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ANTONIODELAOSSA

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Everything posted by ANTONIODELAOSSA

  1. Eso era hasta el 31 de diciembre pasado, aunque parece ser que hubo algunos días de prórroga y que las cámaras no multan todavía, pero siendo fuera de la M30
  2. ANTONIODELAOSSA

    Tornillo roto.

    La limpieza de la junta vieja no exige demasiado, más allá del sentido común de tapar todos los huecos para que no se cuele suciedad y restos, y utilizar una herramienta que no sea puntiaguda, la última vez yo utilicé una espátula vieja que desechó mi esposa de limpiar la vitrocerámica... y si acaso, luego darle un cepillado con un cepìllo de alambre de pelillos de cobre (los amarillos) que los de acero (grises) arañan mucho.
  3. ANTONIODELAOSSA

    Tornillo roto.

    Los tornillos nuevos, tanto los de la bomba de agua como los de la culata, NO admiten engrase sólido, ya que como no son pasantes ocurre que dejan aire con humedad atrapado en el interior del agujero si se les dá grasa. Lo único que admiten en una limpieza detallada antes del montaje de cada orificio, eliminado restos de óxido, polvo, aceite y agua, y luego, en el momento del montaje y no antes: a/ darles en la punta que es lo primero que enrosca una pequeñísima porción de pasta de cobre ó b/ engrasar toda la rosca de cada tornillo con un aceite muy fluído tipo máquina de coser y c/ no olvidad que llevan par de apriete, los de la bomba de agua es poco, alrededor de 1kg, y los de la culata llevan 6, pero en dos tiempos y por orden, ojo que el par de apriete lo estoy escribiendo de memoria
  4. ANTONIODELAOSSA

    Falla el motor

    Que sean nuevos no significa que sean infalibles en calidad o en el modelo más adecuado, sobre todo si es recambio "adaptable" y moderno. Por propia experiencia y mala El eje del distribuidor es prácticamente imposible que se doble, estando montado y funcionando en un motor, y más en este caso que es de posición completamente vertical. Cosa diferente es que proviniera de un motor tirado y arrinconado en un desguace, por ejemplo, y ni con esas es fácil que se doble. O que le cayese encima justo un pilar de cemento, estando el capó abierto....
  5. ANTONIODELAOSSA

    Falla el motor

    Mas que doblado, puede que las holguras de desgaste del uso hagan "cabecear" y que por eso no gire "redondo" y se coma uno de los contactos. Lo más sencillo es que le pongas otra tapa de delco, aunque sea usada, para probar. A mí me pasa en el GSA, cada varios miles de kms tengo que "tirar" la tapa y ponerle otra, y llevo una vieja en el maletero por si me ocurre de viaje el fallo. cierto es que encontré una tapa original de la época de la misma marca que el delco FEMSA y esa tapa "antigua pero sin estrenar" aguanta mejor el desgaste, puede que las tapas que he gastado anteriormente no estuvieran perfectamente construídas.
  6. ANTONIODELAOSSA

    PRODUCTORA SOLICITA FURGONETAS

    Estuvimos en el rodaje del anuncio el miércoles pasado. Veremos el resultado en unos meses. Gracias
  7. ANTONIODELAOSSA

    Presentación de mi F6 desde Zaragoza

    Quizá estaba abollado en la zona plana que son muy endebles y le colocaron uno en buen estado de otro coche desguazado. Porque el capó aparenta más lustre que el parachoques y las aletas cercanas.
  8. ANTONIODELAOSSA

    Tornillo roto.

    Si te asoma un poco de trozo de espárrago o extractor roto, como última prueba, podrías intentar soldarle una tuerca como ha explicado @Aeshnidae ya que el problema no vá a ir a peor. Pero tienes que tener mucho hueco en la zona para poder trabajarlo bien, tendrás que desmontar todo lo que puedas para hacer espacio
  9. ANTONIODELAOSSA

    usuarios con 1000 mensajes

    Muchas gracias, simplemente comparto lo que sé, por las meteduras de pata que he tenido en estos años reparando trastos, para intentar evitar que otros se equivoquen donde yo me equivoqué
  10. Si el coche está empadronado en Madrid capital es como dices, pero para coches SIN pegatina y SIN matrícula histórica y domiciliados fuera de Madrid Capital , NO estás en lo cierto, ya que el recinto ferial pertenece a Madrid, y seguramente que ya le hayan colocado las señales de prohibición en la salida que mencionas y te obliga a hacer cambio sentido y volver a la A5. Yo eso ya lo he visto en todas las salidas y accesos de la A3, e incluso la más cercana a Madrid que es la de la M40 en la zona de Valdebernardo Faunia, te obliga a desviarte a la M40, no puedes pasar más dentro. Cosa a parte es que te arriesgues, y las cámaras no te retraten o sólo te manden el aviso. Pero si das con un agente, puede y debe sancionar, otra cosa es que haga la vista gorda. Ni la M40, ni la M45, ni la M50, ni ninguno de los accesos de las carreteras/autovías estatales afecta restricción, por el mero hecho que son propiedad del Ministerio de Transportes, no es del Untamiento.
  11. No me he podido resistir a colocar la foto que hice el otro día, recolocando algunos residentes del garaje
  12. ANTONIODELAOSSA

    Tornillo roto.

    Es bastante probable que si lo montas a falta de ese tornillo, pasando poco tiempo tengas la fuga de refrigerante. Es una faena, pero quizá tendrías que quitar la culata y llevarla a un rectificador o sitio especializado para que te quiten el tornillo roto. Llama la atención que el extractor de tornillos rotos se te haya partido también, eso es que tampoco era buena calidad...
  13. El empadronamiento ha de ser del vehículo, no del titular, y hay una fecha concreta, no vale con haberlo domiciliado por ejemplo el año pasado.
  14. ANTONIODELAOSSA

    Coches del siglo pasado... suena a que soy viejo

    En relación a la foto, os hago la siguiente pregunta.... a pesar de la "exclusividad" del Citroën ID 20 y de la Estafette, hoy día en 2024 no es más difícil encontrar un Chrysler Neon o un Rover BRM ¿? ... no cuenta las visitas a desguaces.
  15. ANTONIODELAOSSA

    OTROS RENAULT

    El Renault 14 es el único Renault cuyas llantas no valen para cualquier otro Renault.... porque la distancia entre los 3 agujeros de los espárragos para fijar la llanta al buje es Peugeot-Citroën.
  16. ANTONIODELAOSSA

    Presentación de mi F6 desde Zaragoza

    El capó creo que no, porque ese modelo lleva unas rejillas suplementarias debajo de la carcasa negra, para mejorar la refrigeración del motor. Y por ello lleva la matrícula en el parachoques. Además, se vé pintado porque aparece el color blanco en los dos huecos centrales que quedan entre la carcasa negra y el radiador. Verás la diferencia con los coches -berlina- y las furgonetas R4, que sí que llevan el capó como la tuya, con el hueco previsto para colocar la matrícula debajo de la carcasa negra y dejar el parachoques delantero libre.
  17. Se inundan las redes de propaganda, pero no veo que sean tan explícitos y críticos con el problema de acceso relatado en nuestro foro....
  18. ANTONIODELAOSSA

    Cambio del cable del acelerador

    Yo, para regular el cable, utilizo el siguiente método: Lo dejo casi tenso en la parte ajustable, que suele ser la que se sujeta al soporte en el carburador, de la bieleta que acciona la mariposa del acelerador Luego, le pido a la "ayudante" que pise a fondo el pedal del acelerador y observo que la mariposa accione totalmente, es decir, que cuando está pìsado a fondo no pueda "acelerar" más si le empujo con el dedo, en esa bieleta que acciona la mariposa. Hay que tener en cuenta que no se puede dejar totalmente tensado porque es más que probable que con el motor en marcha y con clima cálido, al llegar a un cruce o a un semáforo se quede ligeramente acelerado. No tengo buenas experiencias con esos cables "adaptables" que valen para todo y para muchos modelos y que traen una colección de muelles y plastiquitos. Procuro tomarme el tiempo necesario para buscar recambio de época antiguo y que sea para el modelo exacto del coche en cuestión, la mayor parte de las veces con la muestra a la vista para no tener dudas. El sábado le cambié el cable del mando de arranque en frío (starter) al Renault 12, y tras varios días dando tumbos por internet sin encontrar el adecuado, lo solucioné llevándome tres modelos diferentes de Renault que tenía el de la tienda del pueblo, y acoplando uno que era prácticamente igual a pesar de que parecía ser de Renault 18.
  19. ANTONIODELAOSSA

    PRODUCTORA SOLICITA FURGONETAS

    Estamos en el trámite, no sólo piden furgoneta sino más "detalles"
  20. ANTONIODELAOSSA

    Que aciete usar¿? Muchas dudas

    Esa es la mejor recomendación que puede hacerse.
  21. ANTONIODELAOSSA

    Que aciete usar¿? Muchas dudas

    Insisto que no le hagas otro cambio a otra marca, de momento sigue con ese a ver qué pasa en verano. Por cierto, muy importante también el aceite de la caja de cambios, que sea API GL4, no vale GL5 ni el mixto GL4/GL5. Por propia mala experiencia
  22. ANTONIODELAOSSA

    Que aciete usar¿? Muchas dudas

    Si llevas ahora mismo un Castrol Magnatec 5W40, lo lógico es que ya sigas con él.... porque evidéntemente ese tipo de aceite sólo puede ser sintético. Es de esperar que cuando apriete el calor y le des caña por carretera, no se te encienda la luz de falta de presión de aceite en el primer cruce que pares, al estar el aceite al rojo vivo y tan fluído. Si el coche lo utilizas con frecuentes arranques en frío, y vives en una zona de la mitad de España hacia arriba, sigue con ello. Eso sí, si vives en el Sur, utilizas en coche en recorridos largos por carretera y con buen pié, a ver qué pasa en verano con la luz de falta presión aceite
  23. ANTONIODELAOSSA

    Que aciete usar¿? Muchas dudas

    No estás en lo cierto, y para nada los aceites minerales DESTROZAN motores NI JUNTAS. El aceite mineral es mucho menos agresivo con cualquier componente del motor, por experiencia tanto propia como de ajenos, en décadas de uso. Te voy a dar un detalle por si quieres convencer a alguien de forma directa, que te lo quiera rebatir: echa un riego de aceite LHM (*) y al lado echa un riego de LHS (**) y verás lo que tarda en desaparecer la pintura de la carrocería.... donde haya mojado el LHS; ambos líquidos son los que se utilizan en los sistemas de frenado y dirección asistida de diferentes vehículos Lo que DESTRUYE juntas y retenes es la MEZCLA de minerales con sintéticos. Es decir, es más que probable que un componente que durante años ó décadas haya estado funcionando con MINERAL, se estropee al cambiarlo a SINTÉTICO. Eso lo sabemos muy bien los propietarios de coches Citroën con LHM en el sistema de frenos, y que algún mecánico erudito sabelotodo le haya puesto LHS ó DOT al sistema para completar el nivel: arruina TODOS LOS COMPONENTES DE GOMA LHM: líquido hidráulico mineral LHS: líquido hidráulico sintético Dicho de otra forma: si un motor antiguo se repara a nuevo y se le ponen juntas y retenes nuevos, y desde el principio se le pone aceite sintético, es más que probable que funcione perféctamente durante kms y años. Pero la mezcla de aceites, incluso del mismo tipo, es peligrosa. Si miras el manual de usuario de cualquier vehículo te deja BIEN CLARO que NO se deben mezclar diferentes aceites de motor. Y el cambio de aceite y filtro NO quita todo el contenido de aceite que hay dentro de un motor, siempre queda una cantidad reseñable adherida a las paredes y resto de partes metálicas, que además es lógico porque eso que se queda pegado es lo único que lo protege tras estar un tiempo parado, durante el momento del arranque o puesta en marcha Por otra parte, olvidas la viscosidad del aceite: en mecánicas más antiguas los componentes tienen unas tolerancias de fabricación mayores por el propio sistema de fundición, torneado, fabricación y materiales, que el aceite más viscoso es el que además que engrasa, también tapa los huecos entre las piezas metálicas y elimina el rozamiento. En mecánicas más modernas, con tolerancias mínimas entre los elementos móviles, el hueco que hay es mucho menor y se produce más temperatura por el rozamiento, y el único que lo puede solventar: es un aceite muy fluido que se "cuele" entre el poco espacio que existe, y que además de engrasar, haga labores de refrigerante. Esto sólo lo consiguen los aceites sintéticos. El foro está plagado de comentarios de usuarios que han hecho caso a su mecánico erudito, poniendo un muy bueno aceite sintético y poco viscoso en motores de 30 ó 40 años, y en menos de 1000 kms les había desaparecido más de un litro de aceite, y al cabo de un tiempo le aparecieron las fugas por los retenes.... cosa que no les pasaba con un buen aceite mineral más viscoso, que además, en los largos periodos de inactividad del motor, sigue pegado a las paredes de los materiales, cosa que el sintético fluído acaba escurriendo hacia abajo. Los que tenemos coches que han estado décadas funcionando con aceite mineral, ahora estamos preocupados porque los semisintéticos no está claro si es que quieren decir "mineral con tecnología de aditivos sintética" como ha reconocido Castrol con el GTX, o son aceites de base sintética, que podrían crear el problema, y que por desgracia ni los fabricantes ni los distribuidores son capaces de aclarar. El aceite es como la sangre del motor, y por tanto, hay que ser muy precavido ante cualquier cambio que lo puede arruinar, ya que la reacción química que se puede producir por las altas temperaturas rompe las moléculas del aceite, que en definitiva es lo que asegura la película de "engrase" entre dos metales que rozan.
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