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Buenas a todos. Aquí dejo un listado de todo lo que he hecho en el coche, a modo de resumen. Más adelante pondré todo lo que falta porque, como todos os podréis imaginar, esto no ha terminado... MOTOR Se ha desmontado por completo (tipo 847-712). Se ha limpiado: bloque (exterior y eliminación de óxido interior), culata (eliminación carbonilla y óxido interior), camisas (eliminación de óxido exterior), pistones y bielas, cigüeñal, soportes cigüeñal, árbol de levas, varillas, balancines, eje balancines, muelles y soportes del eje, válvulas, bomba de aceite, tubo varilla aceite, cárter, tapa balancines, tapón aceite, tapa distribución, plato corona de arranque, poleas, tensores. Se ha eliminado capa de aceite quemado en: pistones y bielas, cigüeñal, soportes cigüeñal, árbol de levas, varillas, balancines, eje balancines, muelles y soportes del eje, válvulas, bomba de aceite. Se ha rectificado la culata. Se ha pintado: bloque, cárter, tapa balancines, tapa distribución, tubo varilla aceite, plato corona de arranque, poleas, tensores. Se ha montado nuevo: segmentos, casquillos de bielas, casquillos de cigüeñal, piñón árbol de levas, cadena distribución, tensor distribución, junta culata, tornillos culata, junta tapa distribución, junta cárter, junta colectores, retén cigüeñal, tornillos plato corona de arranque, correa bomba, correa alternador, rodamiento tensor. REFRIGERACIÓN Se ha desmontado, revisado y limpiado: electroventilador. Se ha pintado: soporte electroventilador. Se ha montado nuevo: bomba de agua, manguitos del radiador, purgador, termostato, radiador, termocontacto, sensor reloj temperatura, sensor testigo temperatura, bote de expansión y su tapón. ENCENDIDO Se ha desmontado, revisado y limpiado: distribuidor, cableado. Se ha montado nuevo: bobina, cables de encendido, platinos, rotor, tapa distribuidor, condensador, pulmón de vacío, bujías. ALIMENTACIÓN Se ha desmontado, revisado y limpiado: tubo metálico bomba-carburador y válvula antirretorno, carburador completo (tipo Weber 32DIR90), tubo entrada aire, caja filtro aire, pedal acelerador, varillaje acelerador, colector admisión. Se ha pintado: depósito (gris plata y antigravilla), caja filtro aire, entrada aire “cobra”, pedal acelerador. Se ha montado nuevo: depósito de gasolina y su tapón, manguitos de tecalán, bomba de gasolina, kit carburador (juntas, separador, membrana bomba, membrana ralentí, aguja), manguitos reaspiración gases, manguitos calefacción base carburador, válvula termostática entrada aire, cable acelerador, cable estárter. ESCAPE Se ha desmontado, revisado y limpiado: colector escape (reparación rosca con helicoil), silencioso delantero, chapas anticalóricas (silencioso delantero y trasero). Se ha pintado: tubo escape, chapas anticalóricas (silencioso delantero y trasero). Se ha montado nuevo: silencioso trasero, abrazaderas, soportes tubo escape y silencioso trasero. CAJA CAMBIOS Y TRANSMISIÓN Se ha desmontado, revisado y limpiado: caja de cambios por fuera (automática tipo 4139), puntas exteriores de palieres, manguetas, cableado, varilla selectora, palanca selectora. Se ha pintado: caja de cambios, convertidor, palieres. Se ha montado nuevo: retenes (salida diferencial, salida convertidor), rodamiento apoyo árbol de levas, junta cárter, filtro aceite, aceite (Elf D2), guardapolvos y grasa. FRENOS Se ha desmontado, revisado y limpiado: tubos rígidos, pinzas de freno, servofreno. Se ha pintado: tubos rígidos, pedal de freno, servofreno, palanca freno de mano y su soporte, chapas soporte frenos traseros. Se ha montado nuevo: bomba de freno, depósito, tubos flexibles, grapas metálicas sujeción latiguillos, pastillas, discos, compensador de frenada, bombines de freno, kit de zapatas, tambores, rodamientos traseros, tapones de tuerca, cables freno de mano, pulsador freno de mano, manguito servofreno. SUSPENSIÓN Se ha desmontado, revisado y limpiado: amortiguadores traseros, barras de torsión delanteras y traseras, trapecios de suspensión delanteros, barra estabilizadora delantera, brazos traseros. Se ha pintado: amortiguadores traseros, trapecios superiores, brazos traseros (convertidor de óxido), llantas (x5). Se ha montado nuevo: amortiguadores delanteros, silentblocks y rótulas de trapecios superiores, trapecios inferiores completos, soportes barra estabilizadora, silentblocks brazos traseros, neumáticos 165/70/R13 (x5), tuercas cromadas de llantas, centros de llantas. DIRECCIÓN Se ha revisado y limpiado: cremallera de dirección, barras de dirección, columna de dirección, soporte columna dirección. Se ha pintado: cremallera de dirección, barras de dirección, columna de dirección, soporte columna dirección. Se ha montado nuevo: rótulas de dirección, goma unión flexible de columna, casquillos columna dirección, dado articulación. Se ha montado de segunda mano: volante. ILUMINACIÓN Se ha desmontado, revisado y limpiado: alojamientos de faros, cableado y conectores. Se ha pintado: alojamientos de faros. Se ha montado nuevo: faros, pilotos delanteros, pilotos traseros, pilotos matrícula, todas las lámparas. Se ha montado de segunda mano: plafones interiores. ELECTRICIDAD Se ha desmontado, revisado y limpiado: cableado completo y conectores (vano motor lado piloto y lado copiloto, zona salpicadero, tramo lateral piloto, tramo portón trasero y tramo zona trasera), caja de fusibles, mando luces, mando limpiaparabrisas, motor de arranque, alternador. Se ha reparado: cables de tapón depósito líquido de frenos, cables de la caja de calefacción, cables del mando de luces, cables del mando limpiaparabrisas, cables plafones interiores, cables zona trasera. Se ha pintado: motor de arranque, alternador. Se ha montado nuevo: batería, llave de contacto, reloj salpicadero, interruptores salpicadero. Se ha montado de segunda mano: cuadro de instrumentos con velocímetro, caja temporizador limpialuneta. CALEFACCIÓN Se ha desmontado, revisado y limpiado: cables Bowden, caja de calefacción (segunda mano), trampillas de salida arriba-abajo, consola con mandos (segunda mano), consola con rejillas (segunda mano). Se ha pintado: caja de calefacción (segunda mano). Se ha montado nuevo: radiador, grifo, manguitos, purgador. Se ha montado de segunda mano: caja de calefacción, consola con mandos, consola con rejillas. VANO MOTOR Se ha desmontado, revisado y limpiado: larguero frontal, larguero inferior, larguero soporte caja de filtro aire, grapas, chapas anticalóricas (fondo, motor de arranque, bomba freno), chapas identificación, depósito y bomba lavaparabrisas. Se ha pintado: larguero frontal, larguero inferior, larguero soporte caja de filtro aire, chapas anticalóricas (fondo, motor de arranque, bomba freno), chapas identificación, varilla y cable sujeción capó. Se ha montado nuevo: soportes del motor, soportes de la caja de cambios (adaptados), tubos lavaparabrisas, surtidores lavaparabrisas, pegatinas, cable apertura capó, cierre capó, topes capó (x2). INTERIOR Se ha desmontado, revisado y limpiado: salpicadero, guanteras (piloto y copiloto), plásticos umbrales de puertas (izquierda y derecha), plásticos superior e inferior zona columna dirección, marco cuadro instrumentos, plásticos esquinas salpicadero (izquierda y derecha), plásticos laterales traseros inferiores, plásticos laterales traseros superiores. Se ha desmontado, saneado y reparado: parasoles (piloto y copiloto), asientos (piloto, copiloto y trasero), bandeja trasera, depósito y bomba lavaluneta . Se ha pintado: salpicadero, rejillas salida aire a parabrisas, guanteras (piloto y copiloto), plásticos umbrales de puertas (izquierda y derecha), plásticos laterales traseros inferiores (izquierda y derecha), plásticos laterales traseros superiores (izquierda y derecha), carriles asientos delanteros, estructura asiento trasero, asideros (x4), bandeja trasera. Se ha montado nuevo: aislantes suelo (suelo piloto, frontal piloto, suelo copiloto, frontal copiloto, frontal central, suelo trasero izquierdo, suelo trasero derecho, suelo bajo asiento trasero), tapicería (suelo piloto, suelo copiloto, frontal central, suelo asientos traseros, pieza zona freno de mano, piezas laterales bandeja trasera), fundas de asientos (piloto, copiloto y trasero), tubo y surtidor lavaluneta. Se ha montado de segunda mano: tapa caja fusibles, tapa radio, caja de palanca de cambios, cinturones de seguridad delanteros, techo, retrovisor interior, suelo goma maletero. PUERTAS Se ha desmontado, revisado y limpiado: paneles de puertas (x4), cromado interior puertas (x4), guanteras de puertas (piloto y copiloto), mecanismos elevalunas (x4), mecanismos cerradura (x4), cierre de puertas (x4), mecanismo limpialuneta, depósito y bomba lavaluneta. Se ha pintado: mecanismos elevalunas (x4), varillaje cerraduras (x4), pulsadores cerradura (x4), manetas exteriores (x4), triángulos cristal trasero (x2), tapa mecanismo limpialuneta. Se ha montado nuevo: lamelunas interior (x4), lamelunas exterior (x4), goma contorno cristal (x4), lámina plástico interior de puertas (x4), manetas interiores (x4), manetas exteriores (x4), bombines (x4), bombín maletero, cierre maletero, apoyabrazos (x2), manivela elevalunas (x4). CARROCERÍA Se ha reparado toda la carrocería (bollos y desperfectos). Se ha pintado por completo así como el vano motor (pintura código 721). Se ha desmontado, revisado y limpiado: parachoques (delantero y trasero), molduras laterales (x8), parabrisas, limpiaprabrisas (x2), luneta, limpialuneta. Se ha pintado: soportes y tornillos parachoques (delantero y trasero), parachoques (delantero y trasero), molduras laterales (x8) y sus grapas, limpiaparabrisas (x2), limpialuneta. Se ha montado nuevo: goma cierre capó, goma contorno parabrisas, gomas contorno puertas (x4), goma contorno maletero, goma contorno luneta, cromado contorno parabrisas y luneta, escobillas limpiaparabrisas (x2), escobilla limpialuneta, cromado parachoques trasero, reflectantes parachoques trasero, rejilla delantera, logotipo capó, logotipo maletero, antena, retrovisor lado piloto, matrículas (x2).

El grifo de la calefacción de plástico se suele gripar quedando inservible, y otras veces se anulaba para que no perdiera. Sin embargo, los dichosos cables "bowden" a veces juegan sus malas pasadas y, aunque el grifo no se pueda accionar desde el habitáculo resulta que ¡funciona! y se puede abrir y cerrar desde el vano motor. Te recomiendo que eches un ojo por el foro porque su presencia es recurrente: https://www.clasicosrenault34567.es/foro/index.php?/search/&q=bowden Una cosa es casi segura, si lleva mucho tiempo parado, en cuanto empieces a tocar, empezará a perder... así que tienes razón en lo de ir buscando un grifo. No sólo por friolero, la temperatura interior en invierno, etc. Sino también porque el pequeño radiador de la calefacción es una estupenda ayuda de emergencia al sistema de refrigeración en tiempo caluroso... y, aunque cuando te ves obligado a abrirlo se desatan los infiernos dentro del habitáculo, esto te suele permitir llegar a salvo a alguna sombra...

Limpié una serie de piezas que compré en Francia en casa, aprovechando que en la bañera puedo limpiarlas con comodidad y en un ambiente más limpio que el taller. Las piezas quedaron bastante bien. No estaban muy sucias: Sin embargo, al secarlas, vi que la rejilla de la consola tenía suciedad: Como en las otras consolas, desmonté las piezas de la rejilla y las limpié a fondo. También detallé la rueda de apertura/cierre: Quise probar una de las nuevas bombillas T5 LED en el mechero. Para ello, hay que retirar la tapa negra de la bombilla y sacar la bombilla T5 normal que llevaba instalada: Al intentar montar la bombilla LED, no entraba bien. El problema estaba en la anchura. En el alojamiento había unas ranuras de guía que impedían que la bombilla pudiese entrar a fondo. Con algo de esfuerzo y lijando un poco los laterales de la bombilla, logré que hiciese contacto para probar su funcionamiento. Sin embargo, al conectarla en el coche y activar las luces de posición, no se encendía. Tras un rato buscando el problema, descubrí que se había fundido el fusible de alimentación de la iluminación del salpicadero. Y es que la bombilla LED tiene conector positivo y negativo a ambos lados. Y el conector de la bombilla en el mechero tiene positivo y negativo en ambos lados, no en cada lateral, como sucede en el cuadro. El resultado es que se produce un cortocircuito cada vez que se intenta conectar (salta el fusible 8 empezando por la derecha). Habría que eliminar una conexión de la bombilla a cada lado para evitarlo. Probé a lijar las conexiones del LED que sobraban, pero no era tan sencillo. Al conectar el LED de nuevo, sufrió cortocircuito y quedó inservible. Decidí montar una bombilla T5 clásica en el mechero, ya que la iluminación en este caso es suficiente. Mi sorpresa ha sido al intentar montar el mechero en la consola de los mandos de ventilación. Resulta que hay que desmontar todas las partes del mechero para montarlo en la consola. Primero se introduce la carcasa de color verde y luego se monta el resto de piezas. Pero la carcasa no cabía en el orificio de la consola... Estuve forzándola, pero me daba miedo partirla. Al final, probé a montarla en la consola original (la que yo iba a montar era de segunda mano) y ahí entraba perfectamente. Resulta que los orificios eran de diferente tamaño (a la izquierda de la foto está la original): Con la "dremel" y el accesorio de lija, fui abriendo el orificio poco a poco, probando que entrase lo más ajustado posible: Monté la carcasa y el resto de piezas: La carcasa del mechero quedó demasiado ajustada. Tanto, que al montar el resto de piezas casi no podía moverse y me costó colocarla en su posición (la lámpara debe quedar en un sitio determinado para poder montar su tapa). Coloqué las gomas en las patillas de enganche de las trampillas y monté la consola. Conecté la lámpara de iluminación de los mandos, conecté el mechero, encajé los ejes de las trampillas en su lugar, enganché los cables bowden y fijé las fundas en las grapas correspondientes. Finalmente, encajé la consola en el salpicadero: Pero no todo iba a ser tan fácil. La ruleta de la trampilla de aire exterior funcionaba bien, pero la ruleta del grifo de calefacción se quedaba muy dura. Revisé el grifo y se podía accionar bien. No es que fuese muy suave, pero no estaba duro. Sin embargo, el cable parecía no moverse con suavidad. Tendría que revisar si estaba muy curvado en algún punto, pero para eso tendría que desmontar la guantera del piloto... También monté la consola superior con la rejilla de ventilación. El conjunto tenía buen aspecto una vez montado: El hueco de la derecha de la consola tiene montado un soporte para los mandos de los elevalunas eléctricos, por si algún día los encuentro y me atrevo a montarlos. Mientras tanto, tengo pensado montar un reloj que iba en ese lugar originalmente. Encontré la pieza de metal que sirve de sujeción del cenicero y pude montarlo también: En la iluminación de los mandos he montado una bombilla T5 LED del primer modelo que compré, resultando la iluminación mucho mejor. Más adelante, desmonté la guantera del piloto (con lo que todo ello conlleva) para acceder al cable de aacionamiento del grifo de calefacción y desmontarlo. Tras revisarlo, he comprobado que en línea recta iba muy suave, pero al curvarlo, se notaba cierto roce interno. Lo engrasé con grasa de cadenas para ver si así mejoraba. Tras montarlo y probarlo, iba bastante mejor, aunque creo que el problema está en el grifo de calefacción, que no se mueve con suavidad. Al menos ahora ya se puede accionar con normalidad. Estos LEDs los compré para el cuadro de instrumentos: Quería montarlos en el cuadro y dejarlo instalado definitivamente. Al desmontarlo para colocar los LEDs, aproveché para intentar encontrar el fallo que hacía que no funcionase el testigo de las luces de emergencias. Estuve haciendo diferentes comprobaciones hasta que descubrí que la pista que alimenta el positivo de la lámpara estaba cortada. Como tenía un cuadro de recambio, decidí sustituir la lámina de pistas: Aquí puede verse en detalle la zona rota de la pista: Antes de montar los LEDs, marqué el lado negativo, para poder montarlos correctamente. Si se montan con la polaridad contraria, no funcionan: Al terminar todo el proceso de sustitución de la lámina, monté el cuadro en su lugar y comprobé su funcionamiento. Y no funcionaba bien... Había varios testigos que no se encendían. Lo saqué del alojamiento y revisé cada testigo que fallaba, girándolos hasta lograr que hiciesen buen contacto, ya que éste era el problema. Cuando ya tenía todos los testigos funcionando correctamente, revisé el resto para asegurarme de que no fallarían con alguna vibración. Y entonces sucedió el desastre... Comenzó a salir humo de la parte trasera del cuadro. Un cortocircuito. Como estaba trabajando con el cuadro conectado, lo estaba apoyando sobre la columna de dirección, cerca de la llave de contacto. Creo que la llave hizo que se produjese el cortocircuito al tocar una pista positiva y otra negativa, las del testigo de carga de la batería. La pista quedó destruída: Después de tanto trabajo para tener un cuadro de este tipo renovado y funcionando correctamente, me lo he cargado por un despiste. En fin. Tendría que buscar una lámina o, más sencillo aún, un cuadro de segunda mano con la lámina en buen estado. Mientras tanto, recuperé el cuadro original que tenía restaurado desde hace tiempo y lo monté: Funcionaba perfectamente. Además, no recordaba lo bien que lo dejé. Estaba como nuevo. Compré una tapa de radio de segunda mano en Francia. Estaba en muy buen estado. Sin embargo, al montarla en el coche, el tono no es negro, sino que está algo desgastada y se aprecia la diferencia. Como no me gustaba el tono de la tapa de la radio, decidí darle una capa de pintura negro satinado. En primer lugar, enmascaré el símbolo: Le di un par de capas de negro satinado: Al presentarla en su lugar, se veía bastante mejor que antes, aunque en las fotos no se aprecia bien debido al flash de la cámara: Estuve comparando las dos consolas de la palanca de cambios que tengo para montar. Resulta que la original (a la izquierda en las fotos) tenía peor aspecto exterior, con mayor desgaste y roces. Sin embargo, la que compré de segunda mano, tenía roto el orificio de sujeción al mecanismo de la palanca. Además, tenía un agujero en la parte superior para un tornillo que sujetaba la tapa. Respecto a las tapas, la original tenía restos de pegamento (por alguna reparación), mientras que la de segunda mano (a la izquierda de la foto) iba sujeta mediante el tornillo al no tener dos patillas de sujeción: Decidí montar las piezas de la consola de segunda mano, aunque no me convencía ninguna de las dos. Apliqué reparador de plásticos en la que iba a montar: Pegué la placa indicadora de las marchas en la tapa superior (ambas consolas la tenían despegada): Para montar la consola, tuve que desmontar el mango de la palanca de cambios. Además, al colocar la consola, no se debe olvidar montar la lámpara de iluminación de marcha seleccionada. Antes de colocar la tapa, hay que montar la lámina indicadora de marcha seleccionada (recordar que la original quedó destrozada al intentar repararla): Monté la tapa y la sujeté con ayuda del tornillo rosca-chapa que traía. Aun así, no quedaba bien sujeta: Tendría que buscar alguna solución. Otro problema que detecté fue que el indicador de marcha seleccionada no coincidía con la marcha correspondiente: Descubrí que podía desplazar la consola hacia atrás (los orificios de sujeción eran alargados) y el indicador quedó bien ajustado: Más adelante compré en Francia otra consola de palanca de cambios de segunda mano. También incluye la palanca de cambios y el pedal de freno. No necesitaba esas dos piezas, pero al tener un precio muy bajo todo el lote, lo compré. La consola tenía roto el punto donde rosca el tornillo de sujeción superior: Lo que más me interesaba era la tapa superior: Tenía todas las pestañas de sujeción, así que la limpié y le apliqué renovador de plástico. Después, pegué la placa con las posiciones de la palanca: Pero al ir a montarla, tampoco encajaba bien... Así que el problema no eran las patillas. De hecho, las otras tapas no quedaban mal en las consolas que tenía desmontadas. El caso era que una vez montada y ajustada en el coche, la consola quedaba retorcida, y la tapa no asienta bien. ¿Cómo podría montar la tapa entonces? Decidí probar a pegar una de las tapas en una consola fuera del coche, para ver cómo quedaba. La mantuve unida con cinta y una vez seco, quedó sujeta con bastante firmeza, así que era una buena solución. Sin embargo, al ir a montarla en el coche, al tener que retorcerla para ajustarla y colocarla, se volvió a despegar... No había manera de dejar esta pieza bien montada. Respecto a los cinturones de seguridad, no tenía muy claro qué hacer. Pensaba que los cinturones originales estaban estropeados o en mal estado, así que había comprado unos de segunda mano. Pero tampoco me convencían. Lo mejor sería comprar unos nuevos. Sin embargo, quise revisar los cinturones delanteros originales. Comencé a abrir uno de ellos (el del piloto) para revisar el mecanismo, pero no quise continuar por si me cargaba algo: Tras limpiarlo y comprobar que funcionaba perfectamente (hay que colocarlo en su posición de montaje para que el bloqueo actúe correctamente), decidí que no estaba tan mal y lo monté. Sin embargo, me encontré con un problema. Y es que el tapizado del lateral y el mazo de cables impedían que pudiese entrar la lengüeta de sujeción del mecanismo. Tuve que realizar un corte para adaptarlo. Monté el carrete en su lugar, después la corredera en la parte superior y, por último, la sujeción de la parte inferior. Una vez montado, quedó bastante bien. Respecto a los tapones que cubren la cabeza de los tornillos, he reunido los que tenía. Había algunos con textura y otros lisos. Me gustaban más los que tenían textura, pero sólo tenía dos: También existen unos tapones para ocultar la rosca que no se utiliza para la sujeción de la corredera. Los originales son color gris (quizás eran beige y se han descolorido con el tiempo), pero me gustaron más los de color negro del R5 GTL: Los sustituí, además de colocar la corredera en la rosca superior: Por último, monté los enganches en la parte trasera, que ya limpié en su momento: También volví a montar el asiento que reparé en el lado del piloto, ya que quería hacer pruebas del coche en movimiento. Primero monté los raíles. Sustituí la arandela oxidada por dos más finas nuevas: Y coloqué el asiento en su lugar:

Hola, NO es complicado. Pero puede haber variaciones en función del modelo del mueble del climatizador (que así se llama el trasto que has de desmontar). Vamos a ver... tu unidad es ¿un segunda serie? abrimos el capó. Casi bajo el parabrisas delantero en el lado del conductor encontrarás el mueble que contiene el ventilador. Si le das al ventilador el ruiido saldrá de ahí, ¿verdad? Quitamos la batería. ¿Tiene rejilla cubriendo la boca superior? (la que encaja con la rejilla del capó)... si no tiene, ¿cuanto puedes sacar por ella? ¿se ha quitado el ruido? ¿seguimos? Desencajar los cables. Sirga del velocímetro (cable gordo) va con una grapa por el lateral. Cables Bowden. (controlan la cantidad de aire y el grifo de la calefa) son cables de un alambre que acaban en arandela. Conector del ventilador OJO porque los plásticos estarán viejunos (y particularmente el que encaja en el grifo) y los anclajes pueden partirse con facilidad.... con mucha facilidad... Soltamos el mueble... un tornillo de estrella junto al carburador (bien para soltar, pero necesitrás un destornillador largo) Un tornillo por el lateral. La cabeza en el vano se suele ver bien, la tuerca detrás del bombo del silencioso cuesta un poco más... sujetarla mientras lo aflojas si estás sólo requeire de algo de destreza. ¡OJO PORQUE EL SILENCIOSO PUEDE ESTAR CALIENTE! Una chapa contra la tabica... Y pista; todo para afuera. (todo menos las tuberías del radiador espero que no estén crujientes, en cuyo caso es buen momento para cambiarlos). A partir de aquí... o bien el radiador se despaza sacando por un lateral, o hay que soltar un anclaje como de tartera o hay que soltar unos tornillos Habría que saber el modelo que tienes.... Unas foto estaría bien. Limpias todo bien... el radiador estará guapo, OJO no rompas las láminas ni las aplastes al limpiarlo. Antes de montar aprovecha para limpiar el desagüe que queda debajo del mueble. Acuérdate de dejarlo bien puesto cuando lo moentes. Si te animas, saca fotos y hacemos un brico.

Para poder montar la guantera del piloto, necesitaba preparar varias cosas previamente. En primer lugar, instalé el conector que faltaba para el cable de masa del testigo de estárter accionado: No encontré un conector negro como el original y puse uno de color azul de los que tengo guardados. Después, estuve colocando los cables "bowden" de los mandos de calefacción: Sujeté el mazo de cables que va hacia la parte trasera con sus grapas correspondientes por encima de la columna de dirección y a lo largo del lateral izquierdo del suelo del piloto. Conecté el cable de alimentación del plafón de luz interior del lado izquierdo. También coloqué la caja de fusibles en su lugar (el mazo de cables queda completamente comprimido por detrás) para ver cómo quedaba: Había una pieza que no había montado y que recuperé: Se trata de una placa metálica (en el R5 GTL es de plástico) que va montada en el lateral derecho de la columna de dirección. Su misión es evitar el roce del dado de la columna de dirección con los cables que hay justo al lado, que ocupan mucho espacio y quedan muy apretados. Lo malo era montar esa chapa con la columna ya en su lugar. Y es que habría sido mejor montarla con la columna fuera. Pero yo esa chapa la desmonté muy al principio y, además de no recordarla (me di cuenta de su existencia al desmontar el interior del R5 GTL), pensé que se montaba con facilidad. Nada más lejos de la realidad... El problema era que, una vez que descubrí la postura de montaje de la placa y colocaba el tornillo con su arandela desde el lado de los cables, tenía que colocar la tuerca por el lado contrario, que es el lateral del soporte de la columna de dirección, con la propia columna pasando por el interior y sin apenas hueco para meter los dedos... No fui capaz en un primer intento. Tras varios intentos y dejarme las manos allí, giré un poco la dirección para tener algo más de espacio. De este modo, presenté la placa con el tornillo puesto, coloqué la tuerca por dentro y la sujeté con un dedo. Al acercarla al orificio del tornillo, tenía que retirar el tornillo, continuar empujando la tuerca a su sitio, volver a introducir el tornillo, y darle un par de vueltas para que roscase y no se escapara. Tras un buen rato, lo logré. Para poder apretar el tornillo, al no tener espacio, utilicé una herramienta genial: la llave fija con carraca: Y el tornillo quedó apretado. Para quitar más cables de enmedio, instalé el mando de luces en su lugar, y sus cables dejaron de estorbar: Uno de los tornillos de sujeción no era el original, así que recuperé uno del R5 GTL: Para colocar la caja de fusibles, tenía que sujetar el mazo de cables al soporte de la caja con una presilla: Coloqué la caja en su lugar y la sujeté con la tuerca correspondiente: Antes de montar la guantera, tenía que instalar los dos cables de accionamiento que van sujetos a ella: el de apertura del capó y el de accionamiento del estárter. Los desinstalé y retiré del vano motor hacia el interior. El de apertura del capó me costó más trabajo y necesité ayuda para lograr que pasara el enganche final a través de la goma del pasamuros. Después me di cuenta de que no era necesario sacarlo del todo para colocarlo en la guantera. Y es que, mientras el cable del estárter debe instalarse primero en la guantera y después pasarlo al vano motor, el cable de apertura del capó se puede colocar en la guantera sin sacarlo del vano motor. Coloqué el cable del capó con su tornillo (no encontré el original y puse el del R5 GTL): Después monté el cable del estárter, que hay que introducir por el alojamiento correspondiente y encaja a presión: Conecté el cable del estárter y ya podía montar la guantera: Pero antes tendría que cambiar la moqueta del suelo. Quería hacer una pieza nueva que se ajuste mejor. Utilicé como plantilla la primera pieza que realicé, dándole algo más de anchura por el lado de la palanca de cambios. La coloqué en su lugar y realicé los cortes para ajustar la curvatura en el lateral de la puerta. Con la guantera sobrepuesta, quedaba muy bien y no se notaban ni las dobleces ni los cortes. En el lado de la palanca de cambios, esta vez quedaba como la pieza del lado del copiloto: Antes de montar la guantera, coloqué la pieza del lateral que desmonté antes de limpiar y pintar la guantera: Coloqué la guantera en su lugar, cuidando que encajase correctamente. También fui colocando los cables de estárter, apertura de capó y cables bowden de calefacción. Sujeté la guantera con los tornillos superiores: Después coloqué el tornillo que la sujeta por el lateral al soporte de la columna de dirección: Este tornillo tendré que pintarlo en negro, ya que lo tenía preparado con pintura de zinc (pensé que no se vería). Atornillé la guantera al soporte de la caja de fusibles: Coloqué la pieza del lateral del salpicadero y la sujeté con el tornillo inferior, junto con la guantera: El tornillo superior debe ser de cabeza cónica y con cierto grosor. Tenía uno guardado que utilicé, pero tendré que pintarlo en negro: El último tornillo que quedaba por poner, no pude atornillarlo, ya que la moqueta me impedía llegar al orificio donde rosca. Tendría que hacer un hueco en la moqueta para poder roscarlo. Así quedó montada la guantera:

He estado desmontando el R5 GTL del taller para hacer fotos y tener claro cómo montar todos los elementos de la zona del salpicadero y del interior en general, ya que en su momento no hice ninguna o muy pocas fotos cuando desmonté mi coche, y necesitaba tener claras muchas cosas. Pude desmontar las piezas de aislante y así tener plantillas en mejores condiciones que las de mi R5 para fabricar piezas nuevas. Comencé con la que va en la zona de los pies del copiloto, bajo el salpicadero y al fondo: Esta pieza me sirvió para fabricar la nueva: Dibujé el contorno, corté la ranura para la lengüeta de sujeción y abrí los tres orificios para el paso de los espárragos donde roscan las grapas de sujeción (utilicé el sacabocados). Las grapas de sujeción originales no tenían buen aspecto. Además, las del R5 GTL me gustaban más: Las del R5 GTL tenían una ranura para poder utilizar un destornillador plano a la hora de roscar y desenroscar. Decidí poner estas últimas. La pieza quedó bien sin necesidad de hacer ningún ajuste: Estuve tomando medidas de la zona inferior del lado del copiloto para realizar la pieza de aislamiento: Por cierto, que descubrí en el R5 GTL una serie de tapones en los orificios del suelo del coche. En el caso de mi R5, en esos puntos se colocan unas grapas, aunque faltan muchas de ellas. Decidí colocar estos tapones donde faltaban: Con las medidas del lado del copiloto, decidí realizar la pieza del lado del piloto, ya que serían simétricas y así aprovechaba mejor el trozo de aislante que me quedaba: Sin embargo, me llevé una desagradable sorpresa. Resulta que ambos lados no son simétricos y ni siquiera se me ocurrió comprobarlo. El lado del piloto es más amplio, por lo que la pieza se quedó pequeña... Después del fallo, utilicé el último trozo de aislante que me quedaba para hacer la pieza de aislante de los pies del copiloto: En este caso, la pieza quedó perfectamente: Antes de dar por perdida la pieza de aislante que había hecho mal, se me ocurrió probar una cosa: añadir un trozo de aislante en la zona que se había quedado sin cubrir. Además, tenía el trozo del que saqué la pieza grande, por lo que podría utilizar la zona contigua para que el trozo encajase perfectamente. Quedó bastante bien. Además, encima irá la moqueta y no se verá, cumpliendo perfectamente su misión: NOTA: más adelante pegué un trozo de goma por detrás como refuerzo y sellé la unión con pegamento de moqueta. Tenía que hacer la pieza de aislante que va en la parte superior de la zona del piloto y, para ello, quise desmontar antes esa misma pieza del R5 GTL. De este modo, descubrí que tendría que desmontar algunas cosas que ya tenía montadas en mi coche. La pieza era similar a la de mi R5, pero estaba más entera: Tracé el contorno: Recorté las ranuras y orificios: Y terminé de recortarla: Quise rediseñar el hueco interior para que tapase algo más de superficie, ya que no tenía ninguna utilidad dejarlo con la forma original. Antes de poder montar la pieza en su lugar, debía desmontar el estárter y el cable de apertura del capó, para montarlos de dentro hacia fuera una vez montada la guantera, donde van sujetos. También saqué hacia el vano motor los cables "bowden" del sistema de calefacción: Una vez colocada la pieza, descubrí que el cable del acelerador rozaba... Pero observando la pieza original, me di cuenta de que me faltaba por realizar un corte que sirve precisamente para que el cable del acelerador no roce: Y la pieza quedó terminada: A continuación, recorté la pieza inferior para que encajase mejor con esta pieza: Antes de colocar el aislante del suelo del lado del copiloto, tenía que solucionar un problema. Resulta que uno de los tapones estaba suelto. El motivo parecía haber sido un golpe en la carrocería, ya que al intentar colocarlo de nuevo, la zona estaba deformada y no encajaba bien. Decidí enderezar la zona con ayuda de un martillo, pero tenía que colocar una base sólida para que sirviese de apoyo. Utilicé un gato hidráulico con una pieza metálica lisa: Golpeé el contorno del orificio hasta dejarlo más o menos plano. Entonces, el tapón volvió a encajar en su sitio: Para dejar fijo el tapón, lo pegué con el mismo pegamento de la tapicería, que me parece bastante resistente y, además, posee cierta flexibilidad.

Quise ajustar los mecanismos de sujeción del capó. Y es que la grapa de sujeción de la varilla estaba muy cerrada y costaba mucho sacar y meter la varilla de la misma. La he desmontado y la he abierto para que la varilla entrase y saliese con más facilidad. Además, me he dado cuenta de que estaba mal montada. Tiene unas pestañas que deben quedar fuera y no dentro del alojamiento en el capó: También sujeté el otro extremo del cable limitador de apertura en el tornillo correspondiente del faro izquierdo, como ya me explicó el compañero José Manuel: Recuperé el cable del velocímetro e introduje un extremo en la caja de cambios, sujetándolo con el clip correspondiente: Por un momento me preocupé, ya que el cable no encajaba bien. Hay que girarlo hasta lograr que el cuadradillo entre en el orificio que tiene la misma forma. El otro extremo del cable encaja de forma parecida en el cuadro de instrumentos, aunque las pestañas de sujeción se volvieron a partir (las había pegado en su momento) al intentar volver a meter la goma pasamuros: Sujeté las pestañas con cinta para lograr que el cable se quedase más sujeto al cuadro: Para poder volver a montar la goma pasamuros del cable, se me ocurrió hacerle un corte: Al introducirla en el orificio, quedó perfectamente cerrada, ya que entra a presión. Ojalá se me hubiese ocurrido antes. Sacarla a presión es lo que hizo que se partiesen las pestañas... En el orificio interior coloqué un trozo de espuma, aunque debo ajustarlo mejor: Coloqué la goma de sujeción del bote de expansión, con los enganches correspondientes: La goma no queda muy estética que digamos, ya que los enganches van girados 90º uno respecto al otro y la goma queda girada. Además, las dos gomas no quedan alineadas, sino sobrepuestas. Tenía preparada desde hace tiempo la caja de calefacción, pero no quería montarla en el vano motor hasta no estar seguro de que no tendría que desmontarla más. Por eso estuve revisando los diferentes elementos que van montados a su alrededor. En un primer momento, intenté colocarla en su lugar, pero no lo logré. Después de ir jugando con ella hasta encajarla lo más cerca posible de su ubicación final, me di cuenta de que las pestañas que tiene en la boca de salida del aire no encajaban en el interior del hueco de entrada de aire hacia el habitáculo. Algo fallaba. Pensé que podría ser que la espuma que sirve de sellado chocaba con la zona inferior del hueco, donde existía un cordón de soldadura más grueso de lo normal. Recorté parte de la espuma en esa zona. Pero no sirvió de nada. Seguía sin lograr hacer encajar las pestañas por más fuerza que hacía. Además, de tanto mover la caja, golpearla, etc, sufrió arañazos y se rozaron también algunas piezas del vano motor. Pero ya me daba igual todo. Sólo quería dejar la caja en su sitio, y no había manera. Lo volví a intentar y, tras retirar toda la espuma y ver que seguía sin encajar, coloqué la espuma de nuevo y decidí ponerla lo más pegada posible y dejarla así. Parece que quedó un poco mejor, ya que además de sujetarla con la palanca metálica, la forcé para hacer coincidir la pata del lado contrario con la grapa donde va atornillada. Esto hizo que finalmente no quedase tan separada, aunque sigue sin encajar perfectamente la salida del aire con la entrada al habitáculo. Veremos si no hay pérdidas. Enganché la punta de los dos cables "bowden", el de apertura de la trampilla y el del grifo de paso de refrigerante: No enganché las fundas porque primero habrá que regular el accionamiento, una vez se hayan montado los mandos del salpicadero. También coloqué la grapa de sujeción del purgador de la caja de calefacción: A continuación, tenía que conectar los manguitos de calefacción a la bomba de agua. Y tampoco tenía muy claro cómo iban. Busqué fotos tanto del vano motor del coche antes del desmontaje como de otros R5, y en ningún caso los manguitos tenían la misma forma que los manguitos nuevos. Tras estudiar diferentes soluciones, decidí colocarlos así: Retiré los tapones de las bocas de la bomba de agua y coloqué los manguitos con sus respectivas abrazaderas. También monté el purgador a la salida hacia el carburador, pero taponando un extremo: Y es que no podía terminar el circuito porque no tenía manguitos del tamaño adecuado para conectar la bomba de agua con la base calefactada del carburador. Compré manguito de 10mm de diámetro interior (imposible encontrar los manguitos originales nuevos) para terminar de cerrar el circuito de líquido refrigerante. De esta manera, podría conectar mejor la bomba de agua con el purgador y éste con la base del carburador. Corté un tramo y lo conecté a la parte trasera de la base del carburador, así como al racor de entrada a la bomba de agua: Me costó bastante encajar el manguito en ambos puntos, ya que entraba muy ajustado. De hecho, en el racor de la bomba quedó metido prácticamente el ancho de la abrazadera. Creo que quedó suficientemente sujeto, pero habría que observarlo. En el caso del tramo que conectaba el purgador con el racor de salida de la bomba, conecté sin problemas el extremo del purgador, pero el extremo del racor no lograba introducirlo. Me dijeron un truco: calentarlo con agua hirviendo para que ganase flexibilidad. Con ayuda de un cazo y una placa portátil que había por el taller, calenté el manguito y estuvimos intentando meterlo lo máximo posible. No quedó mucho más metido que el otro, pero lo suficiente como para dejarlo bien sujeto con la abrazadera. Encontré un tramo de manguito para refrigerante que tenía guardado y que tenía 10mm de diámetro interior, pero 15 de diámetro exterior. Parecía más adecuado para los tramos que van a la base del carburador, así que corté un trozo para probar desde la bomba al purgador: Encajó mucho mejor en el racor de la bomba, así que decidí sustituir los otros tramos que ya había colocado y que eran de manguito 10x17mm para gasolina. Me echaron una mano para purgar el circuito de refrigeración. Lo que hicimos fue colocar un trozo de manguito a la salida de los dos purgadores del circuito para ir dejando salir refrigerante en un cubo y observar cuándo dejaba de salir aire. Durante un buen rato, salió mucho aire del circuito y apenas salía líquido. El aire salía a borbotones, junto a un chorro pequeño de líquido. Dependiendo del momento, salía más líquido por el purgador a la salida de la bomba o por el de calefacción. Con el motor ya caliente, de repente, el motor se paró... ¿Qué había pasado? Intenté arrancarlo, pero no había manera. Enseguida llegamos a la conclusión de que se había quedado sin gasolina... Fuimos a la gasolinera y llené la garrafa. Unos 7 litros. Una vez en el depósito, volví a arrancar el motor. Con el motor caliente, no dejaba de salir aire. Esto empezaba a preocuparnos. No parecía terminar de purgarse y la temperatura del motor era alta. Probé a medir la temperatura del motor con una pistola de temperatura que habíamos comprado hace poco en el taller: En la culata había 93ºC (que luego supe que podrían ser más, ya que la medición no se hizo lo más cerca posible) y la aguja del indicador estaba cerca de la zona de peligro. Decidimos parar el motor, ya que algo no iba bien y el circuito no acababa de purgarse, por lo que la refrigeración del motor no era óptima. Más adelante, probamos un nuevo método para purgar el circuito de refrigeración. Lo primero que hicimos fue cortar el manguito superior del radiador. Esto me lo habían aconsejado, ya que así el manguito podría perder la curva superior que estaba claro que acumularía aire en ese punto. La verdad es que quedó bastante bien. Me había planteado comprar otro manguito diferente (de otro modelo de motor), pero parecía que con esta leve adaptación sería suficiente. Utilizamos una "pera" de las que sirven para purgar los circuitos de alimentación en motores diesel y la conectamos al purgador de la calefacción (el más alto). De este modo, íbamos presionándola para expulsar aire y líquido refrigerante, hasta que prácticamente salía sólo líquido. También había que ir reponiendo líquido, ya que el depósito de expansión se iba vaciando. Sin embargo, hubo un problema. Moví el coche para poder conectarle uno de los nuevos extractores de humos que se han instalado en el taller y, al estar el depósito de expansión suelto (lo soltamos para poder llenarlo con más facilidad), se desplazó y primero rozó con las aspas del ventilador, provocando un pequeño roce, pero después se puso en contacto con el tubo de escape, derritiéndose y formándose un estupendo agujero en el lateral... Además, me había quedado sin líquido refrigerante para reponer. Podría haber reutilizado el que había ido saliendo del motor, pero tenía un color tan feo, que prefería ponerlo nuevo (aunque me temo que ese color es el que adquiere al atravesar el bloque). También tendría que comprar un depósito nuevo, aunque no es una pieza cara. Al menos descubrí que el método de la "pera" parece muy efectivo y más adelante podría purgar el circuito definitivamente. Días después, volvimos a ponernos a purgar el circuito de refrigeración. Sustituí el bote de expansión roto por uno que compré y montamos la "pera" de combustible en la salida del purgador de la calefacción. Llenamos el bote con líquido refrigerante hasta la marca MAX. Arrancamos el motor y esperamos a que alcanzase la temperatura de funcionamiento. Entonces, volvimos a succionar el aire con la "pera", vaciando líquido hacia un cubo. Tras un minuto succionando, sólo salía líquido. Rellenamos el nivel de refrigerante y lo dimos por purgado. Después, quise comprobar la temperatura de funcionamiento del sistema. Con la pistola de temperatura, apunté al termocontacto ubicado en el radiador. La temperatura iba aumentado y, al alcanzar los 87 grados, se ponía en marcha el ventilador. Entonces, la temperatura iba disminuyendo y al llegar a 78 grados, el ventilador se paraba, con lo que la temperatura volvía a subir y se repetía el ciclo.

Muy buena observación. Yo en todos mis proyectos suelo desmontar ambos cables y engrasarlos generosamente con grasa de litio, tras esta operación la acción se vuelve mucho más suave y su vida útil mucho más larga. No conviene olvidar los cables Bowden (que así de llaman estos cables) del freno de mano y muy especialmente en los 5, los cables de la climatización. Porque como dice la gente de mar: La grasa no es Dios pero hace milagros.

Ya en su momento intenté el montaje del radiador en el interior de la caja de calefacción. Este modelo, al ser copia del original, lleva un marco metálico que no logré colocar de manera que las dos piezas de la caja pudiesen encajar y cerrar correctamente: Estuve analizando cómo deben encajar las piezas y resulta que al fondo de la caja hay unos salientes que hacen que el radiador encaje perfectamente, pero el marco, choca con unos salientes y no baja lo suficiente: Tras un rato dándole vueltas a cómo montarlo correctamente, decidí que lo mejor sería o bien cortar los salientes, o bien abrir unos huecos en el marco para salvar los salientes. Opté por esto último. Marqué las zonas donde debía cortar: Utilicé la "dremel" para hacer los cortes y retiré los recortes con unos alicates: Repasé los bordes con una piedra: Sin embargo, cuando lo volví a montar, tampoco encajaba: Y es que toda la zona inferior del marco impedía que bajase lo suficiente para poder cerrar las piezas de la caja. Así que probé a doblar la lengüeta para evitar que chocase. Lo hice en un tornillo de banco, golpeando con un martillo: Cuando la coloqué en su lugar, seguía sin bajar lo suficiente. Sólo me quedaba cortarla. Corté la chapa inferior del marco metálico y probé si encajaba mejor el conjunto: Pero el marco seguía sin bajar lo suficiente. Ahora lo impedía el tramo transversal inferior. Así que lo corté y probé de nuevo: Y esta vez sí que encajaba todo en su sitio, pudiendo cerrar ambas piezas de la caja: En realidad, nunca llegaba a encajar las piezas, ya que liberar las pestañas es bastante complicado, pero me aseguraba de que la caja podría cerrarse. Con el radiador se incluía una banda de material aislante, que supuse iba colocado en el contorno del marco para eliminar la holgura existente: Colocarla era muy sencillo, gracias a que era autoadhesiva. Corté el trozo de sobra que iría en el lateral que corté: El marco entonces quedaba con menor holgura, aunque seguía existiendo una pequeña ranura sin sellar que no creo que vaya a tener mayor importancia: Entonces llegó el momento de cerrar definitivamente la caja, encajando las diferentes pestañas: En la boca de salida de aire, seguía existiendo la zona rota que pegué en su momento pero que se despegó en el primer intento de montaje del radiador: Pensé que no sería fácil cerrarla, ya que ambas piezas quedan muy alejadas entre sí, además de no estar alineadas: Y, para colmo, descubrí otro desperfecto: En una de las esquinas faltaba un trozo de plástico. Este marco sirve de soporte para una goma que cierra la unión con el hueco hacia el habitáculo, pero no creo que afecte a su sujeción. Para montar el grifo nuevo de calefacción, necesitaba recuperar algunas piezas del original: Necesitaba los tornillos de sujeción con sus arandelas y una grapa de sujeción del cable de accionamiento. Al pensar que la unión entre el grifo y el radiador necesitaría algún tipo de junta, descubrí que existía una junta de goma en el grifo original y quise recuperarla: Logré sacarla con ayuda de un cúter y un clip. Además de dañarla ligeramente, estaba bastante deteriorada. Tomé medidas para buscar una junta similar. Yo pensaba colocar una junta redonda y plana, pero después caí en la cuenta de que si montaba algo así, no haría ninguna estanqueidad... Así que busqué una junta tórica del mismo diámetro, ya que seguramente la original sería así, pero con el tiempo había quedado deformada y aplanada. La monté en el alojamiento del grifo: El radiador nuevo traía un par de tuercas cuadradas que son necesarias para atornillar el grifo. Van colocadas en unas ranuras a ambos lados de la boca de unión con el grifo: Así pude montar el grifo en su lugar, teniendo en cuenta su posición correcta, con el tubo hacia la parte inferior de la caja (y no al contrario): También coloqué la grapa de sujeción del cable bowden de accionamiento: Y la caja de calefacción quedó lista para montarla: Los cables de calefacción tenían algunas zonas con la funda de plástico deteriorada, lo que había hecho que se oxidase la funda metálica: Retiré toda la funda de plástico, cortándola con un cúter a lo largo del cable. El cable se movía con dificultad debido a los restos de óxido que había en el interior. Estuve limpiándolo introduciendo limpiador en spray desde ambos extremos y agitando el cable para que fuese saliendo la suciedad. También limpié la parte exterior de la funda metálica con cepillo metálico. Soplé el interior con aire a presión y engrasé el cable con grasa en spray: Para volver a proteger el cable, utilicé cinta aislante a modo de funda de plástico: También limpié la pieza de goma y de plástico que sirven de pasamuros: El cable quedó bastante bien, tanto de aspecto como de funcionamiento, deslizando de modo bastante suave. Sobre la espuma adhesiva de 10mm que había comprado, tracé un rectángulo con las dimensiones exteriores del marco de la salida de aire de la caja de calefacción y lo recorté con tijeras: El corte no quedó muy limpio, la verdad. Tracé el rectángulo interior según las dimensiones y esta vez lo recorté utilizando el cúter: Sin embargo, el corte no llegaba hasta el fondo, así que lo repasé con el cúter de hoja frontal, golpeando hacia abajo y avanzando poco a poco: El corte quedaba algo más limpio: Al presentarla, descubrí que las dimensiones no eran las adecuadas (no era un rectángulo regular): Tendría que hacer un par de cortes para reajustarla. Antes de montar la junta en la caja de calefacción, quería reparar la parte que estaba rota, pero dejándola más resistente que la otra vez. Para ello, tendría que aportar material, ya que existía un hueco grande. Corté un trozo de plástico de la caja original: Protegí la parte trasera del hueco a rellenar con cinta de carrocero, que serviría de soporte: Con ayuda del soldador, fui derritiendo el trozo de plástico y aportando material hasta cerrar el hueco: Coloqué la junta, realizando varios cortes para ajustarla mejor: Y coloqué un trozo de papel en la zona del adhesivo que quedaba en la esquina del marco que estaba rota. No me convencía del todo el resultado... El otro cable de calefacción lo reparé de manera similar al primero. Retiré la funda de plástico: Limpié el óxido interior y exterior de la funda metálica. En este caso, el cable presentaba una ligera doblez en un punto que dificultaba el deslizamiento: Lo engrasé y parece que no iba mal. Ya en casa, aprovechando que tenía que encintar el cable del velocímetro, lo encinté: Volví a realizar la junta de la caja de calefacción, esta vez ajustando mejor las medidas y realizando mejor los cortes: A pesar de que no pensaba que fuese necesario, decidí reparar la esquina del marco de la caja de calefacción. Para ello, corté una esquina del marco de la caja de calefacción original: Lo presenté, comprobando que tenía que ajustarlo retirando material: Retiré los bordes interiores que sobraban con ayuda de la "dremel" y el disco de lija: Sobre el trozo de plástico que iba a utilizar, tracé la forma que debía tener en ambos extremos para que encajase en el hueco correspondiente, y lo recorté con la "dremel": Con el disco de lija de la "dremel", fui ajustando los bordes hasta que encajó lo mejor posible: Entonces lo fijé con cinta de carrocero y soldé la parte central con plástico procedente de la caja original: Después fui soldando el resto de la unión, tanto por delante como por detrás: Repasé la zona con el disco de lija para dejarlo mejor acabado: Retiré la primera junta que hice y coloqué la segunda: Me fui al coche para presentar la caja en su lugar de montaje: De este modo, aprendí cómo colocarla. El enganche metálico va como aparece en la foto, y hay que presionar hacia el borde del vano motor para que empuje la caja contra la boca de ventilación y quede la junta comprimida en su lugar. El conector eléctrico quedaba un poco retirado del cable de conexión, pero ajustando un poco el cable pude llevarlo más cerca y creo que podré conectarlo: Aunque, antes de montar la caja, hay otras cosas que solucionar.

Buenas, Me he metido en un lio... Como muchos de vosotros, los famosos cables Bowden de los mandos de calefaccion y aire se me han quedado agarrotados. En varios sitios he leído que por mucho que los intentes lubricar, se vuelven a secar. Y la verdad que no me he planteado sustituirlos por unos nuevos, si es que existen. He preferido rizar el rizo y pensar en montar algo nuevo de manera interna, y que por fuera sigan los mismos mandos. *Aquí una imagen del modulo suelto, por la parte trasera. Así que empece a darle vueltas al asunto y pensando como poder mover estos dos mandos de manera electrónica. Con servomotores y algún tipo de rueda o potenciometro. Decir que mi nivel de conocimiento electrónico es básico. Conozco varios elementos electrónicos, como los servos, potenciometros, resistencias y poco mas, pero no he trabajado con ellos de una manera profesional. Mi idea fue que quizá podrían acoplarse dos potenciometros, uno a cada mando, que conectados con unos motores en la parte del motor de la calefacción, podrían activarlos de alguna manera. *Imagen de potenciometro (para la parte interior de los mandos) y servomotor (para los tiradores del interior del capó) Después de buscar información, videos y esquemas electricos... se ve que no es tan sencillo como enchufar uno a otro y que gire el servo según gires la rueda. Hay que meter mínimo un circuito, con un integrado que lo controle. Y adaptar voltajes. Y esto, era lo mas "sencillo" de hacer. Había otras alternativas con placas de programacion y otras historias mas complejas aun. Así que, por una parte me hice con un esquema electrónico en el que un modulo controla de manera sencilla un servo.; Y por otra pedí un montón de material para hacerme el circuito en una placa de pruebas.; Y ya con todo, he montado el circuito y aquí esta en la placa de pruebas. Premio!! Las aspas del servomotor, giran a la vez que giro con los dedos el potenciometro. Todo un logro teniendo en cuenta que es la primera vez que utilizo todos estos elementos. Siguiente paso, hacer un circuito en una placa rígida y seguir pensando como acoplar el servo y el potenciometro a sus respectivos mandos. Seguiré actualizando, a ver hasta donde llego con el proyecto... que de momento ha sido solo enchufar cables. La idea es buena pero según avanzo voy apuntando mas y mas obstáculos que veré si soy capaz de solucionar. saludos,

Aupa chicos, seguimos con la revisión. Aprovechando que la culata estaba fuera he desmontado limpiado revisado y engrasado el motor de arranque. También he revisado el carburador, el alternador y he engrasado el cable del acelerador y el del velocímetro así como los cables bowden de los mandos de la calefacción. Me falta el del embrague Además he revisado y limpiado el circuito de refrigeración. Ayer arranque en serio el motor y lo tuve unas cuantas horas en marcha con las válvulas a 0.5mm. Hoy, ya frío he reapretado la culata y he ajustado las válvulas a su preceptivos 0.15 y 0.2mm. Lo he tenido muchas horas en marcha probando la refrigeración y todo marcha como debe. Además ya suena como debe. De esta primera etapa me falta: Terminar de montar el interior, aspirar los cristales que aún quedan en los asientos, revisar las rótulas delanteras, la dirección y los frenos. Y al final, revisar y sanear e profundidad el distribuidor y montar un módulo transistorizado. Tal vez me anime a desmontar las tapicerías de los asientos para darles una vuelta en la lavadora... Ya veremos. Esta marcha suave suave, saludos.

Los mandos suelen endurecerse porque sus cables ( se denominan Cables Bowden, no "sisgas") se endurecen por quedarse secos e incrementarse el rozamiento en su interior. https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_Bowden Y es un problema común a todos los cables bowden pues también lo son el cable del Starter, del acelerador, del embrague y los del freno de mano. Y en ocasiones los de los elevalunas y techo solar y hasta de algunos asientos. Si andamos a tiempo y dicho cable no se ha deshilachado ni oxidado irreversiblemente basta con introducir en su interior grasa de litio, y para ello debe impregnarse con generosidad los extremos del cable y forzar la entrada del lubricante con un repetido movimiento de mete-saca. Si, da para chiste. Y más en Euskadi. Si el cable puede extraerse de la funda como es el caso del cable del Starter es más sencillo pues se extrae el alma (el cable interior) se embadurna generosamente con grasa y se introduce en la funda procurando que la grasa penetre. El resultado al tacto suele ser espectacular. PD: La cremallera de la dirección también suele agradecer sobremanera este engrase tan generoso. Y los mandos de los elevalunas, y las cerraduras... Como dicen en la mar: La grasa no es Dios pero hace milagros. Esto también lo dicen en la pensión de la Paqui pero se refieren a otra cosa...

Re: Restauración de Renault 5 automatic bertor78 el Sáb Oct 22, 2016 8:56 pm Voy a contar lo que se ha hecho de chapa y pintura en el coche. Primero pongo unas fotos que dan una idea general del estado en el que estaba el coche. Capó Estaba muy bien, salvo pequeños picotazos. Maletero y bajos traseros El maletero estaba bien. En la zona inferior trasera parece haber un descuadre (el R5 sufrió un golpe por detrás que obligó a cambiar el paragolpes) y esto creo que afecta al cierre del maletero. Más adelante descubrí que podría ser simplemente un mal montaje del mismo que podría arreglarse regulando las bisagras. Lateral derecho La aleta trasera estaba bien. La puerta trasera es la que peor estaba. Me planteé cambiarla, pero al ser una puerta con moldura exterior, no existen más que en modelos del extranjero, aunque también me comentaron que podría haberse adaptado (pero exigía cambio de color, colocar las sujeciones de las molduras...). La puerta delantera parecía tener una zona algo hundida, pero poca cosa. La aleta delantera tenía un pequeño bollo en la parte inferior. Lateral izquierdo La aleta delantera tenía un bollo que afecta al nervio superior. Además, estaba doblada en la punta, de donde se cayó un trozo de masilla durante el desmontaje de piezas del vano motor. La puerta delantera y la aleta trasera no estaban mal. La puerta trasera tenía un picotazo alargado. Vano motor y zona delantera El vano motor no presentaba óxido ni podridos. Únicamente había que tratar la bandeja de la batería. La zona frontal sería recomendable tratarla con antigravilla. La zona bajo las aletas también sería conveniente revisarlas. Techo El techo tenía la pintura muy deteriorada, pero no presentaba bollos ni óxido. Llantas Las llantas del lado izquierdo estaban oxidadas, aunque sin golpes. Los bajos de ese lado tampoco estaban mal. Las llantas del lado derecho tenían el mismo aspecto. Los bajos tampoco parecían estar mal. Una zona bastante delicada es la parte donde se unen la puerta y la aleta delantera. Esta zona recibe el agua de lluvia en la parte inferior y es muy propensa a oxidarse. Sin embargo, en este coche estaban perfectamente. Creo que se debe a la masilla que hay sellando la unión de las aletas con el vano motor. Paragolpes El paragolpes delantero estaba algo deteriorado, pero creo que podría dejarse bien. Lo malo es que estos paragolpes no iban pintados, sino que llevaban el color propio del plástico. Encontrar una pintura similar sería difícil, aparte de que no quedarían como eran originalmente (no iban pintados). El paragolpes trasero estaba pintado. No es gris, sino negro pintado de gris. Esto se debe a que no es el original. Desde el día en que se lo pusieron, supe que no era el suyo... Además, le falta el embellecedor plateado (que no recuerdo si lo llevaba antes del golpe). Molduras laterales Se trata de lo mismo que en el caso de los paragolpes. Habría que pintarlas y no sé si quedarían bien. Estas molduras ya se pintaron en su día. Fue con spray y de manera tan cutre que se pueden ver restos de pintura en las puertas por no haberlas protegido... Fui yo quien lo hizo... No tenía ni idea. En los meses antes del verano, llevé el coche al taller de chapa y pintura. Primero se estuvo revisando la chapa. Se sacaron los bollos de las aletas y de la puerta trasera derecha. También se estuvo lijando y enmasillando buena parte del coche, encontrando más defectos de los que en principio pensábamos, aunque esto es normal.. Se dejaron algunas partes enmasilladas pero sin lijar. Tampoco se hizo nada en capó, maletero y techo. Más adelante se estuvo lijando y reparando la aleta delantera izquierda, que al parecer estaba rajada y se tuvo que soldar. Me pasé por el taller para hacer unas fotos de mejor calidad del R5 y ver los avances por mí mismo: La verdad es que parecía que el coche estaba bastante bien de chapa y al final se trabajó bastante por desperfectos que no se apreciaban a simple vista y más cuando la pintura ya estaba mate. A continuación se lavó el coche, se enmascaró y se le dió la imprimación. Con esto empezaba a verse mucho mejor. Lo siguiente fue, con las puertas y el maletero desmontado, matizar la carrocería para pintarla. También se saneó el soporte de la batería, que estaba muy oxidado, aunque sin "podridos". Por fin, se pintó la carrocería. Me pasé por el taller para hacer unas fotos con más detalle: Aprovechando que el coche estaba en el taller, encargué unos neumáticos para montarlos una vez pintadas las llantas. Eran un poco más anchos (165-70-R13), pero en teoría equivalentes, por lo que deberían pasar ITV... Se pintaron las puertas, capó y maletero por separado: Se montaron las puertas y maletero. El capó está sobre puesto para la foto: Las llantas se cepillaron para retirar el óxido: Y se pintaron: Durante el mes de julio se montaron las lunas con los marcos de goma nuevos. Me comentaron que fue imposible colocar los embellecedores metalizados sin el útil específico que no llegué a comprar porque creían tenerlo en el taller. Lo compraré para montarlos más adelante. El coche estuvo en el taller todo el verano. En septiembre fui a verlo y le hice fotos. Al fin el coche estaba terminado de chapa y pintura. ¡¡¡Un gran paso!!! Re: Restauración de Renault 5 automatic r5gtl1976 el Dom Oct 23, 2016 11:44 am Re: Restauración de Renault 5 automatic latitas el Dom Oct 23, 2016 6:47 pm Precioso Re: Restauración de Renault 5 automatic Pato Sentado el Dom Oct 23, 2016 8:45 pm Guau!!! Como haceis para poner miniaturas de las fotos? Re: Restauración de Renault 5 automatic GTL81 el Dom Oct 23, 2016 8:50 pm Yo hay una cosa que no entiendo o que me he perdido. En su dia dijiste que solo lo ibas a poner en funcionamiento y que despues ya lo restaurarias. Con todo lo que has hecho, ¿que vas a restaurar ahora?. Precioso, a ver cuando lo vemos circulando. Re: Restauración de Renault 5 automatic bertor78 el Dom Oct 23, 2016 9:06 pm Muchas gracias a todos por los comentarios. Reconforta mucho ver que hay gente que sigue los avances que hago con el coche. No recuerdo haber escrito lo de poner en funcionamiento y luego restaurar el coche. Desde un primer momento sabía que el coche necesitaba una revisión completa y, conociéndome, eso significaba limpiar y revisar hasta la última tuerca... No sé si lo lograré. Está claro que a estas alturas no puedo dejarlo, pero reconozco que me estoy arriesgando mucho. Estoy invirtiendo mucho tiempo y dinero sin saber si podré encontrar piezas que faltan, si todo funcionará correctamente, si no tendré problemas con los papeles, si no surgirán imprevistos que me obliguen a dejarlo... Lo que sí comenté al comienzo, era que primero quería arrancar el motor y revisar la caja de cambios para ver si se movía el coche, cosa que logré y me tranquilizó de cara a seguir. Re: Restauración de Renault 5 automatic Aeshnidae el Lun Oct 24, 2016 10:37 am Enhorabuena. Enorme trabajo y de mucha calidad. Por supuesto que vamos a encontrar lo que falta, al igual que nos ayudaron a los demás, aquí estamos para ayudar en lo que se necesite. Hay que perder el miedo a pedir ayuda. bertor78 escribió: No recuerdo haber escrito lo de poner en funcionamiento y luego restaurar el coche No le lleves la contraria a GTL81, además cinquillero PRO, es un moderador que se lee todo lo escrito en internet todas la mañanas... y a las tardes lo repasa... Me alegra que no hayas encontrado mucho óxido. Una cosa. El cerquillo cromado se pone los días de mucho sol al medio día, siempre tras haber dejado la unidad y el cerquillo sufrir bajo la solana por la mañana. Muchos lo hemos puesto sin úitil de esta forma. Re: Restauración de Renault 5 automatic 4latasblanco el Miér Oct 26, 2016 10:55 am Es impresionante el trabajo que estás haciendo con este coche, está quedando precioso Re: Restauración de Renault 5 automatic bertor78 el Miér Oct 26, 2016 7:16 pm El coche está pintado pero le espera una larga temporada en un taller en el que hay constantemente trasiego de gente con herramientas y, en muchos casos, poca cabeza como para tener cuidado de un coche en proceso de restauración... Así que ya tenía previsto que, una vez pintado, tendría que ingeniármelas de alguna manera para protegerlo contra cualquier imprevisto, accidente o descuido que pudiese producirse. Por otro lado, la pintura tampoco puede quedar expuesta al polvo y humos que se generan en el taller. La pintura se deteriora con este tipo de gases y lo mejor es protegerla. Compré hace unos meses un rollo lo bastante grande de plástico de burbujas. De este modo, podría cubrir todo el coche y, además, proporcionarle cierta protección ante roces fortuitos. Además, hice acopio de cartones para proteger el coche en las zonas más expuestas. Comencé cubriendo las llantas, ya que pueden dañarse con un gato hidráulico o cualquier otro objeto que pase rodando cerca del coche. Después, poco a poco, fui cubriendo todo el coche con plástico de burbujas. Cambié el coche de sitio en el taller a una zona más aislada, pegado a una pared. De este modo, quedaba menos expuesto al paso de la gente, aunque seguiré sufriendo cada vez que vea a alguien pasar cerca... Había cierto espacio delante y detrás que permitía moverlo, ya que tendré que tener la precaución de moverlo de vez en cuando para evitar que las ruedas se queden "cuadradas" por estar siempre soportando peso en la misma posición. Por último, coloqué una serie de cartones en las puertas y esquinas para que esas zonas quedasen más protegidas. También cubrí los huecos de las ventanas para evitar la entrada de polvo al interior. En el caso de la zona del vano motor, lo que hice fue colocar varias tiras unidas entre sí a modo de manta sólo pegada por la zona inferior del cristal, de manera que se pudiese levantar y volver a dejar caer, para poder trabajar en esta zona cuando sea necesario. Ahora el coche ya no está tan bonito... Re: Restauración de Renault 5 automatic GTL81 el Miér Oct 26, 2016 9:40 pm Ahora que lo tienes envuelto, no me importaria que me lo mandaras a Salamanca. Re: Restauración de Renault 5 automatic 4latasblanco el Jue Oct 27, 2016 9:47 am Me parece que lo que has hecho es algo muy prudente y sensato porque sería una pena que el coche sufriera algún desperfecto con lo bonito que te ha quedado con la pintura . Me parece muy meticuloso y ordenado Re: Restauración de Renault 5 automatic Aeshnidae el Jue Oct 27, 2016 10:39 am Muy propio de esta restauración. Anda que no se habrán sorprendido en las carrocerías... Re: Restauración de Renault 5 automatic CRUZ el Jue Oct 27, 2016 7:10 pm Muy buen trabajo. Re: Restauración de Renault 5 automatic ebropolix el Lun Nov 21, 2016 1:17 pm hace mas de 1 año que no entraba en este hilo, pero que BRUTAL RESTAURACION, Genialllll como me gustaria tener un AUTOMATIC......bufffff saludos Re: Restauración de Renault 5 automatic ebropolix el Lun Nov 21, 2016 6:13 pm hola, a fe, que tu Bolido AUTOMATICO si pudiese hablar te diria MILGRACIAS por Rescatarme y ponerme en forma..........., el meterle docenas y docenas de horas y materiales, te ha llevado en tenerlo Majo y en proximos meses, a Rular con el.......++Animos lo conseguiras a pesar de sangre sudor y lagrimas, TU AUTOMATIC SI funcionara. P.D. envidia sana el tener un R-5 AUTOMATICO, que por circustancias....y lesion....; seria un sueño convertirlo el nuestro en AUTOMATICO ademas de DIRECCION ASISTIDA, pero creo se elevaria varios Miles de euros Adaptarlo.esa Reconstrucion soñada. saludos Re: Restauración de Renault 5 automatic bertor78 el Mar Dic 06, 2016 10:59 pm Además del cuadro de instrumentos original, compré uno de segunda mano para aprovechar piezas y restaurar el original. Lo más importante era conseguir una aguja para el velocímetro, ya que la original estaba de pena. Comencé desmontando el cuadro de segunda mano. Para empezar, retiré las pistas de conexión eléctrica, que van en una pieza plástica por detrás del cuadro. Para ello, primero hay que quitar todas las bombillas. Lo malo es que alguna había dañado la zona de conexión y al girarla para sacarla, era imposible no rajar más la pieza... También hay que retirar las tuercas y arandelas de sujeción del indicador de nivel de combustible. La pieza sale tirando y liberando unos tetones en las esquinas. Pero aún quedaban por retirar unas grapas blancas de la esquina superior izquierda: Una vez fuera, pude observar que por el reverso existen un par de diodos soldados: El diodo inferior creo que tiene la función de que si se enciende el testigo de temperatura alta del líquido refrigerante, también se enciende el de presión baja de aceite (por aquello del riesgo de gripado). Sin embargo, cuando se enciende el testigo de baja presión de aceite (al poner contacto, por ejemplo), no lo hace el de temperatura alta. El otro diodo no llego a entender para qué sirve. Conecta las tomas de masa de dos grupos distintos de testigos, por lo que unos pueden hacer masa por dos puntos, pero el otro grupo sólo hace masa por un punto... Por la parte delantera, el cristal junto con el marco exterior se retiran haciendo palanca con cuidado en las pestañas de sujeción, dos arriba y dos debajo. A continuación hay un marco de espuma que hace más estanco el conjunto. El cristal interior contiene los símbolos de los diferentes testigos del cuadro. El cristal exterior no puede separarse del marco, ya que va pegado. Se veían algunos arañazos. Tenía entendido que pueden pulirse. Habría que probarlo... El indicador de combustible no estaba en mal estado aparentemente. El velocímetro se desmonta quitando los dos tornillos que lo sujetan por detrás. En los huecos de paso de los tornillos hay unos casquillos. Existe una goma que hace estanca la salida del soporte para el cable de accionamiento. En el caso del cuadro de instrumentos original, el proceso de desmontaje es similar. Pero aprecié ciertos detalles que distinguen un cuadro de otro. En primer lugar, las pistas están mucho mejor conservadas en el cuadro francés. No se deterioraron al sacar las lámparas y poseían mayor robustez. En vez de seguir desmontando por detrás, retiré el marco y el cristal delantero y saqué la aguja del velocímetro, totalmente deteriorada. Desde el interior, puede accederse a las grapas de plástico que sujetan parte de las pistas. De este modo, puede presionarse las pestañas y sacarlas con mayor facilidad y sin dañarlas. Los tornillos de sujeción del velocímetro no poseen casquillos metálicos como en el otro cuadro, sino de plástico. El resto del desmontaje es similar al del otro cuadro. Ambos cuadros de instrumentos (original y de segunda mano) son muy similares. Apenas hay diferencias entre ambos, pero trataré de utilizar las piezas más adecuadas y en mejor estado de cada uno para formar un cuadro en mejores condiciones. El velocímetro del cuadro original tenía la aguja en muy mal estado, y ha sido el principal motivo de buscar uno de repuesto, para cambiar la aguja. Pero ya que tenía un cuadro de repuesto, podría aprovechar otras piezas. El otro velocímetro está mucho más nuevo, y eso que tiene más kilómetros, pero habrá sufrido menos horas de sol. Lo malo es que es un cuadro de Renault con cambio manual. En él puede verse indicada la velocidad a la que debe cambiarse de velocidad (sólo aparecen cuatro marchas, como era típico). Esto puede ser un problema, ya que no parece adecuado ponerlo en un coche automático. El fondo del velocímetro original no está mal. Algo desgastadas las líneas naranjas, pero no es algo llamativo. El indicador de nivel de combustible es diferente en ambos cuadros. El símbolo del surtidor es distinto y el punto de la reserva tiene el aro exterior en color naranaja en el caso del francés. Además, parece que la aguja del indicador francés está mejor conservada. La carcasa de plástico del cuadro original estaba más amarillenta que la del de repuesto. El cuadro de instrumentos lleva una junta entre el marco y la carcasa del mismo. Esta junta tiene un soporte de cartón fino o papel grueso sobre el que se monta un material poroso y mullido, tipo espuma o algo así. Era similar al que encontré en las tapas de los conductos de ventilación del salpicadero y, como en ese caso, el material estaba muy deteriorado y se deshacía con rozarlo. Así que pensé que podría fabricar otra junta aprovechando el fieltro autoadhesivo que compré para renovar las tapas. Lo que hice fue medir el ancho de cada lado para cortar una tira similar. Después utilizaba el soporte de cartón original para, por la parte trasera, ir marcando la forma exacta del contorno, que tiene unos entrantes para encajar en el marco del cuadro de instrumentos. Repetí el proceso con los cuatro lados. En la junta original podían observarse una serie de hendiduras que se habían formado al adaptarse el material sobre las zonas de unión de ambas piezas. Estas hendiduras serían importantes más adelante. Las fotografié para tenerlas de referencia. Con unas tijeras, fui raspando la superficie del cartón para retirar los restos de material de la junta original, que salieron sin dificultad por estar muy deteriorado. A continuación, pegué las tiras superior e inferior, procurando que quedasen lo más ajustadas posible al contorno del cartón. Recorté los extremos de las tiras laterales para ajustarlas al hueco correspondiente. Y el resultado final fue muy satisfactorio: Sin embargo, al intentar cerrar el conjunto, las pestañas no lograban encajar debido al excesivo grosor de la junta. Y es que el material utilizado no era tan blando como el original, por lo que el relieve existente en el marco, no se "clavaba" en la junta, sino que apoyaba e impedía el cierre. Para lograr un ajuste similar al original, realicé una serie de rebajes a modo de encaje para que la junta se adaptase al perímetro del marco. Y así quedó: A la hora de limpiar las carcasas de los cuadros, quité una pegatina que llevan para no perderlas. La carcasa la limpié con agua caliente y lavavajillas. Por otro lado, tenía que limpiar el marco con el cristal (le llamo cristal, pero es de plástico). Para ello de nuevo utilicé agua caliente y lavavajillas, pero había zonas a las que no podía acceder bien debido a la estrechez de la unión entre el cristal y el marco. Para lograr limpiar esa zona, me ayudé de un trozo de esponja. Corté una tira de estropajo de los que llevan mitad tipo Scotch Brite y mitad de esponja y separé la esponja del estropajo. Con esta esponja pude limpiar mejor esa zona. El cristal estaba arañado, así que necesita pulirlo para disimular los arañazos y desperfectos. Primero hice una prueba sobre el cristal de un cuadro viejo que tenía en el taller. Lo que hice fue limpiarlo muiy bien y darle con pulimento. Como el pulimento que tenía era muy fino, probé a darle antes con otro pulimento más grueso: el de limpiar vitrocerámicas. Simplemente lo aplicaba con un papel de cocina y daba pasadas en círculos por las zonas más estropeadas. Y la verdad es que el resultado fue muy bueno. Así que utilicé ese mismo método con el cristal del cuadro. Es una pena que en las fotos no pueda apreciarse la diferencia. Por más que lo intenté, no logré que se viesen los arañazos en cada caso. Lo cierto es que no quedó perfecto, pero sí mucho mejor de lo que estaba. Protejí el marco para evitar que se ensuciase hasta que lo montase de nuevo, ya que era muy fácil que entrase polvo o suciedad por dentro. También limpié el plástico coloreado para los diferentes testigos y el cristal con los símbolos de cada uno de ellos. En ambos cuadros eran diferentes, así que limpié ambos para ver cuál decidía montar finalmente. El montaje del cuadro fue similar al desmontaje. Primero pegué la pegatina del marco. Decidí utilizar el marco del cuadro original, más amarillento, pero en mejor estado general. Después monté el cuentakilómetros, con la junta de goma en la parte trasera y los casquillos de plástico para los tornillos (decidí montar éstos en vez de los metálicos del cuadro de segunda mano). Decidí montar el cuentakilómetros original, así que quité la aguja del de segunda mano y se la puse al original. Decidí montar el indicador de nivel de combustible original por estar en mejor estado la aguja y el resto de componentes fueron también del cuadro original, con la junta reconstruída. Tras montarlo, lo protegí para evitar la entrada de polvo al interior. Al final todo se ha reducido a limpiarlo a fondo, cambiar la aguja del cuentakilómetros y renovar la junta interior, pero he tardado en hacerlo unos cuantos días... Re: Restauración de Renault 5 automatic 4latasblanco el Miér Dic 07, 2016 10:55 am Yo no diría que esto es una restauración sino un trabajo de artesanía Re: Restauración de Renault 5 automatic CRUZ el Sáb Dic 10, 2016 7:18 pm Me mareo. FELICIDADES. Muy bien trabajo. Re: Restauración de Renault 5 automatic bertor78 el Dom Dic 11, 2016 11:14 pm Los mandos originales de la calefacción estaban algo deteriorados, así que por eso iba a aprovechar otros mandos de repuesto para repararlos. A la izquierda, pueden verse los mandos originales, con las zonas blancas de los indicadores más amarillentos, con el mechero agarrotado sin poder sacarse en principio. En los de repuesto, falta el mechero. Es curioso ver cómo en los ceniceros se aprecia una diferencia entre ambos conjuntos. En el original, se puede leer que es de la marca SEIMA, mientras que en la de repuesto se lee "Licencia SEIMA" y Made in Spain... Por detrás, la chapa tras las ruletas también es distinta, y se puede ver que en los mandos originales existe una lámpara de iluminación, mientras que en los de repuesto no la hay. También en los mandos originales hay unas gomas en las palancas de apertura de las trampillas. Una de ellas ya no la tiene, y no sé si los otros mandos la tendrían también. Supongo que sirven para ¿amortiguar el movimiento de las palancas? Empecé desmontando los mandos de repuesto. Primero quité el mando izquierdo de apertura de trampilla. Sale haciendo presión con alguna palanca (destornillador en mi caso) hacia fuera. Después saqué la palanca donde engancha el cable "bowden" que abre la trampilla. Sale haciendo palanca con cuidado (pero con fuerza) en el eje de giro. Esta palanca no tenía el muelle que llevan para mantener firme la posición de la trampilla. Una de las ruedas selectoras (la de temperatura) la saqué haciendo presión hacia fuera y salió sin mucha dificultad. Bajo la ruleta puede verse una arandela metálica muy fina y curvada. Creo que sirve para retener cierta cantidad de grasa para facilitar el giro de la ruleta. La palanca que lleva detrás (actúa sobre el grifo de calefacción, abriéndolo más o menos), sale haciendo palanca sobre su eje de giro. La chapa superior del hueco del cenicero sale haciendo palanca en las pestañas metálicas de sujeción que hay a los lados. A la hora de sacar la chapa que soporta las etiquetas de los diferentes mandos, tuve que parar. No había manera de sacarla. Hice palanca por varios puntos, pero al ser tan fina y estar hundida en el hueco, no era fácil intentarlo sin poder doblarla. Saqué la otra palanca de ruleta y la otra palanca de trampilla, que sí tenía el muelle correspondiente. Para sacar la chapa de las etiquetas decidí romper los tetones de plástico. Al fin y al cabo, iba a aprovechar este soporte de los mandos, pero con el sistema de etiquetas iluminadas de los mandos originales, que no necesitan dichos tetones. Las etiquetas van colocadas mediante pestañas que se insertan en orificos de la chapa. Están plastificadas por detrás, pero con distintos colores. De este modo, el blanco de día es blanco, pero cuando se ilumina, se ve verde. El mechero es un modelo diferente al de los mandos originales. Para desmontarlo, se quita una pieza roscada en la parte trasera y se libera el cuerpo metálico interior, que sale hacia fuera, mientras que la carcasa metálica queda suelta. También puede quitarse el aro de plástico. El desmontaje de los mandos originales era similar a los de repuesto. La única diferencia fue que todo estaba mucho más duro... No sé si era porque los plásticos estaban más resecos o porque eran de otra calidad. En estos mandos, la chapa soporte de las etiquetas era diferente. Es una pieza de plástico que iba sujeta por una serie de pestañas de plástico (cuatro en total), pero había que desmontar primero las palancas de las ruletas y el enganche metálico de los cables "bowden". Lo primero fue sacar las ruletas. Estaban durísimas... Y lo malo era que había que hacer palanca hacia fuera para sacarlas. No había otra forma. Tras varios intentos con miedo a romper algo por la fuerza que estaba haciendo, salió la primera (la de temperatura). La arandela metálica salió despedida. A continuación, se puede apreciar la diferencia entre esta ruleta y la de los mandos de repuesto. Las originales estaban mucho más deterioradas, con un color gris verdoso muy feo. La otra ruleta salió del mismo modo y con el mismo trabajo... También saqué las dos palancas, que estaban durísimas también... Para poder sacar la chapa soporte, aún tenía que quitar una pieza metálica que sirve de sujeción de las puntas de los cables "bowden". Esta pieza va sujeta mediante una pestaña que se libera forzando el hueco de plástico donde encaja. La pieza de plástico salía con cierta dificultad, ya que las palancas de los laterales lo impedían en parte. Pero salió. Quité una pieza verde que debe servir para que la luz tome ese color. Parecía de plástico, pero era maciza, de cristal o algo parecido. Retiré la chapa metálica de la parte superior del cenicero. Me costó bastante, pues tenía que vencer las uñas que estaban muy clavadas en el plástico. Esta chapa estaba bastante fea, pero creo que podrá quedar bien. También me fijé en que tiene una tira de goma que la de los mandos de repuesto no tiene. El enganche metálico de la parte trasera no sé qué debe sujetar, ya que en las fotos del desmontaje del salpicadero no se ve que sujete nada. Quizás un mazo de cables que estaba roto o fuera de su sitio. Justo al lado hay otro enganche similar. ¿Serán para el cableado del mechero? Las palancas de los laterales (de apertura de las trampillas), salen de nuevo haciendo palanca en su punto de giro. Tuve cuidado de fotografiar y estudiar la forma en que va montado el muelle que llevan. Se pueden ver los desperfectos en estas zonas: Quité dos grapas metálicas que sirven para sujetar la funda de los cables "bowden": Con un destornillador, retiré las pegatinas indicadoras de la base de plástico: Lo último que quedaba era desmontar el mechero. En principio no puede sacarse hacia fuera. Pero descubrí que girando la carcasa verde respecto al cuerpo metálico interior, una pestaña se alinea con una guía y entonces puede extraerse el cuerpo metálico, aunque sin salir del todo. Con el cuerpo fuera, salen carcasa y cuerpo. Salió también un trozo de plástico de la carcasa. Era una de las pestañas de sujeción que ya estaba rota. De hecho, el mechero no estaba bien fijado antes de desmontarlo. Para separar carcasa y cuerpo, había que quitar un tornillo con tuerca que fijaba el conector. El tornillo era accesible desde el interior del cuerpo, pero al aflojarlo, giraba también la tuerca. Y no cabía una llave en el hueco para sujetarla... Solución: sujeté la tuerca con un destornillador para evitar que girase y aflojé el tornillo, saliendo el conector. Al fondo del cuerpo metálico hay un aislante y la chapa que sirve de enganche para el mechero. En el lateral de la carcasa verde se encuentra la lámpara de iluminación con su conector y un protector exterior: De nuevo un trozo de plástico roto, aunque éste creo que puede pegarse sin problemas. En primer lugar, limpié todas las piezas. Utilizaría los mandos de repuesto, ya que las piezas de los originales estaban bastante deterioradas. Pero modificaría la parte interior, sustituyendo la chapa metálica de soporte de las etiquetas por el soporte de plástico de los mandos originales, que incluyen una lámpara de iluminación. Pero tras limpiar las piezas, me di cuenta de que las carcasas de los mandos no son iguales. Hay una pequeña diferencia en la forma del marco del cenicero. En la carcasa original, el cenicero posee un borde que cierra el marco de la carcasa. En la de segunda mano, la carcasa tiene un escalón en el marco inferior y el cenicero en su parte inferior tienela misma forma que el marco de la carcasa. Así que decidí utilizar la carcasa y cenicero de segunda mano, porque me parecía mejor estéticamente. Para limpiar el cenicero, le quité la chapa, que lleva una lengüeta de sujeción. Hay que hacer palanca con mucho cuidado con ayuda de un destonillador plano pequeño para poder sacarla. Finalmente, utilizaría los mandos de segunda mano (todas sus piezas tenían mejor aspecto), pero manteniendo la placa soporte de plástico para las etiquetas, que incluía la lámpara de iluminación. Las etiquetas de los mandos de segunda mano los coloqué en el soporte de plástico original. Para ello, realicé varios cortes para adaptarlos y los pegué con cuidado, ya que apenas existe superficie de apoyo. También pegué un trozo de pestaña de la placa que se partió al desmontar: Compré grasa de litio para engrasar los engranajes y articulaciones de los mandos. Me informé y parece ser que es la más adecuada para lubricar piezas de plástico. Engrasé el hueco y el pivote de las palancas de mando de las trampillas y las monté con bastante dificultad (entraban con mucha presión). Coloqué las grapas metálicas de sujeción de los cables Bowden y la chapa superior del hueco del cenicero: Después coloqué el soporte de plástico con las etiquetas de los mandos. No había que olvidar colocar la pieza verde reflectante que va en su interior. Pegar la pestaña del soporte no sirvió de nada, ya que al hacer fuerza para introducir la lengueta, el trocito salió disparado... Al montar los deslizadores cometí un error. Uno de ellos lo introduje mal y sus dos pestañas quedaron del mismo lado, y no a ambos lados del extremo de la palanca donde van sujetos... Así que tuve que sacarlo para volver a montarlo. Y me costó bastante, ya que estaba muy encajado y no quería partir nada. Con los deslizadores ya montados: Con el soporte de las etiquetas montado, se me ocurrió una posible mejora: proteger las etiquetas con plástico transparente. Así que utilicé un trozo de cubierta plástica (las que se utilizan como portada transparente para encuadernar) y lo recorté para formar dos piezas: una para las etiquetas superiores y otra para las inferiores. Desmonté el soporte y tuve que hacer varias pruebas y recortes hasta lograr que quedasen perfectamente adaptadas al fondo de la carcasa. Las pegué con cola de silicona (hice una prueba antes que quedó muy bien). En la foto puede verse que para el plástico de las etiquetas curvas tuve que cortar una ventanita para evitar un tetón al fondo de la carcasa. Este tetón podría haberlo eliminado completamente, ya que era para la placa soporte original, pero preferí no tocarlo. Cuando monté de nuevo el soporte de plástico, comprobé que no quedaba perfectamente encajado. Y descubrí que el tetón de la carcasa lo impedía. Así que lo recorté hasta lograr que no chocara el soporte. Entonces quedó perfecto. El resultado me gustó mucho, ya que no sólo quedan más protegidas las etiquetas (muy propensas a estropearse) sino que estéticamente se ve mucho mejor. Monté las ruletas de mando y las palancas de enganche de los cables Bowden (todo muy duro para volver a montarlo...). Aspecto final: Re: Restauración de Renault 5 automatic miguelpinto el Lun Dic 12, 2016 8:58 am Fenomenal Re: Restauración de Renault 5 automatic 4latasblanco el Lun Dic 12, 2016 12:07 pm Madre mia , ¿eres relojero de profesión?, vaya meticulosidad y precisión Re: Restauración de Renault 5 automatic patroleitor el Mar Dic 13, 2016 9:19 am De vez en cuando me paso por el foro casi en exclusiva a seguir este trabajo increible el nivel de detalle realizado y sobre todo el reportaje fotográfico. Re: Restauración de Renault 5 automatic bertor78 el Miér Ene 18, 2017 11:02 pm El cuadro con cuentarrevoluciones fue montado en determinadas versiones del Renault 5. A pesar de no ser parte del equipamiento original delmío , cuando supe que el marco del cuadro era exactamente igual al del original, pensé que sería posible montarlo, con la posibilidad de poder cambiarlo por el original en cualquier momento. Para ello, tengo pensado realizar una doble conexión, con un desdoble de cables hacia los diferentes conectores para, en según qué caso, conectar uno u otro cuadro. El problema será que sigan el mismo kilometraje... El estado del cuadro no era excelente. Estaba algo deteriorado, con las agujas grandes muy estropeadas, el cristal borroso y algo suelto, el botón de reseteo del cuentakilómetros parcial no tenía funda y existía una pegatina "Renault" sobre los testigos de intermitencia que no me parecía lógica. Por la parte trasera había una serie de cables que no sabía para qué servían. Tendría que abrirlo para saberlo. En este cuadro el cristal no iba pegado al marco, sino encajado en una serie de pestañas. Salió sin dificultad. El marco estaba sujeto por pestañas en la parte superior e inferior. Las inferiores estaban deterioradas. Estaba claro que ese cuadro se había abierto con anterioridad. Las pestañas superiores, sin embargo, me costó más trabajo liberarlas y tuve que ayudarme de un destornillador. En la parte izquierda del cuadro, en un hueco, había un elemento metálico, como una cajita, que no tenía ni idea de qué podría ser. Parecía un componente electrónico. Lo saqué con cuidado y, efectivamente, se trataba de un transistor. La pieza metálica era un disipador de calor. Al sacar la tapa del testigo de intermitencia, pude comprobar que la pegatina "Renault" no estaba allí originalmente. Seguramente al abrir el cuadro se despegó y decidieron colocarla allí... De hecho, creo que iba en el centro del cuadro, donde ahora había restos de una pegatina con las letras "Honda"... Retiré las lámparas y comprobé que una de ellas tenía unas conexiones positiva y negativa hacia el transistor y luego esos cables entraban al interior del cuadro. Además, había marcas en las pistas. Quité los dos tornillos de sujeción del velocímetro: Fotografié las sujeciones de las pistas para cuando tenga que montarlas. Después, retiré todas las tuercas (de 6mm excepto una de 8mm): Con todas las tuercas fuera, podían sacarse los diferentes indicadores. El cuentarrevoluciones encaja sobre el velocímetro y el indicador de temperatura encaja sobre el de nivel de combustible. Los indicadores de temperatura y combustible estaban aparentemente en muy buen estado: El cuentarrevoluciones tenía la aguja curvada y en mal estado (¿repintada?). Tras quitar todos los indicadores, quedó a la vista el "invento" al que pertenecía el transistor: una instalación de iluminación LED para el cuadro... Esto tiene dos lecturas. Por un lado, me parece una instalación que han hecho con bastante cuidado, ya que los LEDs estaban muy bien fijados y situados de manera estratégica. Además, el detalle de poner un disipador de calor al transistor, significa que quien hizo esta instalación sabía lo que hacía. Pero por otro lado, poner LEDs en un cuadro de coche de los 80, es la típica modificación de alguien joven que hereda ese coche o lo compra e intenta "modernizarlo" con detalles de ese tipo. Para mí esta modificación no tiene sentido. Tengo previsto dejarlo todo lo más original posible y poner luces LEDs no entra dentro de mis planes, así que los retiraré. Encontré en el taller unas agujas de otro cuadro que podrían servir para sustituirlas (tanto la del cuentarrevoluciones como la del velocímetro), ya que las agujas originales sería imposible encontrarlas sueltas. Se trataba de agujas pequeñas de cuadros modernos (indicadores de temperatura y nivel de combustible), pero que tenían el tamaño similar a las agujas originales de este cuadro (las de los velocímetros y cuentarrevoluciones eran demasiado largas). El problema era que el orificio para introducir el eje era más pequeño en la original, por lo que la de recambio quedaba floja... Intenté pegar una en el eje del cuentarrevoluciones con cola de silicona (por aquello de que no quedase la unión tan rígida), pero tras dejarla secar la forcé un poco y se soltó. Probé a rellenar el hueco con SuperGlue y, tras dejarlo secar para que tuviese más "cuerpo", la coloqué en su sitio y esperé a que secase. Parece que quedó bien. Este velocímetro tenía odómetro (o cuentakilómetros) parcial. Con el velocímetro fuera, pude observar su funcionamiento. Existen unos engranajes que conectan el odómetro total con el parcial, de manera que el avance del primero hace avanzar al segundo, que sólo dispone de cuatro cifras, representando la cuarta (blanca) las décimas de kilómetro, por lo que el máximo a contar son 1000 km. Para ponerlo a cero, se acciona un pivote que hay que presionar para vencer un pequeño muelle de sujeción. Este pivote hace que el mecanismo bascule y el engranaje se libere, por lo que las ruedas numeradas vuelven a su posición de reposo, creo que porque pesan más por una zona. Modificar los kilómetros en este caso era muy sencillo. Existen una serie de pestañas metálicas que sujetan las ruedas numeradas. Liberándolas con ayuda de un destornillador, se pueden mover las ruedas y, por tanto, cambiar el kilometraje. Retiré la aguja con cuidado. Estaba muy deteriorada y puede verse en la parte negra que hay restos de pintura, por lo que se ha pintado. La original creo que era de color naranja. El fondo negro va sujeto mediante dos pequeños remaches que salieron haciendo palanca por detrás del fondo para no arañar la parte delantera: A continuación, fui sacando varios ejes que sujetan diferentes piezas. Para ello, presionaba uno de los extremos para que sobresaliese por el otro y, con ayuda de unos alicates, poder tirar y extraerlo. El eje de las ruedas del odómetro parcial: El eje de sujeción del mecanismo de puesta a cero: Para poder extraer el mecanismo completo, hay que desenganchar el muelle de retención y extraer el pivote de puesta a cero: Lo siguiente fue abrir la carcasa del mecanismo de accionamiento del cuentakilómetros. Este mecanismo es accionado por el giro del cable de acero que procede de la caja de cambios. La carcasa va sujeta mediante dos tornillos. En la carcasa va alojado un sinfín de plástico que es accionado por el eje en el que encaja el extremo del cable de acero. Esta carcasa estaba llena de grasa ya solidificada. El eje va unido a un imán por su otro extremo. Este imán queda dentro de una campana metálica que es la que accionará proporcionalmente la aguja del velocímetro por acción de la fuerza de giro (a mayor velocidad de giro, mayor desplazamiento de la aguja). En el cuerpo del velocímetro hay otro sinfín de plástico que engrana con el anterior y que acciona al piñón del eje del cuentakilómetros. Extraje el piñón de la carcasa, que lleva un muelle para absorber desplazamientos axiales: Respecto al mecanismo de retención del odómetro parcial, extraje sus ejes para poder limpiarlo por completo. Limpié todas las piezas para eliminar restos de grasa antigua y suciedad, además de repasar los ejes con estropajo para eliminar el óxido. También se limpiaron las ruletas numeradas con agua y jabón. Monté de nuevo el conjunto con ayuda de las fotos que había hecho. Utilicé grasa de litio en poca cantidad para engrasar los diferentes engranajes y sinfines de plástico: Por último, coloqué el fondo negro presionando con cuidado los remaches con ayuda de unos alicates: Modifiqué los kilómetros para que apareciesen los 132.971 km con los que el R5 comenzó esta larga pausa... Para colocar la aguja del velocímetro tenía un problema. Como las dos agujas debían ser iguales, tenía que utilizar las dos agujas pequeñas que tenía del otro cuadro que encontré. La primera quedó colocada en el cuentarrevoluciones sin mayores problemas. Pero la segunda tenía un eje metálico con un orificio más pequeño que el eje del cuentakilómetros, por lo que no podía ponerla directamente... Así que tenía que idear algún invento. Lo que se me ocurrió fue hacer un híbrido con otra de las agujas del cuadro, una de las grandes, que tenían el eje de plástico similar a la que puse en el cuentarrevoluciones. La idea era cortar el eje metálico y sustituirlo por un trozo de eje de plástico. El problema que tuve fue que no tenía una herramienta adecuada de corte. Tuve que hacerlo con un cúter y me costó muchísimo porque no es lo mejor para este tipo de trabajos. Y menos para cortar metal... Pero tras mucho tiempo de ir cortando, lo logré. Para poder acoplar el trozo de eje de plástico en el eje de metal, rebajé el centro del plástico con ayuda de la punta del cúter para darle forma cónica y que asentase mejor. El encaje era muy bueno y todo tenía muy buena pinta para que quedase bien... Pero hubo otro problema, cómo no. Al aplicar pegamento (SuperGlue) en el trozo de plástico, se colaba por el orificio y lo taponaba, así que la única manera de limpiarlo antes de que se secara e impidiese introducirlo en el eje del cuentarrevoluciones, era perforarlo precisamente con el propio eje del cuentarrevoluciones, pero al insertarlo, entró con dificultad y quedó encajado, por lo que al intentar sacarlo, se quedó el trozo de plástico en el eje... Además, tuve que introducirlo a fondo, ya que de lo contrario, la aguja quedaría muy elevada. Ahora tenía que pegar la aguja sobre la pieza de plástico, pero sobresalía el eje del cuentarrevoluciones por el centro, por lo que el apoyo era imposible... Lijé como pude el eje hasta dejarlo lo más enrasado posible con el plástico. Y pegué la aguja: Lo malo de este montaje es que no podré recolocar la aguja si está mal calibrada. Me refiero a que cuando marque 10, 50 o 100 km/h sea realmente esa la velocidad. Si es menor o mayor, podría corregirlo desplazando la aguja en un sentido u otro sobre su eje. Eso ya no va a ser posible... Por último, le di una capa de un producto que tengo para restaurar plásticos. Se aplica y se retira el sobrante. Se puede ver la diferencia entre la zona donde se ha aplicado y donde no. Este producto deja los plásticos negros como si fuesen nuevos, pero con el tiempo se pierde, naturalmente. Ambos relojes, con el producto, parecían nuevos: El cristal de este cuadro estaba muy deteriorado. Tras limpiarlo, se veían muchas marcas y zonas con manchas que no se quitaban. Realicé el mismo proceso que con el otro cristal, puliéndolo con limpiador de vitrocerámicas y con pulimento fino, por ambas caras. El resultado fue bastante satisfactorio. El montaje del cuadro consistió simplemente en colocar todos los componentes en orden inverso al desmontaje. Limpié las carcasas de plástico antes y opté por no poner la pegatina "Renault", ya que había buscados fotos del cuadro por internet y no lleva pegatina alguna. Re: Restauración de Renault 5 automatic Aeshnidae el Jue Ene 19, 2017 1:51 pm madre mía... Oye, habría que ir pensando como se va cambiando todo este trabajo al foro nuevo, ¿no? Con otros temas que estaban empezando me he tomado la libertad de ir cambiandolos yo; pero con este post me parecería mal hacerlo. Si te animas con el traslado estaría bien... Re: Restauración de Renault 5 automatic bertor78 el Jue Ene 19, 2017 2:39 pm No sé a qué nuevo foro te refieres. Explícalo y si merece la pena, se cambia.

Re: Restauración de Renault 5 automatic repesiete el Lun Ene 27, 2014 10:23 pm Ánimo! Yo te recomendaría que lo primero le quites el líquido a la caja y le metas nuevo, y a partir de ahí seguir con el proyecto. Puede ser que el aumento sea por descomposición del líquido de la caja y alguna reacción o descomposición... Desde la ignorancia... Re: Restauración de Renault 5 automatic GTL81 el Lun Ene 27, 2014 10:31 pm Los parachoques, cuando te den problemas, es mas facil quitarlos con los soportes puestos, luego ya quitaras esos tornillos. Si compras el aforador ten en cuenta que hay diferentes modelos dependiendo si tiene reserva o no y cosas asi. Pon la foto de la bandeja por si la viera en algun sitio. Re: Restauración de Renault 5 automatic bertor78 el Lun Ene 27, 2014 10:32 pm Por supuesto, repesiete. No sabes la batalla que tuve en su día cuando el motor arrancó y la peña quería ver el coche en movimiento... Me negué rotundamente porque no tengo ni idea de cómo está esa caja actualmente. Estoy a ver si consigo juntas, filtro y aceite nuevos, para cambiarlo todo y tantearla con cuidado, a ver qué pasa. Re: Restauración de Renault 5 automatic bi-al el Miér Ene 29, 2014 1:38 pm El Tx Automatic, es de lo más bonito que he visto en cincos. Así de memoria, las diferencias con el tuyo son: -Asientos como los del alpine turbo en color beis. -Asientos traseros partidos. -LLantas como el R5 Le Car. -Elevalunas electricos. -Diría que dirección asisitida. -Cinturones traseros enrollables. -Bandeja del maletero enrollable en el lateral. -Volante iso delta o como el del Renault fuego. -Los que he visto siempre en 3 puertas. -Tipicos en color gris metalizado o champan. http://www.flickr.com/photos/91728279@N06/8483051702/ http://www.flickr.com/photos/13035234@N06/2323064607/ Para mí un caramelo Re: Restauración de Renault 5 automatic bertor78 el Miér Ene 29, 2014 4:10 pm Con todos mis respetos, y teniendo en cuenta que todo es cuestión de gustos: - Los asientos del Alpine Turbo ME FLIPAN. Estoy intentando encontrar unos para ponerlos. - El asiento trasero partido me es relativamente indiferente. - Esas llantas no me gustan nada. Prefiero las clásicas, aunque sean menos originales. - Los elevalunas eléctricos los he buscado para ponérselos, pero no hay na de na. Molaría mucho. - Dirección asistida se agradecería mucho y sería un gustazo tenerla, pero ya es más complejo de acoplar. - Cinturones traseros enrollables tampoco lo veo tan importante, aunque es más cómodo si se usan mucho. - Bandeja de maletero enrollable en el lateral: ¿Qué es eso? supongo que no será rígida. Tampoco lo veo importante. - Volante iso delta: para mí es MUY FEO, como las llantas XD. También prefiero el clásico (aunque hay otro más antiguo que tampoco me gusta). - Quizás me gustaría que fuese 3 puertas por aquello de la imagen más compacta. - El color rojo burdeos queda espectacular cuando es nuevo, y contrasta muy bien con la tapicería beige. De todas formas, sigo mirando colores por si acaso. Me estoy comiendo mucho el coco con hacerle modificaciones, pero deben ser muy pensadas y sin romper con el aire clásico, ya que este modelo no es deportivo, y cualquier cosa "cantosa" creo que lo estropea. Pero ya os digo que es mi opinión y que cada uno tiene su cinquillo como más le gusta. Re: Restauración de Renault 5 automatic GTL81 el Miér Ene 29, 2014 6:10 pm Este coche lo tienes que dejar original, como mucho algun accesorio de epoca. Si le haces alguna modificacion que no sea importante y puedas dejarlo de nuevo original. Aqui no hay discusion posible. jajajjaja Re: Restauración de Renault 5 automatic bertor78 el Mar Feb 04, 2014 9:36 pm Aquí os dejo unas fotos del cubre cárter de la caja de cambios. Como veis, es abombado, no plano. Re: Restauración de Renault 5 automatic bertor78 el Mar Feb 04, 2014 9:39 pm Esto seguro que le gusta GTL81, con eso de ver la caja de cambios automática Y es que he estado desmontando la cubierta y el pomo de la palanca de cambios. Tuve que quitar dos tornillos que sujetaban por detrás la cubierta de plástico del conjunto, otros dos que iban al soporte de plástico de la palanca y un quinto que había en el frontal, bajo el alojamiento de la radio. Una vez hecho esto, la carcasa no salía. Había que desmontar el pomo, que lleva dos pequeños tornillos de estrella. Con esto salen la parte delantera y trasera del pomo, pero no la central, que sale al quitar otro tornillo y su arandela, situados verticalmente sobre el eje de la palanca. La carcasa está formada por una pieza principal que es la más grande y cubre casi toda la zona, una segunda pieza que cubre la parte superior y sirve de guía para el movimiento de la palanca, una pieza de metacrilato que lleva escritas las diferentes letras correspondientes a cada posición de la palanca y una lámina que sirve para destacar la marcha seleccionada. Esta lámina se desplaza impulsada por la palanca y sufre debido a este deslizamiento constante, así que estaba algo deteriorada, aunque no demasiado. Podría reforzarse, aunque no sé cómo hacerlo exactamente. Re: Restauración de Renault 5 automatic GTL81 el Mar Feb 04, 2014 9:49 pm Lo vas a tener dificil para encontrar el protector de la caja. Podrias probar y hacerla de fibra de vidrio, el molde ya lo tienes. Re: Restauración de Renault 5 automatic bertor78 el Mar Feb 04, 2014 9:54 pm A pesar de que en un principio no quería, llegué a la conclusión de que tenía que desmontar el salpicadero si quería hacer un trabajo en condiciones, sanear todos los cables, limpiar todos los recovecos y revisar todos los mecanismos. Tengo el manual de taller del R5, pero siempre que me pongo a trabajar me olvido de él y me busco la vida como puedo... un error. De todas formas, hay que reconocer que el manual te dice que el desmontaje de algo es: quitar los 4 tornillos de la tapa, sacar la tapa, soltar el clip... y luego tienes que acabar buscándote la vida de todas formas porque muchas cosas no se explican claramente. Al intentar desmontar el salpicadero, no veía ningún tornillo de sujeción y no tenía ni idea de cómo extraerlo. Lo único que pude hacer fue extraer los 4 interruptores del lateral izquierdo (salen simplemente tirando) y la parte superior del mueble central, la zona de las rejillas de ventilación. Me dio la sensación de que se partía alguna patilla, pero me extraña, ya que todo parecía en su sitio una vez fuera. Lo siguiente estaba claro que era quitar el marco del cuadro de instrumentos y el propio cuadro. Para ello, desconecté los interruptores de la izquierda. Me daba mucho miedo tirar porque podría romper cualquier cosa. Las piezas son de plástico, muy viejas y han pasado muchas horas al sol, por lo que podrían partirse las grapas o cogidas que tuviesen. Tras tantear un poco, decidí probar a tirar con cuidado de un lateral del marco del cuadro de instrumentos... Y salió con un sonido muy doloroso... pero sin romper nada. Después tiré del lado contrario y el marco salió al completo. El cuadro de intrumentos tenía dos láminas metálicas a los lados. La de la izquierda estaba más a la vista y se podía presionar fácilmente para liberar el cuadro de ese lado. Pero la de la derecha estaba más escondida y costó más trabajo presionarla. Finalmente logré soltar ambas y tirar del cuadro hacia fuera. Sólo pude separarlo un poco, ya que el cable del velocímetro me impedía sacarlo más. Me fui al cofre motor y busqué la conexión del cable en la caja de cambios. El cable estaba sujeto mediante un clip. Con el cable suelto, pude sacar el cuadro más hacia fuera para soltar los dos conectores eléctricos. Soltar el cable del velocímetro del cuadro es muy simple: hay que presionar en dos laterales de manera que los otros dos se separen y suelten las pestañas que lo sujetan al cuadro por detrás. Y con esto, tenemos el cuadro fuera. Con el cuadro fuera, busqué alguna sujeción del salpicadero y encontré una pestaña en la parte de abajo. Al presionarla, el salpicadero se soltó de esa zona. Al tirar un poco de la parte de arriba, también se soltaron fácilmente las cogidas superiores. el salpicadero ya estaba saliendo. Me fui al lado derecho y encontré otra pestaña en la parte inferior que al presionarla hizo la misma función que la otra. Sin embargo, de arriba el salpicadero no se separó tan fácilmente. Necesitaba soltarlo también de la parte central, donde estaban las rejillas de ventilación (que saqué hace unos días) en la parte superior, y los mandos de la ventilación en la parte intermedia. Debajo estaba el mueble de la radio. Con la rejilla de ventilación fuera pude acceder a los cables Bowden de las ruletas de mando. Los solté con ayuda de un destornillador (van a presión sobre unos tetones) y los saqué de unas pestañas metálicas donde iban sujetos. De este modo, el mueble de los mandos quedó suelto y pude sacarlo tirando hacia fuera sin problemas. Al sacar el mueble, salió porquería a más no poder... Era uno de los motivos por los que me animé a desmontar el salpicadero: limpiarlo todo en condiciones. Creo que esa zona era una buena casita para los ratones de campo... Con esa pieza fuera, pude acceder a un tornillo que sujetaba el salpicadero por la zona central. Una vez quitado el tornillo, el sapicadero salió tirando de la parte superior y liberando las grapas. Sólo quedaba desconectar un cable de masa en uno de los tornillos de la rejilla de ventilación central. También había un cable rojo que entraba por esa rejilla hacia el motor. Se trataba de uno de los cables del reloj de temperatura, que iba al sensor situado en el bloque. Desconecté todos los conectores y cables para poder separar definitivamente el salpicadero. El estado del salpicadero no es excelente. Por delante tiene algunas marcas y manchas que no sé si saldrán o podrán disimularse. Al ser e color beige, todo se nota mucho más. Por la parte de atrás, está aún peor. Las gomas aislantes están muy estropeadas y no sé si sabré repararlas o sustituirlas. Re: Restauración de Renault 5 automatic GTL81 el Mar Feb 04, 2014 10:06 pm bertor78 escribió: Esto seguro que le gusta GTL81, con eso de ver la caja de cambios automática Esta lámina se desplaza impulsada por la palanca y sufre debido a este deslizamiento constante, así que estaba algo deteriorada, aunque no demasiado. Podría reforzarse, aunque no sé cómo hacerlo exactamente. Fantastico reportaje. ¿Alguna foto mas de esa lamina que se desgasta es posible? Creo que has tenido suerte de que sea frances el coche, si hubiera sido FASA ya tendrias todas las pestañas de plastico rotas. jajajja Re: Restauración de Renault 5 automatic el cinquete el Mar Feb 04, 2014 11:34 pm que gran trabajo Re: Restauración de Renault 5 automatic bertor78 el Jue Feb 06, 2014 11:00 pm He estado dando un repaso a la zona interior delantera, ya que estaba todo muy sucio y, con el salpicadero y demás piezas fuera, era más fácil limpiarlo todo. He limpiado los cantos de las puertas por dentro, la zona de los pies del lado del acompañante, la zona de separación entre la parte delantera y la trasera, la zona de la palanca de cambios y la zona del salpicadero. Por otro lado, han llegado las dos garrafas de 2 litros de aceite Renaultmatic D2 para la caja de cambios y el juego de juntas para la caja de cambios. Únicamente vienen 3 juntas: la del cárter, la del registro delantero y la de la unión entre la caja del diferencial y la del conjunto epicicloidal. Ya sólo falta por tener el filtro de aceite de la caja de cambios, que aún no he pedido, ya que lo he localizado en EE.UU., pero estoy buscando por si lo encuentro en otro sitio más barato. Y es que comprar este filtro se está convirtiendo en toda una odisea. Lo he encontrado en EE.UU., muy económico (20$), pero con unos gastos de envío muy altos (50$) y sin saber si habrá que pagar, además, tasas de aduana... Hay varias tiendas que lo venden en EE.UU., con diferentes precios pero siempre con un elevado coste de envío. También lo encontré en una tienda asiática, pero me comentaron que sólo sirven al por mayor... Así que lo he estado buscando en tiendas de Europa. He encontrado una tienda en Francia que lo tiene, pero cuesta 60€ nada menos... más gastos de envío (20€) más impuestos (10€)... una barbaridad para ser un simple filtro. Casi merece más la pena pedirlo a EE.UU. Por último, estoy a la espera de que me contesten de una tienda que tiene sede en España, en Benalmádena, nada menos. Re: Restauración de Renault 5 automatic bertor78 el Jue Feb 06, 2014 11:15 pm He desmontado la guantera de la derecha para terminar de vaciar toda la zona del salpicadero y así limpiar mejor todas esas piezas. Estaba sujeta con dos tornillos rosca-chapa a la derecha y un tornillo con tuerca a la izquierda que la fijaba a una chapita similar a la que hay en el lado del conductor para apoyar la caja de fusibles. Creo que ese tornillo no es el original, ya que es totalmente distinto a todos los demás que he quitado en esa zona. Seguramente lo sustituyeron cuando montaron los altavoces (que no voy a mantener). Al intentar aflojarlo (estaba totalmente agarrotado), se partió, así que ya que tengo que poner otro, intentaré poner uno rosca-chapa. Al salir la guantera, cayó de todo... Los ratones se han dedicado a formar nidos con el material de los paneles aislantes del fondo del habitáculo, por lo que los han destrozado y han acumulado esos restos por todos los rincones, junto con restos de comida, huesos de distintos frutos, etc. Ahora tendré que encontrar un material similar para sustituir los paneles viejos, ya que ese material es el responsable de aislar el habitáculo de gran parte del ruido del motor. Me puse a limpiar todo el suelo con un cepillo. Es la primera vez que barro un coche... Después de hacer una limpieza superficial de toda la suciedad procedente de desmontar el salpicadero completo, me puse a revisar el cableado. Preparé una serie de tramos de cable con fichas de empalme en los extremos que utilizaría para empalmar cada cable de manera provisional. Estuve conectando los cables cuyos extremos eran claramente identificables. Sólo quedaron tres cables de color verde que al ser similares, no sabía que extremo iba con cuál. Con el polímetro en mano, comencé a comprobar continuidad y a identificar cada cable. También estuve estañando la punta de los cables cortados. La idea era tenerlos estañados para después, simplemente calentarlos y unir las puntas con facilidad. Marqué con anillas los cables para no perderme. Puede que alguien se pregunte por qué no utilizo el esquema eléctrico del vehículo... Pues porque lo he estado consultando y no coinciden los colores ni algunas funciones. Seguramente es debido a que este modelo es francés y se montó de manera diferente a los modelos españoles, que es a los que pertenece el manual que tengo. Para unir los tramos "que salen" con los "que entran" al habitáculo, utilicé un poco de lógica. El "0", al estar solo, debería ser el del testigo de presión de aceite, luego iba con el "5". Por otro lado, los que estaban marcados con "2" tendrían que ser los de luces de carretera (una de ellas no funcionaba), por lo que uno iría al mando de luces y el otro al tramo marcado con "1" que iba hacia la parte delantera. Con todos los cables conectados, llegó la hora de probar si todos los sistemas eléctricos funcionaban. Comencé por las luces. Efectivamente, las luces de posición delantera, cruce y carretera, funcionaban. Sin embargo, posición trasera no funcionaba. Sí que se encendían las luces de iluminación de placa de matrícula. Descubrí que había un cable cortado muy a ras del mazo de cables y que era muy difícil poder empalmar. Lo uní como pude para probar, pero no sirvió de nada. Tras darle varias vueltas al asunto, decidí ir a comprobar las lámparas, que estaban bien. Entonces desmontamos el piloto derecho y... sorpresa... En el hueco del piloto había un verdadero amasijo de basura, otro lugar perfecto para que los ratoncitos hiciesen otro nido de los suyos... Naturalmente, los cables estaban cortados. Así difícilmente iban a encender las lámparas... El cableado no venía por dentro de la carrocería, menos mal, sino por la zona de sujeción del parachoques trasero. Ahora toca restaurar toda esta instalación eléctrica, con paciencia y dejándolo todo lo más decente posible. Re: Restauración de Renault 5 automatic minracing133 el Vie Feb 07, 2014 9:23 am Vaya guerra tienes con los ratones... Jaja Buen trabajo! Re: Restauración de Renault 5 automatic Aeshnidae el Vie Feb 07, 2014 10:29 am Hola. Gracias por tus explicaciones. UN par de cosas. Imagino que si pides ese filtro tan complicado de encontrar pediras al menos dos unidades. Si lo más caro son los portes, aranceles, etc. esa segunda unidad te saldrá mucho más económica. Ademas, suele ser conveniente el hacerle algún cambio de aceite más seguido a estas partes que han sufrido largos periodos de inactividad. Por otro lado respecto de esto: bertor78 escribió: Ahora tendré que encontrar un material similar para sustituir los paneles viejos, ya que ese material es el responsable de aislar el habitáculo de gran parte del ruido del motor. El forero GTL81 adquirió recientemente un pack de placas aislantes de tipo profesional: Quedó que nos informaria "con pelos y señales" (como suele ser habitual en el), sirva esta pequeña anotación de recordatorio. Re: Restauración de Renault 5 automatic bertor78 el Vie Feb 07, 2014 12:30 pm Muchas gracias por los consejos. Efectivamente, estoy a la espera de confirmación por parte de una tienda en EE.UU. y pediré un par de filtros y, además, un juego de reparación con juntas, retenes, etc. A ver qué me mandan... Respecto a las placas aislantes, he visto unas de Wurth muy interesantes autoadhesivas, pero no encuentro dónde comprarlas. De todas formas, preferiría que fuesen gruesas (éstas son relativamente finas) para que fuesen similares a las originales. He pensado incluso en comprar aislante acústico para paredes. ¿Podría funcionar? Al fin y al cabo, es la misma función e incluso existen algunos de muy buena calidad y los precios no son altos... A ver qué nos cuenta GTL81. Re: Restauración de Renault 5 automatic Aeshnidae el Vie Feb 07, 2014 12:36 pm Yo los puse comprados en el leroy... y vaya. La cosa mejora, pero no tanto como debe mejorar con esto que te pongo más arriba. Por eso también espero el comentario del bueno de GTL81. Re: Restauración de Renault 5 automatic GTL81 el Vie Feb 07, 2014 9:45 pm bertor78 escribió: De todas formas, preferiría que fuesen gruesas (éstas son relativamente finas) para que fuesen similares a las originales. Las hay de tres tamaños, la mas fina es un aislante sonoro, del estilo de los que lleban nuestros R5 pegados a las chapas. Y los otros dos tamaños son aislantes termicos, aunque logicamente tambien aisla algo del sonido. Se pueden pegar unas encima de las otras, cosa que aconseja el fabricante. Aeshnidae escribió:Yo los puse comprados en el leroy... y vaya. La cosa mejora, pero no tanto como debe mejorar con esto que te pongo más arriba. Por eso también espero el comentario del bueno de GTL81. De mi larga experiencia con el producto, deciros que las cajas son rectangulares y se almacenan muy bien. Aprovechar a buscar este producto en las retros que nos vienen: Galicia, Madrid y Malaga. Yo lo compre en Bilbao y salio bien de precio y la demostracion convencia. Tambien lo tengo visto en algun programa de coches americano. Re: Restauración de Renault 5 automatic bertor78 el Jue Feb 13, 2014 8:32 pm Ayer contacté con la tienda de EE.UU. donde encargué el filtro de la caja de cambios y me dijeron que ya lo tenían en el almacén. Me dijeron que los filtros les habían llegado un poco oxidados, así que les pedí que me enviasen una foto. Efectivamente, tenían mala pinta porque tenían óxido por fuera, pero también parecían tenerlo por dentro... Y eso ya era más grave. Pero al ver la foto, el filtro que aparecía no era el que yo quería (que suponía que era el de mi caja de cambios), sino otro modelo, que pertenece al modelo de caja de cambios automática MB de Renault y es más moderna que ésta. Les envié la foto del filtro que yo creía que necesitaba para demostrarles que estaban equivocados, ya que insistían en que ése era el modelo correcto. La persona que me estuvo atendiendo me propuso cancelar el pedido y yo acepté, resignado a no encontrar el filtro en ninguna parte del planeta (he preguntado en tiendas de diferentes países y en ninguna lo tienen a pesar de ofrecerlo en su página web). Sin embargo, de repente me dijo que le comentaban desde el almacén que lo tendrían en dos días, así que quedamos en que entonces me mandarían una foto para confirmar que es el correcto. Aun así, después de esa conversación, me entraron dudas acerca de si yo estaba en lo cierto. ¿Y si resulta que el filtro de la caja de cambios no era el que yo pensaba que era? ¿Y si tenían ellos razón? Sólo había una forma de comprobarlo: abriendo la caja. Así que hoy hemos subido el coche en el elevador para, de una vez por todas, ver el filtro de la caja de cambios y, de paso, observar el estado del interior. Lo primero que hemos hecho ha sido vaciar el aceite de la caja de cambios. Para quitar el tornillo no teníamos llave "de cuadradillo", que es la que se tiene que utilizar en los tornillos de vaciado de cárter de Renault, así que utilizamos una punta plana del maletín, colocándolo en la diagonal del hueco del tornillo para poder aflojarlo sin dañarlo. El aceite salió muy limpio y con un color rojizo intenso, señal de que no estaba ni quemado ni con restos de suciedad; al menos no con mucha, porque ya se sabe que "a simple vista" no se puede valorar la calidad de un aceite. No me acordé de colocar una garrafa para medir la cantidad de aceite que salía... Quería haberlo hecho para saber si, efectivamente, había demasiado, aunque el nivel de la varilla lo demostraba claramente. Una vez vaciado el aceite (aunque no pudimos hacerlo en las mejores condiciones, que sería con la caja de cambios caliente), aflojamos los 16 tornillos del cárter, para después retirarlos con facilidad mientras sujetábamos el cárter para evitar que se cayese. Antes de quitar el cárter, pensamos que sería mejor limpiar toda la zona exterior de la caja de cambios para evitar que se introdujese suciedad. Llenamos la pistola de petrolear con gasolina de la que habíamos recuperado del depósito y estuvimos limpiándola, aunque no parecía hacer mucho efecto. Sin embargo, en las fotos puede verse que quedó algo mejor. Al quitar todos los tornillos, el cárter no cayó. La junta estaba "pegada" y el cárter era pequeño, así que lo golpeamos con un martillo de nylon para despegarlo. Al quitarlo, comprobamos que el tornillo que era diferente al resto y que sospechamos que no era de sujeción, efectivamente era el de comprobación de nivel. Parece estar demasiado bajo para serlo, pero es que en realidad obstruye un conducto que llega a un nivel más alto de la caja de cambios y, por tanto, marca un nivel más lógico de llenado. Con el cárter fuera, me sorprendió observar que no existía nigún imán... Normalmente, las cajas de cambio automáticas tienen unoo varios imanes en el cárter que sirven para atraer todas las pequeñas partículas metálicas que se puedan generar y así evitar que vuelvan al interior de los mecanismos mezcladas en el aceite. Comprobamos que el tornillo de vaciado tampoco estaba imantado. Aun así, en el cárter no había sedimentos importantes. Al dejar el filtro a la vista, estuve inspeccionándolo, y la impresión era que no estaba muy sucio, aunque tampoco es algo que pueda saberse con seguridad, ya que sólo se puede ver una parte del interior del mismo. Supongo que puede ser recomendable cambiarlo, aunque a estas alturas aún sigo dudando si podré conseguirlo. Dentro todo parecía en orden. No se veían restos de metal ni de suciedad. Por fin pude comprobar que, efectivamente, el filtro es el anguloso (el que yo pensaba) y no el redondeado (el que me querían enviar). La junta del cárter se partió en una de las esquinas, aunque de todas formas iba a cambiarla. Sin embargo, al intentar retirarla, se quedó pegada parte de la misma en la superficie del borde, por lo que tuve que utilizar una espátula para retirarla. En la zona entre el distribuidor hidráulico y la otra tapa de registro, apenas había espacio para meter la espátula, así que pensé usar un cúter, pero la cuchilla es lateral, por lo que seguía sin tener espacio para trabajar bien. Finalmente hice un útil muy simple: corté un tramo de cuchilla del cúter y lo sujeté con unos alicates con la zona de corte hacia el frente, de manera que podía seguir rascando los restos de junta con facilidad. Sujeté la cuchilla con papel para que no deslizara entre los dientes de los alicates. Re: Restauración de Renault 5 automatic repesiete el Jue Feb 13, 2014 9:27 pm Espectante, me encuentro espectante con esta restauración. Ánimo socio! Re: Restauración de Renault 5 automatic GTL81 el Jue Feb 13, 2014 10:39 pm ¿Pero como es esto? Despues de estar tanto tiempo esperando este momento para ver la caja de cambios, vas y me racaneas con el tamaño de las fotos. Algo que he aprendido con el R5 es no tirar nada aunque este estropeado. muchas veces algo no se puede conseguir y te toca arreglar. Aunque consigas el filtro nuevo, guarda el viejo por si acaso. Fantastico trabajo. Re: Restauración de Renault 5 automatic bertor78 el Jue Feb 13, 2014 10:45 pm GTL81, no racaneo nada. Salen así porque no me gusta que ocupen mucho espacio para darle prioridad al texto. Pincha en ellas y verás... Re: Restauración de Renault 5 automatic GTL81 el Jue Feb 13, 2014 11:12 pm Era broma. jejejej Pero ten en cuenta que muchas veces se ven cosas interesantes en las fotos independientemente de lo que has querido fotografiar. Y mas este coche tuyo en el que hay que encontrar las 10 diferencias. Re: Restauración de Renault 5 automatic ThorínR5 el Vie Feb 14, 2014 1:48 am Mucho ánimo compañero, me encanta este post