ANTONIODELAOSSA

Pues parece que el tuyo es el largo, pero en la página de autodoc no se aprecia bien, vas a tener que esperar a ver qué te llega. A ver si encuentro el que tengo de Renault 12 y comparamos.

Correcto, es un tornillo, que de origen se parte la cabeza en forma de diábolo, para evitar que se pueda manipular, PERDON por poner tuerca. Sabía lo que quería poner pero lo escribí mal. Disculpas. Parece ser que algunos modelos de Renault 5 llevan el mismo que Renault 12, pero lo mejor antes de comprar es medir de forma detallada el vástago que acciona el bloqueo, porque los cables se pueden "empalmar" , pero el alojamiento en la columna de dirección no se puede cambiar y que el mecanismo del bloqueo del volante no funciones es FALTA GRAVE en la ITV.

Estoy harto de estos pilotos. Fallan en el peor momento y lugar, por ejemplo en la cola de pasar ITV, o circulando entre tráfico denso en Madrid. Y no es porque los tenga descuidados o los haya puesto de desguace. Los he renovado a nuevo "valeo" en dos ocasiones, de hecho tengo tapas "de sobra". Pero falla el alojamiento de la bombilla, o la toma de masa, o el contacto central, nunca se sabe y estoy harto de quitar la tapa para recolocar la bombilla que falle, o levantar el capó para mover los terminales. Nada que ver con los pilotos traseros que cuando fallan es porque se ha fundido la bombilla. Es por lo que estoy estudiando el cambiarlos por otros muy similares que recuerdo que nunca me hayan fallado. Total, mi furgoneta no está de estricta serie, busco que sea completamente funcional para el día a día. Si lo llego a colocar, ya pondré aquí las fotos para que me critiquéis.... o me copiéis la idea porque ya sé que no soy el único con este problema. https://www.repuestosjj.com/p3775541-piloto-delantero-renault-12.html https://recambiosclasicos.com/producto/8502765-piloto-renault-6-1a-serie-delantero-izquierdo-completo/ Actualmente

Ayer mismo volví a pasar la ITV de día, a la vuelta de noche otra vez tuerto de posición en uno de los lados.... en la ITV en este caso sí funcionaron los dos pilotos.

Es bastante probable que además del "botón" lleve una tuerca en la otra parte que tienes que desenroscar. Y ese botón, en determinada posición del giro de la llave, se mete hacia adentro y es cuando desbloquea y se puede sacar. Pero claro, si no puedes girar la llave, no queda más remedio que andar taladrando

El portalámparas de mis pilotos delanteros está en perfecto estado y son de los modernos tipo Clan, marca Valeo, de color blanco, y en el peor momento sin venir a cuento dejan de funcionar, bien el intermitente, luz posición, o los dos... Los Yorka españoles de la época que son como metalizados, tienen el plástico de mejor calidad, pero también fallan. Es por el tipo de alojamiento de las bombillas, el mal cierre de la tapa hacia la base, y por el cutre sistema de conexión, tanto del piloto como a la instalación del coche expuesto a humedad; cosa que en los pilotos traseros está mejor resuelto, así como en los modelos más antiguos con piloto delantero redondo.

El problema no es sustituir las bombillas por alumbrado led, es la mala calidad de los pilotos, por lo que el problema seguiría existiendo se pongan bombillas de toda la vida o que lleven fabricadas 50 años, o se pongan led chinos recién fabricados.

Para el peso y prestaciones del coche y capacidad de frenada, esas 155 son un poco excesivas, además tendrás que colocar 155/70 R13. Salvo que sea utilizado siempre en suelo seco, esas 155 con el peso del coche en suelo mojado, con hielo ó con nieve son peores que las otras. Basta ver las ruedas que emplean en condiciones adversas los coches de carreras: más estrechas pero con mucho dibujo, al contrario de lo que llevan en asfalto limpio y seco. Otra recomendación, por propia experiencia, es elegir primeras o segundas marcas, porque hay mucha "morralla" que viene de Asia, y la calidad de la goma a los pocos meses se nota: desde neumáticos que pierden aire sin causa aparente a enormes diferencias de agarre en suelo seco o mojado, porque la mezcla de gomas se reduce a plásticos y poco más.

Así es, yo en mi R4F4 noté gran diferencia, a mejor, al pasar de la 135 a la 145. No puedo decir nada malo, quizá sólo en el caso de nieve abundante, las 135 iban "un poquito mejor", o puede que sea una mera impresión subjetiva. Mi furgoneta pesa poco más de 700 kg sin carga y con el conductor sólo a bordo.

Eso es totalmente ilegal y además es un delito. Lo que puedes hacer es montar el resto de las piezas del donante en tu chasis documentado, previa reparación del mismo, que una vez desmontado total no es ni tan difícil ni tan costosa.

Efectivamente corresponden a las "modernas" 135/80 R13. Aunque la correspondencia exacta de las "330" es la 135 R13. Con las tolerancias actuales en las ITV españolas, puedes poner 145/80 R 13 y 155/70 R13

Los síntomas son de holgura en alguna rótula de dirección, o algún silen-block o articulación de la suspensión delantera. Puedes hacer una prueba: levanta una de las ruedas delanteras con el gato (sin quitar la rueda del coche) y la agarras con fuerza con ambas manos y la "abaniqueas" de un lado a otro y de arriba a abajo. Se supone que no hay que tener nada de holguras o que serán mínimas. Luego haces lo mismo con la rueda del otro lado, y comparas las holguras. Si no lo aprecias, en algunas estaciones de ITV lo hacen gratis preguntando primero comentando que le notas eso al coche y que estás preocupado. A mí me lo han resuelto un par de veces, eso sí, primero pregunté y además mostrando mi intención de pagar antes de nada, y agradecido. También he de decir que es esas dos estaciones suelen ser comprensivos y buena gente....

De nada, me alegro que te funcione bien. Es probable que tras 500 kms tengas que volver a cambiar el aceite, en este caso no hace falta que vuelvas a poner un filtro nuevo, basta con que lo "vacíes" del resto del aceite y lo reutilices, pero el aceite cámbialo, porque un defecto de estos coches, bueno de todos, es que cuando se vacía el cárter NO sale todo el aceite y lo viejo y los posos se quedan abajo, con lo que tienes en la parte inferior restos de aceite contaminado que sólo se puede "medio eliminar" cambiando el aceite con regularidad y mejor tras haber hecho un recorrido con la furgoneta que el aceite esté "bien calentito" y pueda vaciarse algo más de mugre.

Así es. Pasó de NO tener ninguna, porque en aquellos principios de siglo, la DGT NO anotaba las emisiones, a tener la amarilla después de conseguir el certificado de emisiones, al principio de las pegatinas, y anotarlo en la ficha técnica, y al cabo de poco tiempo, la DGT se la cambió a la verde.

25 AÑOS y tres meses, y medio millón, hoy, Chrysler Neon 2.0 LE ABS. Se ha ganado a pulso el hueco en el garaje de colección. https://www.pieldetoro.net/foro/index.php?attachments/img-20121115-00184-jpg.48455/

ES de Ferrero-Rocher ¿? La descompensación NO es por el tapón de líquido o la corrosión superficial, sino por el propio funcionamiento de las zapatas y la falta de rodaje. Ni le toques, utiliza el coche y frena de forma habitual, y ya verás como mejora el año próximo, lo único renovar el líquido y purgar antes de ir, y en su caso, ajustar el freno de mano.

Ahhh. No, no es el caso que yo citaba del PT Cruiser: a lo que me refiero es que este coche no es ni la cuarta parte de fiable que los otros Chrysler que tengo. Le está librando del límite de mi paciencia que tiene la pegatina ambiental verde (para ser del año 2000) con lo que mi esposa puede ir a cualquier punto de Madrid.

No eres mala persona, en absoluto, pero no entiendo lo que quieres decir en el resto de la frase.

Entonces, es probable que sea una de las juntas de cierre entre algún cilindro y el bloque, porque es una avería que suele surgir tras muchos años sin funcionar el motor, y más con lo que has mencionado de verificar la culata. Lo dicho, lo más barato es un reapriete a ver si consigues algo. Y sobre todo el quitar el aceite contaminado nada más veas el mínimo resto porque te juegas el arruinar el resto de componentes del motor en buen estado. Te dejo el enlace para que veas lo que me ha pasado en mi coche, que por cierto, aún no he podido seguir con la reparación: https://www.pieldetoro.net/foro/index.php?threads/no-gira-el-rotor-del-distribuidor-delco.172975/ Lo que en un principio fué un aparente fallo de que no quiso ponerse en marcha un día (tras unas tres semanas parado) se ha convertido en tener que abrir por completo el motor.

Y mi esposa también del suyo, pero claro, ella no se mete debajo a pelear con él -como estuve todo el fin de semana pasado y me espera el siguiente- o se roza los nudillos cada vez que hay que desmontar el hocico para reparar casi cualquier cosa, que se rompe, cosas que en los otros dos no se han roto con más kms y años.

Este coche es muy fiable. Lleva el mismo ADN que el Neon. Sin embargo, el p..to PT Cruiser de mi esposa no parece ni siquiera primo, aun siendo hijo y hemano.

Esta es de las de verdad. Y me dá que hasta funcional y con papeles.

No hay de qué perdonar. Es una pasta específica para cilindros (bombines) y hay que desmontar para untarla. Antes de montar el cilindro en su alojamiento, se levanta el guardapolvos, se saca el pistoncillo y se aplica un poco, a continuación en el otro lado, y se "masajea" hacia ambos lados para que se iguale. Su labor es "favorecer" el deslizamiento de la goma que hace el cierre estanco y a la vez impedir que el óxido se cuele hacia el interior del cilindro. La pasta de cobre se utiliza en zonas de fricción metal-metal expuestas a alta temperatura, como por ejemplo y hablando de los frenos, en los apoyos de las zapatas en el plato trasero, en los "ojales" donde se sujetan los muelles, en la zona donde "rozan" las excéntricas de aproximado

Por mi experiencia, propia, te tengo que decir, desafortunadamente, que puede que la junta o la culata estén dañadas. Lo primero de todo, para evitar males mayores, y ser lo más barato posible, es quitar ese aceite mezclado con agua y el filtro de aceite, poner ambas cosas nuevas (para este caso te vale lo más barato que encuentres) y proceder a reapretar la culata y un nuevo reglaje de balancines, a ver si tienes suerte. Pero insisto, por propia experiencia y mala: cuanto antes quita el aceite y el filtro contaminados. Lo segundo: habla con el mecánico a ver si mandó comprobar la culata o simplemente se limitó a cambiar la junta, porque si ya tenías esa avería antes, puede que la intervención del mecánico no era la correcta (cambiar la junta) ya que el problema anterior fuese otro: culata propiamente dicha rota, o juntas de cierre entre los cilindros y bloque defectuosas. Ya que el síntoma es el mismo: el refrigerante se mezcla con el aceite.

Este ha hecho los 294 mil volviendo de Auterive