ANTONIODELAOSSA

Muy acertado y completo, y fácil de entender, el razonamiento de Tortxu. Yo lo hago prácticamente igual, salvo si no tengo guardado un buen aceite usado, que entonces empleo un aceite nuevo barato, porque va a ser cuestión de sólo un uso muy ocasional y en condiciones de mínimo o nulo esfuerzo para el motor. Asimismo, procuro hacer ese "lavado y vaciado" un par de veces, antes de poner el aceite nuevo de calidad y su filtro correspondiente. Sorprende la cantidad de mugre y aceite densificado en el fondo del cárter que puede presentar cualquier motor aunque no haya tenido periodos largos de inactividad y se haya cambiado el aceite de forma habitual. Añadir que el aceite ese del "enjuague" es conveniente vaciarlo sólo de dos formas, con el fín de que arrastre la mayor cantidad de aceite viejo y mugre: 1/ recomendable hacerlo en caliente, es decir, que el motor haya estado en marcha por sus medios una media hora, aunque el coche no se haya movido un centímetro, y vaciarlo de seguido, con cuidado de no quemarnos las manos.... 2/ totalmente en frío, es decir, que le dé tiempo a decantarse, es decir, que al menos hayan pasado 8 horas desde que hemos parado el motor o hemos estado trasteando en él

Los Renault 15 y 17, delante metal y cromados, detrás fibra.

El desapego hacia ese modelo, que es Renault de fachada y acabados pero es Peugeot de alma y de mecánica, lo lleva incluído desde que salió a la venta a principios de los 80. Los concesionarios Renault no le querían, y sin duda esa actitud pasó a sus clientes. Y el paso de las décadas no le ayuda, aunque ya tenga edad por derecho propio y por pocos supervivientes para estar entre los vehículos de colección.

Tienes algún otro coche domiciliado en ese Untamiento, por que que estas pagando el impuesto varios años, y por antigüedad no le toca exención ¿? Lo digo porque prepares todos los recibos de ese coche (o coches...) y si te lo deniegan, les enseñas que estás pagando religiosamente por otros coches y que te quedan muchos años siguiendo pagando...

Por mi propia experiencia, dudo mucho que esa ferretería pueda hacer una llave en condiciones para que te funcione el desbloqueo de la dirección, a partir de desmontar la cerradura de una puerta. Entre otras cosas, porque los bombines de las cerraduras de las puertas son más endebles y con más holguras que la del bloqueo de la dirección, en estos coches. Es decir, con una llave "gastada" por el uso puedes seguir abriendo las puertas, pero se hace imposible el desbloquear el volante. Y este "defecto" lo he visto en otras marcas de coches, no sé si es porque el bloqueo del volante es de mejor calidad, o porque a lo largo de la vida y uso del coche se abren muchas más veces las puertas que desbloquear el volante.... Es más, a mí, me hicieron una copia que a simple vista parecía perfecta, resultando que pude abrir la cerradura de la puerta pero se quedó bloqueada en la cerradura del volante, con lo que se inutilizó por completo dicho bloqueo del volante y tuve que sustituirlo por otro. En mi caso, la copia se hizo a partir de la llave original que estaba algo gastada del uso, pero que abría todas las puertas y desbloqueaba el volante, Mi consejo es que compres una cerradura de bloqueo de volante nueva, que ya trae las dos llaves, y "amaestrar" las cerraduras de las puertas a esas nuevas llaves, que es más fácil y menos costoso en tiempo y trabajo. Con lo cual seguirás teniendo una sola llave para todo, y además, una copia original de repuesto. Y lógicamente desechar la cerradura del bloqueo del volante, que además, por años y uso es de esas cosas que se estropean en el peor momento y lugar.

En la ITV esa holgura NO la detectan. Eso sí, puedes llevar las transmisiones perfectas sin una décima de milímetro de holgura, que como lleves el guardapolvos de goma roto, te lo califican como falta grave y rechazado.

Eje de Transmisión con holgura, los dos, aunque uno en peor estado que otro, también llamado cardán. Llevo oyendo el ruido varios años y varios miles de kms en mi R4F4, sin hacer salvajadas te dá tiempo a preparar el recambio, eso sí, de calidad.

Por desgracia, tanto Isla como Litros, estáis en lo cierto: - el descuento o exención (que NO es eliminación definitiva) es potestad de cada Untamiento, y dependiendo de los "cuartos" que necesiten, pueden variarlo en cualquier anualidad, de hacer el 100% de bonificación, el 50%, o nada, y pedir lo que les venga en gana para "acreditarlo" - el caso de Zaragoza capital lo conozco de primera mano, y lo hicieron con premeditación y alevosía un 28 de diciembre, para que los del club de allí y el resto de la gente no les diese tiempo a dar los coches de baja, eso sí, bien que les pidieron los coches (y se callaron la jugada) el día de la cabalgata de reyes que fué una semana después....

Curioso lo que piden en ese Untamiento.... Me refiero a pedir que se pertenezca a un club. Como si todos los que tienen un coche clásico conservado perteneciesen a ello. Es increíble donde llega la idiotez de los políticos. Pedir acreditar la antigüedad o el estado de la documentación vigente me parece lógico, pero entrar en el terreno personal de tener que ser de un club y saber los años que se lleva en ello, lo veo inmiscuirse demasiado en terreno personal.

Nuestros motores de los Renolillos 4-5-6 y 7 llevan un tensor para la correa de la bomba de agua, en los modelos que llevan 2 correas. Es básicamente una polea que gira "loca" y cuya función es darle la tensión a la correa que mueve la bomba de agua, puesto que tanto la polea de salida del motor como la de la bomba de agua son fijas y no puede variarse el recorrido para su tensado. Esta polea "loca" vá bien .... hasta que deja de hacerlo, normalmente por fatiga del rodamiento 6202 que lleva en su interior. A diferencia de los coches modernos, dicho rodamiento es muy barato y fácil el cambiarlo. Deberíamos considerarlo como una cosa de "mantenimiento", ya que en caso de gripado, en pocos metros rompe la correa con lo que dejamos sin giro la bomba de agua y un posible exceso de calentamiento en el motor es seguro en menos de 1 km, con el riesgo de daños mayores en la culata. El único aviso vendrá de que se encienda la luz testigo de falta de carga de batería, si es que avisa, que a mí ya me ha pasado en varios vehículos que no lo hace... Para revisar el rodamiento, que no ha tener ni holguras ni ruidos de rodaje, sólo se puede hacer desmontado la correa para hacerlo girar libre. Si nunca se lo habéis cambiado al coche, ni tenéis registro de ello, o si el motor ha estado muchos años parado, es una cosa a cambiar, por el poco coste económico que tiene, y el riesgo de grave avería en carretera que puede producir...

Y sólo añadir que, aunque se compre recambio de marca reconocida, no es garantía ninguna de que sea de calidad, a pesar de ser a un mayor precio. Lo que me ha pasado con la correa Continental Contitech en la R4F4, me hace tener miedo de alguna distribución que he cambiado con la misma marca en el coche moderno.

El mayor problema que veo en ésto, es que cualquiera podría haber llevado a un taller, su coche para el cambio de correas, para despreocuparse durante un buen plazo de tiempo; ese kilometraje se tarda muchos meses o años en recorrer, con lo que al cabo de un tiempo se produce una avería gorda, de la cual ni el taller se responsabiliza, ni el fabricante de la correa tampoco, y además, a inspección visual no había ningún defecto, eso en mi caso que recorro bastantes kilómetros al año con mis coches y los vigilo de continuo.

Ya tengo la furgoneta en casa. Vaya tarde de calor que pasé, reparándola en la calle donde la pude dejar aparcada la tarde del domingo.... No he visto defecto ninguno en ninguna de las poleas, ni tampoco en el giro de la bomba de agua o del alternador, tampoco he detectado que la junta de la culata haya sufrido. El bocao del manguito lo he podido solucionar recortando la parte dañada, no he tenido que buscar otro ni hacer un empalme. Pero como tengo costumbre de "marcar" las piezas que les coloco a mis coches, he visto que cambié las correas en septiembre del 19, por lo que ha durado unos 15-18 mil kms.

Pues a pesar de estar en el primer grupo, ayer tarde después de comer, cuando más calor hacía, me quedé tirado a 60 kms de mi casa. La correa primaria, la que mueve el tensor, se hizo cachos, y en su destrozo arrancó de cuajo el terminal del sensor de temperatura y le pegó un bocao a un manguito de refrigeración. Creo que no habrá dañado la junta de culata, a pesar de perder de golpe el refrigerante y pillarme en la autovía, porque escuché un ruído seco y de seguido dejó de marcar la temperatura y se encendió la luz de falta de carga de batería, me quedaba un km hasta la salida de la autovía y el testigo suplementario que llevo de exceso de temperatura no se encendió hasta el final, habida cuenta de que en ese recorrido tiró todo el refrigerante pero anduve parando el motor nada más conseguía un poco de velocidad con lo que estuvo sólo unos segundos en marcha. Veremos porque tuve que dejar allí la furgoneta, pero a primera vista el tensor estaba perfecto sin holguras y sin durezas, y el alternador y la bomba de agua lo mismo. Todo apunta a una FALTA DE CALIDAD de la correa, a pesar de ser Continental Contitech sólo ha durado 4 años y menos de 20 mil kms.

Quizá lo más sensato primero sea probar el coche, para ver ese balanceo, que para nada es como el de un Citroën 2CV, y cuando realmente tengas tu unidad, el ir "dejándola" a tu gusto, que lo de la suspensión no le tengas que tocar a nada, imagínate que el dueño anterior del coche que vayas a comprar ya haya hecho el gasto de poner nuevo los amortiguadores, las rótulas y los casquillos de goma y demás elementos, pues eso que te ahorras.

No, incluían una "iguala" o cupón para una sesión mensual al psicólogo, jejeje-

Cualquier Renault 6 correctamente mentenido, es decir, que NO tenga holguras en ninguna rótula de suspensión o dirección, y que NO tenga los amortiguadores destrozados por haber sido utilizado de manera bruta como seguro hizo tu familiar (por eso decía que sólo lo usaba para trastear en campo llevando material de acá para allá hasta que lo reventó....) nunca será inseguro ni te dará un susto en ninguna carretera, dentro de las lógicas posibilidades de la velocidad a la que circula y que se trata de un coche con 40 años, que nada tiene que ver con los rodillos de goma que llevan los coches de hoy día como neumáticos, que más de por seguridad, es por aspecto estético.... De todas formas, el comentario de tu familiar es bastante chocante: te lo desaconseja por inseguro pero él lo estuvo utilizando de forma bruta hasta que lo reventó. Si tan inseguro era, como se le ocurre utilizarlo mucho hasta reventarlo ¿? o es que es masoquista y le gustaba arriesgar su vida todos los días del año ¿? Quizá si lo hubiese utilizado y mantenido en las reglas del sentido común, no le hubiese parecido tan malo.....

El detalle de los dos cristales panorámicos encima de los faros, es para tener visión directa desde el puesto del conductor de las esquinas delanteras, que como es habitual, en camiones y furgonetas esa zona en maniobras está totalmente en ángulo muerto. En la actualidad, lo han solucionado poniendo unos pequeños espejos retrovisores en la parte superior del parabrisas, pero hace 60 años ya lo habían resuelto.

Belphégor

Es decir, se dedican a reducir la gama del producto que durante un siglo les llevó a ser conocidos de forma mundial EL AUTOMOVIL, y se dedican a hacer baratijas (porque eso de alta gama habría que ver la opinión contrastada de quien entienda de joyas..)

El manual, como bien cita Lvp87, indica que han de sobresalir ese espesor y ir comprobando cada camisa con una junta empezando por la más delgada, y además, tiene que quedar en "escalera", es decir, que las camisas de en medio no pueden estar más hundidas que las de las esquinas, esto es, imagina que empezando por una esquina consigues los siguientes espesores: 08-04-010-08, pues tienes que "recolocarlas" para que quedasen: 04-08-08-010. Tienes que limpiar muy bien el asiento del bloque donde se apoyan las juntas y es conveniente, una vez sepas qué junta es adecuada a cada camisa, que las numeres (para no confundirte) y antes de montarlas las dejes en remojo de aceite limpio durante una hora. Las juntas tóricas no son la panacea de la pérdida de estanqueidad en esa zona, es más, te diría que con las juntas de papel (que no es papel aunque lo parezca) son muy durareras si se hace bien el montaje.

Pues yo no tengo ninguna chapa por debajo del depósito, ni en mi R4F4 ni en la otra que desmonté para sacarle el depósito.

Pues yo desmonté el depósito a una R4F4 que es de mediados de los 80, para mandárselo a Euse el de Murcia, como molde para refabricar los nuevos, y NO tuve que quitar la estabilizadora pero sí el soporte de la rueda de repuesto. Hace años, cuando le puse el piso de la caja de carga nuevo a mi R4F4 de 1989, aproveché para hacerle un registro cubierto con una chapa redonda y seis remaches, por si algún día necesitaba acceder al aforador.... porque aún tengo grabado en la memoria las tres veces que tuve que sacar el depósito a la Seat Terra de mi padre hace treinta años, cuando dejaba de marcar el aforador.

El depósito de gasolina es culpable de muchos fallos esporádicos, es increíble la cantidad de barro y mierdecilla que acumula en el fondo, incluso en vehículos modernos. Y si un vehículo ha estado parado algunos años, ese barro se ha quedado seco y con los primeros usos la gasolina lo va disolviendo y vá pasando a la tubería de alimentación, llegando el caso incluso de poder taparla tras varios días de funcionamiento aunque los primeros días funcionase medio bien. Mi consejo, si duda, quitar y limpiar el depósito, y llegado el caso, revisar/cambiar los trozos de tubo de goma de la tubería que vá hacia el motor y el propio aforador, que en algunos modelos es por donde chupa la gasolina. Recientemente, en un 2Cv entrado en años parado, el barro del depósito me atascó el interior del aforador, después de llevar varios días con el coche en pruebas.

A mí me parece un Dacia Duster con mega-ruedas de Hot-Weels. Es más, las fotos parecen de un juguete o de una maqueta, no de un coche real a escala 1:1....