ANTONIODELAOSSA

Quizá como tu Renault 4 tiene matrícula de GU, tendrías que tocar a Guadalajara-Castilla La Mancha.... No te digo que toques a Güesca, como me dijeron una vez en un semáforo en Madrid un par de muchachos con mi Citroën C8, jejeje

Pues no lo sé, ese motor es diferente a los tipo sierra, por ejemplo lleva la admisión en un lado y el escape en el otro, aunque a vista capó abierto conserva muchas similitudes en disposición de periféricos. Pero yo veo más problema en adaptar unos frenos y una caja de cambios acorde a haber duplicado la potencia en un coche de menos de 700 Kg y 38 CV de origen. Si llevas 70 CV y sólo vas a poder utilizar realmente 50, mejor es que adaptes algo de 50...

Claro, estás en lo cierto, llevan la caja de cambios por detrás, pero modificar vas a tener que hacerlo en cualquiera que no sea del tipo 4-5-6-7, no vas a poder llegar y colocar. E incluso colocando motores de los citados 4-5-6-7 hay veces que la modificación no es moco de pavo, empezando por el filtro de aire y acabando en el escape, ya que el hueco de motor de un 4L no es precisamente un prodigio de espacio por mucho que cuando levantamos el capó, parece que haya hueco. Mira el simple hecho de dónde vá colocado el motor de arranque y la que hay que liar para cambiarlo.... ahora piensa que un motor con más cilindrada es más grande y lleva más grandes los colectores, el carburador, etc... Y luego, otro detalle: si pasas de 38 CV a 70, duplicas la potencia, por lo que has de aumentar la eficacia de freno de entrada. Y qué caja de cambios le vas a poner ¿? de poco sirve tener 70 CV bajo el pié si ya con 4000 vueltas del motor circulas a 100 kms/h en cuarta.... El R18, por darte un ejemplo, a 120 Km/h en quinta circula a algo más de 3500 revoluciones, creo recordar.

Talleres Mayno, en Madridejos (Toledo), servicio oficial Renault https://www.milanuncios.com/motor/mayno-alternador.htm?fromSearch=1 Gente muy competente y seria, y especialistas en alternadores. Tiene muchos anuncios en milanuncios de material Renault original a precios muy buenos porque están liquidando stock antiguo. Yo he ido dos veces a propósito a comprarles cosas, y tengo la referencia de un muchacho del Club Renault 12 que le recomendé la visita para su alternador (o motor de arranque, ya no recuerdo) y quedó contento.

Aeshnidae, me ha gustado mucho y muy real el comentario sobre se paró andando. Pero el de andaba cuando se aparcó ha elevado a un buen nivel las frases triviales, muy bueno.

Suerte y a por ello. Y así te sirve lo de Marruecos para el año que viene el Dakar Classic, jejeje, emulando a los Marreau.

Hay veces que no es necesario el ajuste, pero sólo en el caso de que la bomba nueva sea exactamente igual y del mismo fabricante que la vieja. Por otro lado, yo noté una mejora considerable en el tacto y dosificación, al poner nueva la bomba del pedal, y la vieja ni estaba agotada ni presentaba fallo, pero pensé que tras 29 años de servicios y de poner los latiguillos flexibles nuevos, era el mejor momento de cambiarla. Para saber si las zapatas traseras están bien aproximadas y por igual, un método poco ortodoxo y sin ir a los rodillos de la ITV es frenar marcha atrás en línea recta y de golpe en un camino de tierra a unos 15 km/H hasta que el coche se pare. Si los frenos traseros están correctos notaremos que se hunde la parte trasera y que las marcas de las ruedas en la tierra son parecidas. Cuando más se hunda el culo, mejor aproximado están los frenos traseros y el regulador en función de la carga funciona de forma aceptable.

Si que ha cambiado, a mejor, en un año. Aparentemente parece que lleva unas ruedas más anchas, jejeje. Lo que más me ha gustado son los soportes traseros bajo el parachoques, y el tratamiento de la pintura exterior que hace que no se note la diferencia de color entre las piezas de la carrocería.

Es muy importante el correcto aproximado de las zapatas del eje trasero, y más en concreto tras haber rodado 300 ó 400 kms después de haber puesto todo nuevo.. En el foro ya puse un post de como se hacía. Además, la operación de aproximado de las zapatas hay que considerarlo como "mantenimiento" y no como reparación propiamente dicha. Por otra parte, no serías el primer usuario que tras cambiar la bomba principal de freno, ha de dedicar varios días y ensayos para dejarla acorde al "pulsador" o varilla que sale del pedal hacia la bomba, por mi experiencia propia, en la que sólo vale el método de ensayo y error, ya que hay veces que el pulsador llega "tarde" y otras veces "demasiado pronto" quedándose algo frenado.

No creo que encuentres de forma fácil y económicamente aceptable un motor de Renault 16 en España, y ni siquiera, en Francia. Ya que esos motores se buscan para los R12 Gordini y los R15 TS y los R17 TL y TS, coches mucho más cotizados. Puestos a buscar en España, mira el de un Renault 18 de primera serie y cilindrada 1647 que es muy similar, de echo es la evolución del 1565 que pides. Otra opción de potenciarlo es buscar el 1400 de un R5TX, ó de un R12 TS, y hacer las modificaciones fuera, pero estos llevan el bloque de hierro. Yo tuve unos años un R18 GTS y no creas que el bloque de aluminio tiene ventajas, son muy sensibles a un fenómeno de electricidad estática que acaba deteriorando las bases de las camisas con el bloque, o agujereando la culata (a mí me pasó), y sé de otro caso de un bloque rajado sin venir a cuento ya que el coche (que sigue funcionando y es de un primo mío) lleva muchos kms pero con un mantenimiento exhaustivo.

Pues Barcelona ha dado varapalo a los vehículos históricos en las restricciones que han empezado este año. Y mucho me temo, que las matrículas históricas en Madrid, van a servir de poco, o nada para las restricciones: baste el ejemplo que llevan haciendo años: sólo permiten la exención del 50% del IVTM. Con la moda ecológica y de persecución al vehículo particular antiguo que siguen las administraciones, los fabricantes de coches nuevos y los colectivos ecologistas de boquilla, no hay antídoto.

https://www.miclasico.com/actualidad/barcelona-no-reconoce-la-catalogacion-de-vehiculo-historico-de-la-dgt Una mala noticia para todos aquellos defensores de la matrícula histórica: Barcelona NO la reconoce frente a las restricciones a los coches sin distintivo

Me uno a lo dicho por Aeshnidae y por El Clásico, añadiendo que si vives en una zona con inviernos muy fríos, puedes utilizar el 15W50 mineral que facilita algo el arranque en frío cuando la temperatura ambiente está por debajo de 10º, y si la temperatura por debajo de 0º y lo utilizas de forma habitual, entonces sí que se nota. Hoy mismo teníamos en Tarancón -3º, me he traído a la oficina un coche que lleva el Castrol 20W50 y las primeras vueltas del motor de arranque eran perezosas.

Aviso a los propietarios de los R4, hay modelos que ya salieron de fábrica con ello, y si en la ITV se dan cuenta de que falta es grave y no se pasa. Atención a los de las furgonetas de 1989, y a los de los R4 Clan... https://ibb.co/16pv9cR https://ibb.co/m4QpLkg

Yo tengo disponible el motor de un R15TL, que es el mismo que el de R12S de España; básicamente es el mismo del R5TS, pero lleva la distribución y la bomba de agua en el mismo sitio, con lo que precisaría "adaptación" si es para un R 5. Cilindrada 1289 y compresión 9'5. Pero está para reparar completo, ya que se pasa el refrigerante al cárter a través de un asiento de una camisa al bloque. Ese fue el motivo de quitarlo de mi coche (y no andar desmontando y reparando, por cuestión monetaria y tiempo a invertir)

Excelente, frase digna de los Corolarios...

Pues me gusta mucho la modificación que ha hecho Kuatroele y además ya no se ven en medio del cristal, que razón tiene en que quedan feos. Parece que las escobillas son más grandes de 28 cms.

Si no te pega en ningún borde, con escobillas de 28 consigues el máximo barrido y le mueves una estría el brazo (o quizá 2), y ganas eso que te falta, que con nieve limita mucho el barrido, verás cómo se queda casi igual que el modelo antiguo, por algo lo modificaron. Pon un poco de fijador de roscas entre el brazo y las estrías del alojamiento cuando obtengas la posición definitiva.

En la foto se aprecia que no te llega hasta el final en el lado izquierdo (lado conductor), si topa con el marco en la parte de abajo tienes algún problema de brazo, de escobilla o de ajuste. A ver si vas a llevar escobillas de 29 ó 30.... Moviendo una muesca el brazo de su alojamiento hacia la izquierda conseguirás que baje más de ese lado, y que no solape el barrido en el lado derecho en la zona que limpia la otra escobilla (acompañante), normalmente debe rozar antes en el lado vertical que en el lado horizontal inferior. Si te sigue pegando abajo antes que en el lateral, puedes probar con unas escobillas más chicas, por ejemplo de 26 ó 27, y ajustando el brazo a su alojamiento para que gire más a la izquierda, total en la parte inferior no necesitas visión porque lo que se vé es el capó... Hoy día se encuentran escobillas "pequeñas" de los coches modernos de muchas medidas, que las utilizan para la luneta trasera.

Pues yo veo perfectamente. Hoy, sin ir más lejos, que he traído la R4F4 de 1989. El secreto: unas escobillas de calidad de 28 cms, no las mierdas que venden en algunos sitios incluído internet, y que los brazos estén en su posición correcta, en este caso, como los lleva CRUZ en el HN. También influye que el brazo de cada escobilla funcione bien, porque con los años el muelle aprieta menos y además coge holgura en el alojamiento. Con esto pasa como con los faros: muchos conductores se quejan de que no ven, pero no le dan importancia e que llevan los faros cada uno apuntando a un sitio y que llevan bombillas mierdas, así pasa....

A ver si el montaje de las ruedas fue la causa del golpe.... o la rueda se rajó antes del golpe y ello fue la causa del accidente

Por eso mi mensaje empezaba con esta frase: Depende del resto de cómo se encuentre el coche y del proyecto que lleves entre manos.

No tengo nada que ver, sólo que el dueño me la ha ofrecido porque es de mi mismo pueblo, la furgoneta está en uso y con la ITV CADUCADA (la anterior en agosto vigente en la puntillosa estación de Tarancón....) por 750 euros, con la luna parabrisas cambiada porque está rajada y tiene seguro, Manolo: 686 84 85 95 (llamar después de las 8 de la tarde en horas razonables diciendo para comprar la furgoneta PepaPi) 128000 kms, asientos e interior en buen estado, exterior típicos roces de aparcamiento, de las últimas en fabricar y venderse porque es de mediados de 1990 (o más)

Se marchará en breve para Navarra. ITV pasada con dos únicos defectos leves: pérdida de aceite sin goteo, y defectos en la carrocería (se refiere a los golpes de las aletas)

Enhorabuena, Vicente "Full Equipe" , jejeje, te ha quedado precioso. Ahora, puede que te salga alguna chorradilla mínima de algún ajuste, pero según lo has dejado, es momento de disfrutarlo. Me ha gustado mucho los asientos, es cosa tuya o tienes cerca algún tapicero bueno ¿?