ANTONIODELAOSSA

https://www.cipere.fr/fr/Sonstige-Citroen/Visa/Leuchtmittel-Gluehbirnen-12-Volt/ANR14389/ Para poder "amarillear" una bombilla H4 normal, sin riesgo de que pierda el color. Respecto a las bombillas amarillas para los faros, mejor comprar antiguas de época, que las de fabricación actual. Esas antiguas no pierden el color, es más, a veces, hasta son "demasiado amarillas"

Yo entiendo que de en lugar de llevar 2 bombillas iguales de 21W, habría que llevar sólo 1 (que es la de los intermitentes ó luz de M.A.) y otra de 21/5 que es la de freno y posición trasera.

Yo me sumo a los agradecimientos y opiniones manifestadas más arriba, por el resto de contertulios, y añado un "hasta luego" y ofreciéndote mi disponibilidad. Un abrazo.

Quizá el problema no era el apriete entre el silencioso y el tubo, a mí me pasó que se aflojaba la unión entre el colector de escape y el tubo, tuve que poner espárragos nuevos, tuercas de cobre y pasta de sellado de escape la última vez, hace cosa de año y pìco.

En mi R4 F4 que tengo desde hace casi 20 años, con el sistema original del silencioso en el pase de rueda de la aleta DI, sólo he tenido que cambiar el propio silencioso dos veces por el propio oxido que lo pudre y agujerea; el peso del silencioso lo soporta la fijación de salida del colector y los soportes de goma soportan sólo la tubería, si tienes mal colocado el silencioso y no está firmemente sujeto al colector es cuando se rompen los soportes y/o golpea en el agujero del pase de rueda. Por experiencia propia.

Que en algunos casos no se pueda conseguir, no significa que en otros sí, por propia experiencia. El recorrido de los tubos fijos por la carrocería es muy largo, lógicamente no los vas a mover de la zona de las pinzas o bombines de freno, pero en el hueco del motor puede que haya algo de margen.

No le vas a notar diferencia de rendimiento. Debería ser un motor de carácter muy deportivo y girar muy alto de revoluciones para poder apreciar esa diferencia. Efectivamente, le quitarías esa enorme fuente de calor que se produce en la aleta DI y en el pase de rueda. Pero el silencioso posterior, por la condensación, tiene una vida útil menor que el de la aleta, si utilizas el coche en una zona fría de España o lo utilizas mucho en recorridos cortos, te va a salir mas caro.

Por eso digo lo de comprobar las roscas, ya que de R18 hubo varios montajes diferentes. EL problema de la longitud de los latiguillos se puede solventar soltándolos de alguna de su fijación y enderezando o haciendo alguna curva nueva... Respecto al servo, yo no lo he cambiado, sigue siendo el original con más de 4 décadas, pero si que me costó varios intentos de "ensayo y error" el ajuste porque o el pedal se hundía mucho, o se quedaba el coche frenado sin tocar nada al cabo de unos pocos kms y tenía que esperar en la cuneta a que se enfriasen los discos delanteros....

No conozco ningún Renault 18 con motor 2.5 diésel... pero quizá te valga cualquier bomba de frenos de un R18, yo mismo tengo puesta una en el R12 para "mejorar" el circuito, ya que de origen el R12 es sencilla, y la del R18 es de doble circuito. Sólo tienes que verificar que las roscas de los racores de los tubos son iguales, para no andar "enredando".

Entonces, por lo que estáis comentando, en un R4 no se puede quitar el cárter sin andar enredando en soltar soportes de motor y levantar de su sitio...

Yo, a este tipo de mensajes, en los que el autor ni se presenta, no se ha molestado en leer las normas del foro, se equivoca de lugar de poner la consulta y demás ingratitudes, no les hago ni caso. Por mí, hasta los borraría pasado un par de días, porque son personajes de los que les resuelves el problema y ya ni siquiera lo agradecen o no vuelven a participar en el foro. Egoístas como ellos solos: lo quiero yá y gratis.

Buenas tardes. Ante todo, decirte que vehículos de menos de 1000 euros en estado de marcha "aceptable" ya no existen. La actual situación laboral, económica y personal ha hecho que todo aquel que tenga un coche barato, lo conserve ya que no se puede meter en otro, sea por capricho o necesidad, salvo, lógicamente, contadas excepciones, que haberlas, las hay. El caso de los R6 juega a tu favor, porque a pesar de tener bastantes virtudes, es un coche que el mercado sigue considerando como viejo, no como "de colección" como les ocurre a los R4 y R5, y más aún cuando se ha festejado el 50 aniversario de la salida del modelo. Es por ello que será más fácil, el que puedas encontrar una unidad en estado aceptable, por menos de 2000 euros, y con aceptable quiero decir que tenga buena presencia, que se encuentre al día de documentación y de funcionamiento, y que necesite poco tiempo y dinero para darle tu toque personal, y además, que no tengas que irte a la otra punta de España a por él, por el gasto de dinero y tiempo que lleva eso. Como te han dicho los compañeros, las prisas son malas consejeras, y sí que es bueno que veas varios (y que puedas probar alguno) antes de formalizar la compra. Un coche nos puede parecer muy bonito por fuera, pero, por propia experiencia, has de conducirlo porque no serías el primero que se compra un coche con todo el cariño y al poco tiempo ha de mal-venderlo porque no encaja en el uso o tipo de conducción que esperaba: cada uno de nosotros tenemos unos gustos y forma de conducir, y no todos los coches se acoplan a todos los conductores. Y referente a la forma de conducir, has de tener en cuenta que "el mejor R6" y "más nuevo" que puedas comprar/conducir, está cercano a los 40 años, y lógicamente en todo ese tiempo los coches han cambiado y mucho. Un R6 arranca, anda y frena, pero lógicamente con mucha más intervención del conductor que comparado con un coche de hace 20 años (ya casi todos con ABS y 100 CV mínimo...) y no digamos de ahora. Imagina, pues, cuánta diferencia habrá entre un R6 más barato, más gastado, y más viejo, si lo comparas con tu coche actual. Como última opinión, por buena ocasión que te parezca, descarta de comprar vehículos incompletos, que no funcionen, que lleven mucho tiempo arrinconados, porque al ser tu primer coche las ganas que tienes de utilizarlo ya son inmediatas, y con un coche "a medias" te desesperarás en tiempo y en gasto sin poder cumplir lo requerido. Ten en cuenta que cualquier coche, por bien que esté, siempre se le rompe algo, o tiene alguna cosa que no le gusta al dueño, y en el caso de un coche viejo, más aún.

Ese es común, y lo hay en diferentes colores, a varios Renault: los R9, R11, R15, posiblemente Express, y no sé porqué se asemeja sospechosamente a los que llevan en el salpicadero las Citroën C15 "turismo".... por si con ello facilito la búsqueda. Lo hay en versión lupa para concentrar la luz y poder leer los mapas.

Ya lo comenté...

Mi experiencia, y la forma de relatarlo, es que los platinos de ese R4 TL del 84 están "sucios" y por eso tiene esos fallos puntuales que con el tiempo se hacen más habituales, y llegará un día en que se niegue a arrancar. Dado que ralentí tiene perfecto y a altas revoluciones también, yo NO tocaría el carburador. Un buen amigo hace tiempo acuñó una frase muy evidente: en estos coches, resulta que el 99% de los fallos de carburación... son de encendido. Yo haría una puesta a punto de encendido porque el coste de los recambios y trabajo es ridículo: Platinos, condensador (ojo, guardar el viejo...) TAPA y ROTOR del delco, cables de bujías y bujías Champion a ser posible. En la tienda de Euse te pueden orientar piezas autos clasicos Olvídate de sitios generalistas como Oscaro ó motordoctor que puede que más de una cosa de las que compres, ni te valgan.

Tratando sobre un Mehari, el chasis es una cosa, y la armadura de tubos que yo cito es otra. Entiendo que quieres decir que en ese Mehari, tanto el chasis (plataforma) como la armadura de los tubos, están bien.

Si el Mehari está roto por todos los sitios, es que la "armadura de tubos" que vá por debajo de la carrocería está podrida, y en lugar de sujetar al plástico, es el plástico quien está sujetando la carrocería. Por lo que se cotiza un Mehari, creo que tenéis que dejar en perfectas condiciones esa armadura, ir tubo por tubo reparando-cambiando-soldando, y luego colocarle una carrocería nueva.

Los mehari de carrocería original son de plástico ABS, y la pintura vá incluída dentro, a la hora de hacer "la mezcla". Por eso es bastante difícil, a la vez que chapucero, el reparar un mehari con fibra de vidrio.

Frase para el corolario, jejeje. Y cierto es. Cuando hay un puñetazo por medio, ni piensas en los conectores ni en los plásticos. Ojo que tampoco pensamos en el airbag.... Me contaron hace tiempo la anécdota de un usuario, que trajinando en el interior del coche, le había quitado los asientos delanteros y no sé que más ni con qué motivo (limpieza, quizá...) pero de la parte mecánica tenía todo. Se encontró entre los asientos una centralita y la movió, pensando qué era "esa cajita que sonaba con una bolita dentro". A los pocos segundos, le saltaron todos los airbag.

El mando para las funciones de los intermitentes o luces, no lleva toma de masa en ningún vehículo. Las tomas de masa las hacen las propias "bombillas". Pero si lleva reóstato, yo he tenido que anularlos en dos coches (Citroën) porque dejaban el cuadro sin iluminar, al quemarse internamente. Más que bombillas sueltas, me refiero a bombillas fundidas o ya muy gastadas (el cristal se queda como negro o cromado), hace poco renové el alumbrado de matrícula del R15 porque alumbraban tenuemente, puede que fuesen las de fábrica de hace 45 años....

En principio, las luces del cuadro funcionan a la vez que las luces de posición, y si hay alguna otra cosa en el tablero que lleve luz, por ejemplo los mandos de calefacción, el mechero, etc. Por tanto, sí sólo son las luces del cuadro, y en estos 30 años nunca antes se las has cambiado, es bastante probable que sean las pequeñas bombillas fundidas, sobre todo si últimamente habían perdido brillo. Otro de los fallos, poco común pero se dá, son los contactos de los conectores que alimentan al cuadro, que además son muy frágiles y que hay que sacar con cuidado porque se rompen, y Renault ya no vende el repuesto, que a todo esto eran caros de narices.

Desde Tarancón, yo también agradezco de corazón a todos los "pringantes" que habéis hecho posible el conseguir hacer de este evento algo memorable, empezando por la Junta, siguiendo por los currelas que estuvieron recibiendo a los asistentes e indicando dónde y cómo aparcar, los fotógrafos que han sacado el mejor perfil de los coches y de las personas, y todos los asistentes que han conseguido hacer un acontecimiento memorable con la educación y compañerismo como aspectos primordiales.

Será BLANCO, si es Clan (coche). Porque blancA sería una F4 ó una F6 (furgoneta)

En la actualidad, las inspecciones se están centrado mucho más en los coches del siglo XXI, y en particular en emisiones de escape y sistemas electrónicos "bloqueados" para poder pasar la ITV, como lo de anular la luz de fallo de airbag o ABS. Han dejado un poco de lado las "chorradas" como lo de la tercera luz de freno que indica José Angel, o la homologación de espejo retrovisor exterior, y los coches anteriores al 1990 parece que los están tratando "en tiempo y forma" con diferente criterio a los más modernos, como es lógico, ya que en varias aspectos del manual y maquinaria de ITV, son incompatibles el querer "equiparar" lo de un vehículo puesto en servicio en 1989, con uno de 2009. Lógicamente control de holguras es lo de siempre, pero hasta en la eficacia de frenos no pueden hacer el mismo tipo de prueba (y lo saben) en un coche de 1500 kg con ABS y ASR, que un coche de 800 kg sin servofreno y con tambores traseros capados con un corrector de presión en función de un muelle que "recibe" la posición de altura del eje trasero... ahora intentan hacer una "simulación" de eficacia, que les dá el ordenador del frenómetro, en base a la eficacia de frenado que detectan los rodillos en relación con el peso soportado por esos mismos rodillos, he visto que tienen que hacer correcciones porque por ejemplo, en un R4 que pesa 680 kg, apenas debe haber 100 por rueda trasera y los rodillos ni notan su presencia....