiendo aceite hasta que repares...

Coñe, y a qué esperabas para decirlo !!!! Entonces, al menos una de las correas está floja. La primaria y principal se tensa con su propio tensor, y la secundaria se tensa moviendo el alternador.

En vehículos tipo turismo, o derivados de turismo, con motor de gasolina matriculados antes de 1 de enero de 1967, NO es obligatorio la prueba de emisión de gases CO en las ITV de España. Muchas estaciones de ITV, directamente toman como fecha de exención 1970, puede que tenga que ver con algo de su gestión o su programa informático. Lo que expongo es mi propia experiencia, hace dos semanas se la pasé a un Citroën Tiburón y el inspector de turno así me lo dijo, como el coche es de 1968 le pedí que lo mirásemos por curiosidad y según su analizador, dio 1'79, teniendo como límite en el peor de los casos 4'50.

Cuando el motor está a temperatura de funcionamiento (85-90 ºC) y se queda en ralentí, llevando un sensor de 100º en la parte trasera de la culata es bastante probable de que salte el aviso, ya que el caudal de la bomba de agua es pequeño pero como toda la culata está caliente, es más probable que al final de ésta, donde vá el sensor, se alcance esa temperatura puesto que el aire del ambiente debajo del motor ahora en verano rondará los 50 ó 60º y tampoco ayuda, sobretodo si además tienes arrinconado el coche. Como dentro de menos de un mes tendremos temperaturas más bajas, compruebalo a ver qué pasa. También puede ser que el sensor salte antes de los 100º que debería, por ejemplo a 95... En principio la tensión de la correa de la bomba de agua, si estuviese floja, lo notarías en el momento del primer arranque porque chillaría la correa del alternador. Si la tensas en exceso te puedes cargar el rodamiento del tensor.

Entonces todo correcto. Si durante todo ese tiempo que has tenido el coche en marcha no ha saltado el testigo de alerta, está bien, porque de esa forma a la mínima fuga de refrigerante por donde sea, o fallo del termostato, te avisa de que la temperatura está a 100º y te dá tiempo a apartarte de la carretera y parar.

Y digo yo, este tema debería ir en el apartado de recambios y no en vehículos

Es normal que el testigo rojo de falta de presión de aceite con el símbolo de la aceitera, SE ENCIENDA al poner el contacto en cualquier vehículo, y se apague al empezar a girar el motor. Señal de que todo vá bien: con el motor parado no hay circulación de aceite y por tanto no hay presión, y con el motor girando ya hay aceite circulando y con ello se apaga el testigo. Tu coche NO LLEVA aguja de indicación de presión de aceite, lo que LLEVA es una aguja de indicación de "nivel de aceite" que se activa cuando el motor lleva un rato parado, antes de arrancar, para indicarte aproximadamente el nivel de aceite en el cárter (parecido a lo que indica la varilla) y cuando el motor empieza a funcionar se desactiva y se baja, y no vuelve a marcar salvo que pares el motor y lo dejes unos minutos reposar. Es un sistema que llevan muchos Renault de la época, y algunos otros (creo recordar algún Citroën). Como llevas el nivel al máximo, la indicación de la aguja debe estar casi completamente arriba, y hasta que el nivel no te baje de la mitad o esté cerca del mínimo, no notarás que la aguja indicadora bajará de posición. Para comprobar que el sistema de esda aguja indicadora funciona debidamente, puedes comprobarlo DE LA SIGUIENTE FORMA: - cuando toque cambiar el aceite al motor, y tengas ya vaciado el cárter del viejo y sin haber puesto el nuevo - no poner en marcha el motor, sólo poner el contacto, la aguja debe marcar abajo, es decir , CERO - quitar el contacto y añadir 2 litros de aceite, más o menos hasta llegar al mínimo, volver a poner el contacto, la aguja debe marcar entre CERO y la mitad de la escala - quitar el contacto, completar el nivel hasta el máximo, volver a poner el contacto, la aguja debe marcar arriba del todo

Si hacía mucho calor, y vives en una zona de la España caliente, y tienes el ralentí normal (no alto) ni te preocupes. Es normal, pero para más tranquilidad, pon una foto de dónde llevas el sensor y te comento. Yo llevo ese sensor tipo Seat en varios de mis coches antiguos, y de vez en cuando lo hacen, sobre todo los Renault que lo llevan en la tapa trasera de la culata y tienen el ralentí bajo, los días que hace mucho calor ambiente o que les he dado caña y a continuación he parado. Mejor así, que te avise con tiempo, que no al revés, que no te avise y achicharres la culata.

Algo tienes mal. Aunque el sensor sea el de 100º de Seat. En qué momento se te enciende ? lo digo si es al poco de andar, al llevar media hora en marcha, al subir una cuesta, al arrancar tras tenerlo un rato circulando y luego pararlo y volver a ponerlo en marcha ¿?

Si es el mismo mecánico el que te ha estado arreglando todo eso el último año, con todos mis respetos, deberías ir pensando en cambiar de mecánico. Me parece muy extraño que habiendo recorrido 10 mil kms en un año, de las primeras cosas y por tanto con pocos kms, por culpa de un Starter cerrado parcialmente (porque si se cierra entero el motor en caliente no anda...) se rompa la junta de culata. No tiene que ver una cosa con otra, que no quiere decir que cuando compraras la furgoneta ya tuviese semi oculta la avería de la culata y te salió al poco tiempo. Utilizar un practicable (que no sé qué es...) para cambiar un tapón de bloque, será un desmontable, pero cualquier mecánico serio sabe como hacerlo sin causar daños mayores. Desde un principio, ese mecánico debería haberte informado del coste de la reparación y de la necesidad de sacar la caja de cambios fuera para poder reparar la fuga, no al revés.... La bomba de gasolina es algo que con los años y kms se vá estropeando; es más, deberíamos cambiarla si el coche tiene más de 20 ó 30 años, sin esperar a que nos deje tirados, y más con lo fácil y baratas que son estas bombas. De la cremallera y del ruido ya hemos hablado en otro mensaje...

Respondiendo: 1/ https://piezasautosclasicos.com/cremallera-de-direccion-renault-4-y-6-a-partir-del-79 2/ Si el defecto no te lo han sacado en la ITV, mi consejo es que no le toques, hasta tanto te saquen el defecto, salvo que quieras pagar por adelantado esos 250 euros 3/ La prueba del 1/4 de vuelta es fácil de hacer por uno mismo con ayuda de alguien que mueva el volante y otro mirando el coche de frente, aunque no se tenga ningún conocimiento de mecánica, basta con observar la cantidad de giro de volante que hay que hacer para que las ruedas empiecen a moverse, se hace poco a poco, un coche con la cremallera bien apenas mueve un dedo en el volante y las ruedas giran 4/ Por eso digo de que hagas la prueba del 1/4 de vuelta, para que la cremallera esté mal, hay que hacer bastante giro de volante, y si no es un taller habituado a estos vehículos, desconoce los silenblocks que lleva y por tanto puede errar en el diagnóstico, comparando con otros vehículos que llevan sistemas de dirección de otra manera, estos Renault padecen antes de silenblocks que de cremallera 5/ El ruido que notas en la rueda derecha NO es de la dirección, por sentido común que el propio taller te debería haber indicado, si el ruido se produce al coger baches ES LA SUSPENSION (o un rodamiento o buje) y NO es la dirección, para esto tampoco hay que hacer un máster como la Cifuentes.... lógicamente un problema en la dirección se nota al girar las ruedas, como cuando te hacen la prueba de las chapas móviles en la ITV

Pide presupuesto detallado del trabajo para saber lo que te cobran, por partidas. Precio de nueva: https://piezasautosclasicos.com/cremallera-de-direccion-renault-4-y-6-68-79 De todas formas, si te explicas un poco mejor, te podremos aconsejar: 1/ de qué año es tu coche 2/ en la ITV te han sacado el defecto, o lo has llevado al taller porque notabas algo raro 3/ es raro (que no imposible) que tengas la cremallera mal, el principal síntoma es que teniendo el coche con las ruedas delanteras apuntando en línea recta, haya que girar el volante a un lado o a otro más de 1/4 de vuelta para que las ruedas empiecen a girar Es decir, que al menos haya 1/4 de vuelta de holgura en el que giras el volante y las ruedas no obeceden Y QUE NO HAYA NINGUNA ROTULA NI NINGUN OTRO ELEMENTO DE LA DIRECCION ESTROPEADO (silenblock, anclajes, etc) 4/ a ver si el problema es el silenblock de la caña de dirección, cosa muy común en estos coches, o los silenblock de la salida de la cremallera, también común que estén cedidos con los años y uso

Lleva fundida la pequeña bombilla de 1'2w que se activa cuando pones contacto. Es decir, el reloj "siempre" tiene los dígitos en funcionamiento (mientras haya batería) pero se enciende sólo cuando le llega señal tras la llave de contacto. Con el paso de los años y kms, la bombilla primero pierde eficacia y al final se funde, como les pasa a las de los tableros de instrumentación.