ANTONIODELAOSSA

En las furgonetas, en concreto en la R4F4, quitando la trampilla de arriba (girafón) se nota mucho el aumento de caudal de aire y mejoría en la aireación. Sin embargo, si ese "girafón" se deja levantado en marcha, no hay tanta corriente en el interior y además le quita casi 20 km/h de velocidad punta, por la resistencia al aire que viene de frente.

Enhorabuena por el resultado. Ese tipo de aireación se nota y mucho, no tengo experiencia directa en R4, pero sí en otros coches. Sólo he visto un coche "nacional" con ese sistema, se trataba de un R4 muy antiguo (batería de 6V) abandonado en un palomar de una finca de Guadalajara. Cuando al tiempo fui de nuevo, había desaparecido, posiblemente por evitar alguna denuncia del Seprona.

Prueba en otro concesionario a ver si suena la flauta... Con el Chrysler PT de mi esposa, tuve que recorrer 4 hasta que dí con uno que quiso cursar el informe de que es un coche matriculado después de 1 de enero de 2000, con derecho a pegatina amarilla B de emisiones, cosa que la DGT no había anotado y no me quería conceder.

Pues está claro, es una furgoneta antigua en la que no se indicaba por parte de FASA la homologación. Al decir que era una F6, no pensaba yo que fuese tan antigua y con la ficha técnica de ese formato. Se me ocurre, que tengas que pedir un certificado en un concesionario Renault, de que ese modelo F6 acristalada con nº de matrícula tal y nº de chasis tal, tiene "tal" nº de homologación y con ello ya puedes dar el siguiente paso.

Si tu furgoneta está fabricada en FASA, y siendo una F6, seguro que la tiene. Y te diría más, siendo una F6 acristalada, sin lugar a dudas se puede pasar a turismo aunque me desconcierta un poco lo de techo alto. En la ficha técnica, en la mitad inferior de la hoja donde salen los datos, te pone el párrafo: El abajo firmante, legalmente autorizado por FASA RENAULT, certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña _____ así como las opciones arriba incluídas (ejemplo C-640 para una R4F4 de 1989)

Pero qué exagerao. De dónde sacas que es un mata-críos ? No tiene bordes afilados y además van muy bajas. Y precisamente, si se cruza alguna liebre, donde no va a dar es ahí, en la aleta. Claro que pasan ITV, y que sepas, que en España las llevaban de fábrica o de concesionario al principio de empezar a venderse los R4, pero a mediados de los 70 desaparecieron, pero en Francia se han visto hasta en los Clan. Y por experiencia propia, las aletas delanteras lo agradecen mucho, de los descuidados que aparcan delante a oído.

Yo te diría que Metalcaucho, NO.

Yo las puse en la R4F4 (1989) como te dice Latitas, primero en el parachoques, puesto que mi furgoneta no traía los anclajes en la aleta, y luego donde venía bien hice los agujeros y puse unos tornillos pasantes que "sujeten" la aleta y el protector, ayudados por un par de arandelas de ala ancha para darle mayor rigidez al conjunto puesto que esos protectores se llevan bastantes golpes "inapreciables" y puede que se doble la aleta si le pones sólo la tuerca remachable. Es importante verificar bien antes de taladrar, porque el parachoques puede estar un poco vencido a un lado y al poner los protectores se nota más. Yo tuve que taladrar los nuevos agujeros en sitios diferentes para disimular la diferencia entre un lado y otro.

Revisa las correas y el cableado, no pienses en fallo de alternador directamente. Si eso está correcto, la siguiente causa pueden ser las escobillas. Te lo pongo en este orden para que no te gastes dinero o que sea muy poco coste. El sábado estuve en la ITV con mi R12, y según su máquina, dio 0'19.... cuando con la mía yo lo había dejado sobre 1%... tela de diferencia.

Para no marcar la rosca de la rótula, el truco es poner otra tuerca que no valga (pero del mismo paso que la original) justo al final de la rosca, de esa forma el extractor apoya en la tuerca (que si la marca no importa) y no deteriora las roscas. En los manuales de taller de época, dice que: si el guardapolvos de la rótula presenta rotura ---> hay que cambiar la rótula completa. Dado lo que vale para un R4, yo lo haría siempre que haya la mínima duda. Pocas veces se libra el guardapolvos de daños cada vez que utilizamos el extractor de rótula.

El vídeo del francés está "preparao". Nunca he podido sacar una rótula como lo muestra. He tenido que echar mano de un desmonta-rótulas o de un martillo gordo y una buena palanca. Al final, compré varios modelos de extractores de rótula y elijo el del tamaño más apropiado a la que tengo que quitar. Uno como éste a mí me funciona bien, es el más versátil https://www.amazon.es/Extractor-rótulas-para-automóvil-turismo/dp/B00HAGF4X0

Yo cambiaría el termostato y el termocontacto, por las veces que se ponen en funcionamiento, que a lo largo de los años han tenido que ser miles. Los manguitos, salvo que estén endurecidos o con la goma a punto de des-hacerse, no los cambio, ya que los que venden en la actualidad tienen una calidad de goma muy mala, es plástico en vez de goma. El radiador si es de chapa se puede llevar a limpiar y queda bien, pero si es de aluminio y por dentro está sucio, no tienen arreglo viable. De hecho, uve un Clan y un Savanne, y a los dos les tuve que poner radiador nuevo porque se des-hacía el original de aluminio, de Valeo. con el radiador nuevo, incluye el tapón, yo puse hace unos años uno de la marca NRF o algo así, y muy bien, además de muy barato (no llegó a 40 euros), Tanto es así, que el año pasado tuve que sustituir el del PT Cruiser de mi esposa, y busqué de la misma marca. En cualquier caso, lo que hay que poner de buena calidad es el refrigerante Y RENOVARLO cada dos o tres años.

Yo los he limpiado con ácido cítrico en polvo pero cuando aún había posibilidad de circular con el coche, no cuando ya están tan atorados que es imposible andar unos metros sin pegarle calentón. En los coches con radiador de chapa fue suficiente, en el coche moderno de mi esposa duró de un verano a otro, es decir, la sustitución la aplacé un año, pero en todos estos casos me costó limpiar los restos del ácido cítrico varias veces, con continuos vaciados y llenados tras semanas o meses de utilización.

Entonces perdiste el tiempo. Los radiadores sólo se pueden limpiar correctamente desmontando el panal de las cajas o cierres, y eso sólo lo hacen los sitios especializados. De hecho, incluso los radiadores de vehículos modernos que son de aluminio en el panal y de plástico en las cajas laterales, no se pueden desmontar y cuando se atoran hay que proceder a sustituir el radiador completo. Si tu coche es de los antiguos, con el radiador completamente metálico, es factible y económico el desmontar, limpiar y soldar de nuevo, alrededor de 60 euros, en talleres especialistas en radiadores.

Ahí has dado una pista: con estos calores ambientales, si el coche NO está a punto de encendido de forma correcta, tiende a andar menos y CALENTARSE MÁS. Sin perjuicio de que compruebes otras cosas, lo primero es calar el ángulo de encendido perfectamente, porque para NADA tiene que tironear en altas y petardear en bajas, a ver si los platinos son los culpables, yo he tenido dos fracasos con VALEO en la furgoneta R4 F4, puse en este foro las fotos de unos platinos con 1000 kms...

Ojo que si le bajas el % de CO en exceso, el motor puede tener tendencia a sobrecalentarse y más en estos meses de verano. Alrededor de 0'5 es muy aceptable y además contamina poco (los coches con catalizador de los años 90 tienen ese límite en la ITV)

La mía, Bi-motor, de hace unas semanas...

Hola Sergio. Quizá yo no sea el más apropiado en aconsejarte porque utilizo a diario para los desplazamientos casa-trabajo-casa coches de más de 40 años... y son 35 kms al día, que se convierten casi en 50 con algún viaje o recado extra. Renault 12, Renault 15, Renault 4, Citroën GSA. Pero vivo en un pueblo.... Pero al grano, todo un cochazo como es el R25, para uso diario con ese kilometraje, yo lo descartaría por escasez de piezas y por consumo. Hazle caso al forero 4RombosTL y cotillea el foro. Yo hace unos años utilizaba un Renault 18 de gasolina de primera serie, y lo tuve más de 6 meses parado porque un vecino me golpeó la puerta del conductor y no había recambio en ningún sitio de España, a punto estuvo el coche de tener que ir al desguace porque no encontraba puerta.

Hay un detalle que no hemos comentado, si hay un fallo en la bombilla (fundida o floja) o en las conexiones del cuadro, o en el cable que sale del cuadro hasta el terminal EXC ó L del alternador está desconectado o cortado, el alternador aun estando en buen estado NO carga y además no se enciende la bombilla de aviso. Por eso, antes de tirar un alternador es muy conveniente revisar las conexiones porque ese problema se dá con más frecuencia de lo que podíamos pensar. Otro detalle: hay veces que el alternador se estropea o tiene el rendimiento bajo, y la bombilla de aviso tiene el comportamiento normal: se enciende al poner el contacto y se apaga en cuanto el motor gira. Esto ocurre incluso en coches modernos, y la única solución es instalar un voltímetro y vigilarlo de vez en cuando.

Como bien te ha comentado @el_clasico así es el procedimiento, por lo que el primer año tendrás que pagarlo sí ó sí, aunque es fraccionable por trimestres. Como en estos momentos la administración está parada, ni siquiera a ralentí, te recomiendo que retomes el tema a partir de 1 de julio y así sólo pagas medio año.

Los alternadores necesitan una señal de corriente, por decirlo de alguna manera, para empezar a producir electricidad. Es lo que se conoce como "excitación".

Que Chrysler era ¿? Lo digo porque yo también colecciono Chrysler....

Si necesitas una de desarrollo largo, intenta conseguir la de un R4 Clan de los eslovenos de los últimos (año 90-91), son las que tienen un desarrollo en 4ª larguísimo. Por experiencia. Puede que las cajas de cambio de los eslovenos sea lo único interesante que hacía, jejeje, porque el resto del coche está falto de calidad por todos los laos. Ojo que del mismo año fabricaban los R4 Savane y estós, al tener el motor de 950, llevan el cambio muy corto.

O el cable del sensor de presión de aceite o de exceso de temperatura en la culata rozado en algún sitio y se queda conectado a chapa (masa), o incluso al lavar el coche haber tocado el cable y haberlo dejado suelto tocando a chapa o metal (masa)